DIABO VESTE PRADA: O FAZER DA MODA NO CORPO VESTIDO COMO VITRINA DE IDENTIDADES, O. 2010
Autor: Cristina Gomes Freire
Orientador: Ana Cláudia Mei Alves de Oliveira
Tipo: Mestrado
Instituição: Pontifícia Universidade Católica De São Paulo
Resumo: A pesquisa examina como a moda participa da construção da identidade dos sujeitos sociais, a partir de uma análise do filme O Diabo Veste Prada, de David Frankel. Por meio da sociossemiótica e dos regimes de interação e de sentido conceituados por Landowski estudamos a construção dos actantes em suas interações sociais em uma trama centrada no cenário da indústria da moda nas quais se inserem os percursos identitários. Descrevemos e analisamos em um recorte de seqüências do filme como a moda participa como modalizadora cognitiva dos sujeitos da atualidade, como esta é propulsora de relações interativas sensíveis, o modo que a mesma funciona como reguladora dos modos de vestir na sociedade e como ela possibilita acidentes. Investigamos os modos de articulação entre corpo e roupa enfatizando que esses tipos de arranjo formam as várias possibilidades de aparência e como interferem na dinâmica subjetal. Tivemos como hipótese que o estilo e modo como ele se estrutura por meio dos looks e do gosto pela moda acarreta formas de comportamento e de vida atualizadas nos modos de presença. Outra hipótese levantada foi a de que a moda e, em conseqüência, seus produtos como as roupas, acessórios e os arranjos vestimentares participam da edificação do fazer ser dos sujeitos. Além disso, constatamos, em conclusão, que os modos de presença dos sujeitos são regidos por modos de visibilidade, os quais criam imagens simulacrais programadas e manipuladas pela indústria da moda. Os modos de presença e os modos de visibilidade produzem imagens difundidas nas mídias, as quais são marcas figurativas identificáveis do estilo pelas buscas subjetivas de escapatórias das modelações por mecanismos de ajustamento e acidente. Estudamos esses mecanismos a fim de entender como, em sua reiteração, formam os estilos que segmentam e identificam grupos de pertencimento e de referência da constituição social. A pesquisa se entrelaça com a área de comunicação quando tomamos a moda como um fenômeno comunicacional que propaga identidade e estilo já que os sujeitos fazem de seus corpos suportes pelo vestir comunicam mensagens cujos significados são apreendidos pela estética visual.
URL: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=189417
DO CORPO DESMEDIDO AO CORPO ULTRAMEDIDO: A REVISÃO DO CORPO NA REVISTA VEJA DE 1968 A 2010. 2010
Autor: Selma Peleias Felerico Garrini
Orientador: Jerusa Pires Ferreira
Tipo: Tese
Instituição: PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Resumo: Considerando que a revista Veja é publicação de interesse geral e de maior circulação no país e também um manual de conduta sociocultural, desde os anos de 1960, o objeto desta pesquisa é a imagem do corpo feminino e suas significações passíveis de serem analisadas nas reportagens de capa da revista Veja que tratam do culto ao corpo, desde sua criação em 11 de setembro de 1968 até 2010. Qual a imagem de corpo feminino que a Veja editou ao longo dos seus 42 anos de existência? Esse é o problema deste trabalho. A partir dai, tem-se outras questões que norteiam essa investigação: Que corpos foram excluídos pela revista, desde sua criação em 1968 até os dias atuais? Que marcas e significações corporais são codificadas no discurso midiático da Veja? Que traços corporais a revista reflete e retrata? O objetivo geral é analisar as metamorfoses estéticas nos modos de tratar o corpo neste semanário, verificando-se ainda como a revista construiu seu diálogo com o leitor. Os objetivos específicos são: registrar e categorizar os vários tipos de corpos apresentados na Veja, desde o início de sua publicação, e identificar quais modelos são deixados de lado. A hipótese central desta pesquisa é que no discurso midiático não há um ideal de corpo padronizado, mas um corpo ultramedido, normatizado por tal discurso, de acordo com os costumes sociais e as práticas de consumo de cada período da história, considerando que a espetacularização corporal da sociedade brasileira é retratada, dissecada, observada e ditada pela Veja. Para acompanhar as alterações dos corpos e identificar signos transformadores da imagem feminina na sociedade brasileira, o corpus é composto de 56 capas da Veja e as respectivas reportagens de capa que têm como tema central o culto ao corpo. A metodologia de trabalho percorreu a seguinte ordem: revisão bibliográfica a fim de selecionar bases teóricas sobre a questão proposta neste trabalho, além de pesquisa documental para análise das imagens do corpo. O trabalho tem a possibilidade de contribuir com os novos estudos do corpo na área de Comunicação e da análise das significações das imagens corporais e comportamentais da história brasileira recente.
Resumo: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=195043
DO CORPO PRESENTE À AUSÊNCIA DO CORPO: MODA E MARKETING. 2003
Autor: Kathia Castilho Cunha
Orientador: Ana Claudia Mei Alves de Oliveira
Tipo: Dissertação
Instituição: PUC – SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Resumo: Com o desenvolvimento das mídias e com a consolidação do sistema industrial, o século XX passou por mudanças bastante significativas, promovendo principalmente a alteração dos sistemas de valores sociais que reorientaram os comportamentos. Inserida neste novo cenário, a moda criou formas de manifestação inovadoras que determinaram e afirmaram a sua importância enquanto segmento cultural e econômico. Ao apropria-se dos discursos fundadores do contemporâneo, a moda passou a instigar o consumo de imagens, modelos diferenciados de corpos, e de estilos de vida numa crescente ressemantização do tempo e do espaço. Refletir sobre este movimento à luz da teoria e da metodologia da Semiótica Discursiva, iniciada por A. J. Greimas e continuada por diversos colaboradores, é, pois, o caminho a ser trilhado por esta tese que visa a entender os procedimentos que fizeram com que ao corpo fosse agregada uma função publicitária. Elaboramos uma tipologização dos corpos aqui apresentados, orientada por duas grandes categorias: uma em que o corpo é manifestado como mídia; outra em que a midia é próprio corpo. Por inserir-se na área de Comunicação e Semiótica, esta pesquisa tem como objetivo principal acompanhar os modos de o corpo contemporâneo manifestar suas formas de presença e sua subjetividade, análise realizada sempre levando em conta as linguagens que se articulam para expressar tais sentidos. Parte integrante de nosso corpus são os corpos apresentados em canais de comunicação diversos: os desfiles e as revistas de moda, os editoriais e as campanhas publicitárias. Além disso, consideramos ainda quatro exposições que nos permitiram uma maior compreensão da relação estabelecida entre corpo e moda contemporânea: Sensation (Londres, 1997), Spetacular Bodies (Londres, 2001), Skin (Nova York, 2002) e Extreme Beauty (Nova York, 2002).
URL: http://pt.scribd.com/doc/7330921/Tese-Katia-Castilho-Moda#scribd
ENTRECRUZAMENTO DE CÓDIGOS CULTURAIS: JOVENS BRASILEIROS FACE A CÓDIGOS CONFLITANTES PERMEADOS PELA LÓGICA DA MODA, O. 2004
Autor: Fernanda Ribeiro Coutinho
Orientador: Denise Berruezo Portinari
Tipo: Mestrado
Intituição: PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Resumo: A aparência física masculina socialmente legitimada no mundo ocidental se tornou no final do século XVIII, segundo Flugel (1930) em A psicologia da roupa, austera e hermética em relação a qualquer tipo de ornamento artístico, posto que o homem renuncia ao direito de ser considerado bonito. Acreditamos, entretanto, tratar-se de um fenômeno que só atinge certos segmentos do sexo masculino pertencentes ao universo dos wite collars. Portanto, não se estende a todos os homens. Observemos, por exemplo, a vaidade presente na estética regional dos grupos socialmente marginalizados como os cangaceiros, malandros da Lapa, sambistas, bicheiros ad infinutum. Neste trabalho, elegemos alguns elementos da cultura de massa para saber como os discursos sobre os cuidados com a aparência estética no sexo masculino passam a ser enaltecidos pela cultura dominante através de enunciados que apontam para o surgimento de um "novo homem". Além disso, examinamos como estas mensagens vêm sendo recebidas por tais sujeitos, tendo em vista o modo através do qual elas entram em conformidade com antigos valores da nossa sociedade. Para tanto, foram analisados diversos estilos de moda masculina, já que aceditamos ser esta uma das maneiras através da qual os indivíduos se posicionam na sociedade, expressando opiniões e emitindo mensagens ao seu respeito.
ESPELHO DE NARCISO: CORPOS E TEXTOS DO CONSUMO, O. 2003
Autor: Fabiana Jordão Martinez
Orientador: Maria Suely Kofes
Tipo: Mestrado
Intituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Resumo: Nesta dissertação de mestrado em Antropologia Social, busco me inserir nos debates sobre produção social de corpos e sujeitos dentro de suas condições culturais e sociais de existência. Vislumbrando o contexto da sociedade de consumo, analiso as relações entre a produção de corpos feitos para se tornar imagens em uma agência de modelos e de que forma este processo está engajado no contexto social de produção, circulação e representação de mercadorias na sociedade. Através da pesquisa de campo feita em uma agência de modelos e do acompanhamento de campanhas publicitárias e ensaios fotográficos, busco mostrar que a construção do modelo profissional é um processo ilustrativo de como o engajamento entre corporalidade e sujeitos também ocorre de modo intrínseco às lógicas que permeiam a trajetória dos objetos como mercadorias.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000305297
FETICHISMO NA PUBLICIDADE: ANÁLISE SEMIÓTICA DA CAMPANHA “DEMONÍACA” DA LINGERIE DA MARCA DULOREN, O. 2010
Autor: Patrícia Margarida Farias Coelho
Orientador: Oscar Angel Cesarotto
Tipo: Doutorado
Instituição: PUC – SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Resumo: Esta pesquisa analisou a criação da imagem da mulher em sete anúncios publicitários de lingerie da marca Duloren, a fim de compreender quais foram os mecanismos de sedução utilizados, considerando os mecanismos híbridos de construção sincrética e seus efeitos de sentido, no que se refere à formação da cultura sexual da mulher brasileira na atualidade.
O corpus da pesquisa foi formado pelos sites da Duloren e por anúncios de lingerie da mesma empresa, veiculadas a revista feminina Nova das campanhas nomeadas Demoníaca e Madame D do período de 2007.
URL: http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=10620
MENINAS FANTÁSTICAS E O SONHO DO UNIVERSO FASHION: ENTRE A BELEZA, O LUXO E O GLAMOUR DAS PASSARELAS, VALE TUDO PARA SER UMA TOP MODEL?
Autor: Elisa Riffel Pacheco
Orientador: Nádia Geisa Silveira de Souza
Tipo: Mestrado
Instituição: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Resumo: Desde a tenra idade, meninas aprendem o quanto é importante “estar na moda” em nossa sociedade. Cada vez mais, está em evidência a prática e a necessidade do embelezamento feminino. Mulheres ditas “comuns”, em busca de um lugar nas passarelas, frente aos novos “holofotes contemporâneos”, espetacularizam seus corpos, tentando imitar, seguir os segredos de beleza de uma diva famosa, modelo ou artista de cinema. Com o objetivo de encontrar a mais nova top model brasileira, através de um concurso de beleza, o reality show – Menina Fantástica – exibido no ano de 2012 pelo programa de televisão Fantástico – transmitido aos domingos pela TV Globo, mostrou como uma menina deve se fazer “fantástica” para realizar o seu grande sonho de tornar-se uma manequim de sucesso. Entre maquiagens e produtos de beleza, as meninas aprenderam a ser princesas e bonecas da moda. Para tornar o corpo um acessório de charme e muita graça, era mostrada uma beleza que se faz contemporânea e que pode estar ao alcance de qualquer mulher, ou seja, qualquer menina pode ter a chance de fazer-se “fantástica” e conquistar o brilho e o glamour do universo fashion. Mas para isso, ela precisava construir um estilo de viver a sua feminilidade, que deveria ser top. Essa busca pelo brilho, esse encantamento por ser uma manequim de luxo, inquietou-me. Essa cultura do “belo sexo” me fez pensar em corpos mutantes, corpos voláteis, que a qualquer preço desejam alcançar a fama e a felicidade de um corpo esbelto e perfeito. Foram esses questionamentos que me levaram a analisar as estratégias implicadas na produção dessas meninas, cujo maior sonho é ser fantástica, estampar a capa da revista Vogue e desfilar no Fashion Week. Vale tudo para ser uma top model? Como o sonho de ser uma modelo se constitui? A beleza se faz conquistada com muito trabalho e dedicação, qualquer jovem pode sonhar em ser uma Garota Verão ou uma Menina Fantástica ao cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos. Esse jeito de ser feminina é promovido constantemente pelos cânones midiáticos contemporâneos. Uma estética de passagem para uma metamorfose, uma superprodução do feminino. O site das Meninas Fantásticas foi o material empírico de análise, visto que, ali, as candidatas a futuras manequins falam de si e narram seus sonhos, além de mostrarem sua trajetória neste concurso de beleza. Inspirada no aporte teórico dos Estudos Culturais em Educação e em suas perspectivas pós-estruturalistas, discuto essas novas feminilidades contemporâneas que recomendam esse cuidar de si, para embelezar-se e fotografar-se. Para compreender tal sonho, faço uma análise das narrativas das quatro finalistas do ano de 2012, que foram selecionadas entre tantas outras garotas para participar deste reality show. Confinadas numa mansão, as meninas eram preparadas para seguir a futura carreira de modelo/manequim. Especialistas da saúde, estilistas de moda e top models internacionais e consagradas na mídia, davam dicas às jovens meninas. Estas, por sua vez, aprenderam a modelar seus corpos, a ter equilíbrio e postura na passarela e a fazer de sua beleza uma vitrine de luxo. Camaleoas, fazem de seus corpos uma performatividade teatral, cujo corpo, visto como uma mercadoria, coloca-se em desfile, num verdadeiro show do feminino
Url:http://hdl.handle.net/10183/117760
MORTES VITORIANAS: CORPOS E LUTO NO SÉCULO XIX. 2008
Autor: Juliana Luiza De Melo Schmitt
Orientador: Eliane Robert Moraes
Tipo: Mestrado
Intituição: Centro Universitário SENAC
Resumo: Propõe-se, neste trabalho, uma reflexão acerca do conceito de morte – em diferentes acepções – durante o período vitoriano. A morte da espontaneidade e dos instintos naturais, a morte das cores no vestuário e os sentimentos e atitudes diante do fim da vida são os temas centrais dessa monografia.
URL: http://biblioteca.sp.senac.br/LINKS/acervo278993/Juliana%20Luiza%20de%20Melo%20Schmitt.pdf
NECESSIDADES E DESEJOS DE UM CORPO ANDRÓGINO: UM OLHAR NO VESTUÁRIO DE MODA. – 2016
Autor: STEPHAN MAUS.
Orientador: Francisca Dantas Mendes.
Tipo: Mestrado
Instituição: USP.
Resumo: Recentemente tem-se deparado com uma grande mudança no comportamento humano no que diz respeito a papeis de gênero, e como consequência na indumentária, uma vez que esta e responsável por introduzir, através do elemento novo, mudanças nos padrões do comportamento tradicional instituído e que aos poucos se tornou frequente. A sociedade vem acompanhando o crescimento do número de pessoas providas de dupla-sexualidade e elementos que antes eram de uso restrito ao gênero feminino sendo aceitos pelos homens, como as calças skinny, os decotes em V, as cores neon ou mesmo as saias. Esse movimento, denominado no gender, invadiu o universo da moda. Em paralelo, temos as mudanças de papeis de gênero na sociedade contemporânea, na qual e comum vermos casais em que homens são responsáveis pela administração da casa e mulheres capitas de indústria, tendo suas funções bastante delimitadas. A partir deste momento, algumas peças do guarda-roupa passaram a ser compartilhadas, resultando em alguns desconfortos e inadequações em relação ao corpo. Através de um estudo antropométrico, esta pesquisa teve por objetivo identificar e averiguar as características do corpo andrógino brasileiro, o que serviu como base para o desenvolvimento de uma tabela de medidas inicial representativa do publico-alvo em questão, o qual tem necessidades e desejos particulares e precisa ser valorizado em sua forma estética. Além disso, a modelagem foi estudada como uma ferramenta de expressão e concretização do processo de desenvolvimento de produto para um corpo andrógino e foi traçado o perfil desse público consumidor.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-29032017-203835/
NO ESTUDIO DO FOTOGRAFO: REPRESENTAÇÃO E AUTO-REPRESENTAÇÃO DE NEGROS LIVRES, FORROS E ESCRAVOS NO BRASIL DA SEGUNDA METADE DO SECULO XIX. 2006
Autor: Sandra Sofia Machado Koutsoukos
Orientador: Iara Lis Franco Schiavinatto
Tipo: Doutorado
Intituição: UNICAMP - Universidade De Campinas
Resumo: A proposta desta tese é estudar as representações e auto-representações de pessoas negras livres, forras e escravas produzidas em estúdios de fotografia no Brasil da segunda metade do século XIX. Argumento que uma pessoa negra livre, ou forra, que aparece naquelas fotos vestida à moda européia de então, não o fazia devido à sua suposta aculturação, mas como estratégia de se proteger e tentar se fazer aceita por uma sociedade na qual o preconceito racial e a discriminação dominavam. As fotos dos escravos, estudo em três categorias: primeiro, fotos de escravos domésticos que foram levados aos estúdios por seus senhores, os quais queriam aquelas fotos nos seus álbuns de família; segundo, fotos que foram exploradas na chave do exótico e vendidas como souvenir a estrangeiros; e, terceiro, fotos etnográficas que foram produzidas para servirem de suporte à teorias racistas então em voga. O último capítulo desta tese, trata das fotos dos presos dos dois álbuns da Galeria de condenados, procurando traçar o caminho da feitura dos álbuns (o próprio fotógrafo era um dos detentos) e os motivos para a sua montagem. Nas categorias analisadas, a intenção é explorar os diferentes sentidos, usos e circulação daquelas fotos, assim como tentar perceber os meios que as pessoas negras nelas retratadas tinham para participar, num certo nível, na composição das suas próprias imagens.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000428232&opt=1
NOVAS IMAGENS, VELHOS CONCEITOS: A PRODUÇÃO DE IMAGENS DE MODA NO BRASIL E A VISIBILIDADES DOS MODELOS NEGROS. 2007
Autor: Ana Carolina Delgado De Oliveira
Orientador: Mirian Goldenberg
Tipo: Mestrado
Intituição: URFJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Resumo: Essa dissertação tem por objetivo analisar a não-presença de modelos negros na atual produção de imagens de moda no Brasil, apesar de a constituição miscigenada do povo brasileiro, fato que levaria à uma criatividade única, ser um dos principais argumentos para a divulgação e valorização da moda brasileira no exterior.
URL: http://teses.ufrj.br/IFCS_M/AnaCarolinaDelgadoDeOliveira.pdf
O REDESIGN DO CORPO: ASPECTOS PROJETUAIS EM INTERVENÇÕES CORPORAIS. 2014.
Autor: MARIANA ARRUDA SIMONI
Orientador: Cristiane Ferreira Mesquita
Tipo: Mestrado
Instituição: UAM – Universidade Anhembi Morumbi
RESUMO: Esta pesquisa investiga aspectos relativos à compreensão do corpo como instância de criação que proporciona ao sujeito possibilidades de intervenção e de reinvenção de sua aparência. Diversos registros históricos comprovam que, desde a pré-história, o desejo de intervenção corporal é inerente às necessidades humanas. Na contemporaneidade, esse desejo, aliado ao fascínio pela autonomia corporal e potencializado pelos avanços da tecnologia e da medicina, possibilita inúmeras variedades de transformações do corpo, diluindo as fronteiras entre o natural e o artificial. Diferentes práticas exercidas sobre o corpo podem ser entendidas e associadas com procedimentos do campo do design, pois envolvem projetos, produção e comercialização. Neste contexto, esta pesquisa apresenta alguns trabalhos da artista francesa ORLAN, cujas obras relacionam aspectos projetuais e praticas artísticas que visam o redesign de seu corpo. Palavras-chave: Design; Redesign; Intervenções corporais; Projeto; ORLAN.
URL: http://ppgdesign.anhembi.br/wp-content/uploads/101-Dissertacao-Mariana-Arruda.pdf
REPRESENTAÇÕES DO CORPO FEMININO NA MODA PLUS SIZE NO BRASIL: UM OLHAR MULTIMODAL EM CAPAS DE REVISTAS NA VERSÃO ONLINE.
Autor: Lucimar Aparecida Silva
Orientador: Maria Carmen Aires GomesU
Tipo: Mestrado
Instituição: UFV - Universidade Federal de Viçosa
Resumo: A exigência por padrões de beleza em relação ao corpo feminino não é algo novo; ao longo do tempo, isso foi se modificando devido a fatores históricos, culturais, sociais. A ditadura da moda, há tempos, tem influenciado comportamentos, estilos, hábitos de mulheres no mundo todo. A determinação por um tipo de beleza torna-se um problema social que abre espaço para o preconceito e a discriminação àqueles que fogem a esse parâmetro; é o caso do corpo feminino representado na moda plus size em capas de revistas, especialmente na versão online, a qual nosso trabalho propõe analisar. Podemos observar que a preocupação com a estética, o bem estar, a autoestima, a busca incansável pela beleza em ter o ‘corpo perfeito’ tem se intensificado cada vez mais nos dias de hoje; e esse ideal, cada vez mais, tem sido difundido pelos meios de comunicação a partir de vários discursos legitimadores, como CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES, por exemplo, o de que beleza e magreza estão associadas à saúde, longevidade e felicidade. Neste contexto, chega ao Brasil a moda plus size, que significa ‘tamanho maior’, ou seja, mulheres que vestem numerações acima do manequim 44. Tal moda passou a circular intensamente em telenovelas, comerciais, programas de horários nobres e, principalmente, em capas de revista, cujo lema seria a quebra de estereótipos, paradigmas e a recuperação da autoestima feminina na sociedade. Nosso trabalho buscou, então, à luz dos estudos da Análise de Discurso Textualmente Orientada, tal como desenvolvida por Norman Fairclough (2003), bem como a partir dos princípios e categorias da Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006 [1996]), propor uma explanação crítica dos discursos e potenciais efeitos ideológicos construídos sobre o corpo feminino na moda plus size em capas online de revistas. O corpus constitui-se de dois grupos: (i) capas criadas exclusivamente para o público plus size e (ii) capas de revistas que já circulavam no mercado, mas que passaram a investir na moda plus size. Constatamos que a representação e identificação do corpo feminino nessa moda é caracterizada em ambos os grupos por um discurso que ora manifesta-se como a construção e veiculação de uma imagem positiva e emancipatória quanto à quebra de preconceitos, ora se mostra condizente com uma estética padrão, pautada em ideologias e estereótipos enfatizados por uma ótica mercadológica do corpo magro. Isso significa dizer que o corpo plus size é representado e identificado nas capas das revistas como: sexy, poderoso, erótico, curvilíneo, xao mesmo tempo em que é encoberto ou excluído totalmente por meio do vestuário, o tamanho e o formato da tipografia, as cores, o que pode ser interpretado, de acordo com Fairclough (2003), como uma acentuação da diferença, uma luta entre significados, normas e poder. Além disso, podemos notar que a moda plus size, muitas vezes, é rotulada por uma determinada numeração (a partir do 44 ou 46), o que também discrimina outros tipos de corpos, inclusive os que estão acima desse padrão.
URL: http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/6256
VAZIO INTERVALAR : O ESPAÇO DO CORPO E DA ROUPA. 2015.
Autor: Alice Yumi Sinzato
Orientador: Regina Melim
Tipo: Mestrado
Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Resumo: Um olhar sobre a relação entre corpo, roupa e mundo, utilizando como dispositivo o ma, vazio intervalar. Esta condição de existência presente na arte e na vida japonesa se insere na pesquisa como acionador poético para a criação e reflexão. Ma é um intervalo vazio pleno de possibilidades, um vazio como potencialidade, que aciona as fronteiras, corredores e divisórias entre arte, moda, roupa, performance e arquitetura. O texto é acompanhado de imagens deslizantes que agem como frestas, corpos adjacentes à escrita. O olhar do ma é um olhar de estrangeiro, de quem se localiza no intervalo entre uma coisa e outra, e a partir deste posicionamento observamos as obras vestíveis de Laura Lima, traçando relações entre corpo, pele, vestimenta e superfícies.
URL: http://tede.udesc.br/handle/handle/715
VESTIMENTAS EM PERFORMANCE: COMPOSIÇÕES EM MODOS DO CORPO. 2015
Autor: Heloísa Helena Pacheco de Sousa
Orientador: Naira Neide Ciotti
Tipo: Mestrado ou Doutorado
Instituição: UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Resumo: Esta pesquisa trata das relações possíveis entre o corpo e a vestimenta nos estados cênicos performáticos cruzando a cena contemporânea, a filosofia da moda e os argumentos filosóficos de profanação e dos dispositivos. Algumas obras foram observadas e citadas nesta dissertação, para isso realizei entrevistas estruturadas com oito artistas da performance, como estratégia metodológica que pudesse trazer dados sobre as experiências desses corpos vestidos e/ou despidos em cena, para além da pesquisa bibliográfica e revelando a ação da vestimenta sobre o corpo, assim como sua influência nas subjetividades do performador e do público. Essas relações podem ser experienciadas no processo de criação de figurinos na cena contemporânea nomeando a possibilidade da existência de modos do corpo, como maneiras que emergem e que se constituem como alternativas estéticas, criativas e discursivas.
URL: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20059
VESTINDO CORPOS, TECENDO FEMININOS : GÊNERO E CONSTRUÇÃO DE FEMINILIDADES EM COLUNAS DE MODA DA IMPRENSA PORTO ALEGRENSE (1960-1970). 2017.
Autor: Elisa Fauth da Motta
Orientador: Eloisa Helena Capovilla da Luz Ramos
Tipo: Mestrado
Instituição: UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Resumo: Esta dissertação analisa as relações entre os discursos da moda veiculados na imprensa e a construção dos estereótipos de gênero femininos, nos anos de 1960 a 1970, no Rio Grande do Sul. Para isso, foram analisadas as colunas de moda publicadas no jornal Correio do Povo e na Revista do Globo neste período, além de fotografias publicadas nestes veículos e também aquelas que evidenciam o cotidiano porto-alegrense. A partir dessas fontes buscou-se apresentar as principais tendências de moda divulgadas no Sul e como elas se relacionavam com os ideais de feminilidade vigentes. Procura-se entender de que maneira os discursos do sistema da moda atuavam na manutenção dos estereótipos de gênero e também na proposta de novos ideais de feminilidade. Como resultado, foi possível observar que estes veículos de imprensa optavam por divulgar tendências de moda relacionadas a um comportamento controlado das mulheres, associado à elegância, mantendo afastadas de suas publicações sugestões que poderiam apresentar formas consideradas mais liberais de movimento corporal e comportamental.
URL: http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6359