Design de Moda: Referencial de Pesquisa Científica

MODA E CONTROLE: AS VESTIMENTAS E ADORNOS NAS LEIS SUNTUÁRIAS EM VALLADOLID NA BAIXA IDADE MÉDIA. 2017

Autor: THAIANA GOMES VIEIRA.

Orientador: Maria Claudia Bonadio.

Tipo: Mestrado

Instituição: Universidade Federeal de Juiz de Fora (UFJF).

Resumo: O tema que pesquiso refere-se às formas de controle da vestimenta na Baixa Idade Média. Utilizo como documento “leis suntuárias” elaboradas na Península Ibérica, especificamente na região de Valladolid, nos séculos XIII e XIV. Assim, o objetivo do trabalho não é realizar uma simples descrição linear sobre a história da moda, mas pensá-la como objeto representativo da história, pois se articula a diversos fenômenos políticos, econômicos e sociais. No caso, buscamos verificar como as leis controlam as vestimentas, sejam das camadas ascendentes, dos grupos sociais marginalizados (como por exemplo, judeus, mouros ou prostitutas), as restrições dos adornos, cores e tecidos, e analisar porque eram estabelecidas. O período da Baixa Idade Média é bastante intenso e fecundo em normatividades, e ainda, momento de surgimento do que consideramos moda. As vestimentas são, nesse momento, representações sócio-políticas e as leis suntuárias reconhecem e registram as diferentes condições dos habitantes da comunidade. Desse modo, tratar do controle exercido pelas autoridades na sociedade da Baixa Idade Média na Península Ibérica por meio das vestimentas é pertinente e tema pouco explorado.

 O presente trabalho tem como objetivo principal verificar quais eram as motivações da instituição monárquica de Valladolid ao legislar sobre as roupas nos séculos finais da Idade Média. Além de analisar qual a relevância da aparência nesta mesma região; explorar a historiografia referente à indumentária e o controle social na Baixa Idade Média e identificar as leis referentes ao controle da indumentária outorgadas na Península Ibérica.

URL: https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/6867/1/thaianagomesvieira.pdf

​

 

MODA E CULTURA: ANÁLISE CULTURAL DA NARRATIVA PUBLICITÁRIA ASSOCIADA À MARCA CHANEL. 2017

Autor: STEPHANIE DUARTE FERREIRA

Orientador: Nelson Pinheiro Gomes

Tipo: Mestrado

Instituição:  UL - Universidade de Lisboa

Resumo: Este trabalho teve como principal objetivo a análise cultural na narrativa publicitária associada à marca Chanel. Como tal, surgiu o interesse de analisar e identificar os sistemas de construção e de comunicação de uma marca. A marca Chanel veio adquirindo notoriedade ao longo dos tempos, mas foi desde a sua primeira fragrância, o perfume Chanel Nº5 que obteve o seu lançamento como uma marca que acrescenta valor para o seu consumidor. Neste sentido, o estudo aborda o tema da comunicação no marketing e as suas devidas estratégias, de modo a questionar e compreender a complementaridade, desde a elaboração de uma ideia, como um frasco, passando por todas as fases/métodos, até alcançar o objetivo proposto, o da criação de uma identidade forte, ou seja, como fazer e o que fazer para que se chegue a uma comunicação transparente e com valor para o consumidor. O principal objetivo desta dissertação passa por analisar a comunicação desta marca de luxo/moda e responder se a marca está a ser bem-sucedida ou não na mensagem que quer transmitir do seu produto ao seu público-alvo, sendo que a melhor forma de obter estes resultados passa pela elaboração de um estudo de caso sobre a mesma.

URL: http://hdl.handle.net/10451/28009

​

​

MODA E OS UNIFORMES ESCOLARES: ASPECTOS HISTÓRICOS DO FARDAMENTO ESCOLAR NO CEARÁ.

Autor:  EVELINE MARIA DE AZEVEDO SILVEIRA 

Orientador: Luís Távora Furtado Ribeiro

Tipo: Mestrado

Instituição: UFC - Universidade Federal do Ceará     

Resumo: Esta dissertação visou compreender como se desenvolveu o uso do uniforme escolar no Brasil e, principalmente, no Estado do Ceará. Para isso foram realizados estudos históricos, bibliográficos e iconográficos sobre o uso do fardamento escolar desde meados do século XIX até o final da década de 70 do século XX. A pesquisa visou abordar como foi estabelecido o uso do uniforme escolar, no Ceará, durante as décadas de 1940 até o final da década de 1970. A escolha deste período se deu, principalmente, por conseguirmos entrevistar ex-alunos que foram estudantes a partir da década de 1940. Durante a realização da pesquisa foi também possível compreender quais eram as simbologias de utilização do uniforme tanto para alunos quanto para sociedade em geral. Para uma melhor compreensão do tema foram escolhidas duas escolas que fizeram parte da história da educação no Estado do Ceará: o Colégio Liceu do Ceará e a Escola Normal do Ceará, ambas públicas mantidas pelo Governo do Estado. Através da história destas escolas, das entrevistas com ex-alunos da época e de conversas com funcionários da atualidade podemos conhecer como foi a história do uniforme escolar, durante o período estabelecido. Este trabalho revelou aspectos históricos do fardamento escolar no Ceará relacionando a moda e os uniformes das escolas cearenses, realizando também breve histórico da educação local.

URL: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=17450

 

 

MODA FAZENDO GÊNERO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE “MODOS DE VESTIR GAY”, A.  2015

Autor:  ADAIR MARQUES FILHO

Orientador: Ana Lúcia Galinkin

Tipo: Doutorado

Instituição:    UNB - Universidade de Brasília

Resumo: O presente trabalho buscou levantar as representações sociais sobre os “modos de vestir gay”, expressas por homossexuais assumidos do sexo masculino. Partiu-se da Teoria das Representações Sociais (Moscovici) e da Teoria da Identidade Social (Tajfel), articuladas com as teorias feministas, para a caracterização do campo da moda como lócus das relações de gênero. Dois instrumentos foram utilizados para a coleta de dados: um questionário de evocação livre de ideias e um grupo focal. Os instrumentos foram aplicados em duas etapas: Na primeira etapa as questões giraram em torno dos conceitos de Moda e Aparência, sendo utilizado para a análise dos dados o software Evoc 2003. Nesta etapa participaram 81 (oitenta e um) sujeitos. Na segunda etapa foi organizado um grupo focal com 6 participantes e foi elaborado um roteiro a partir das respostas do questionário, partindo-se dos conceitos de Moda, Corpo e Identidade, sendo utilizado para análise o software Iramuteq. Os participantes desta etapa foram caracterizados como sujeitos gays assumidos do sexo masculino. Os resultados das análises, partindo-se da abordagem estrutural de Abric, apontam para a existência de representações sociais sobre os modos de vestir gay. Estas representações de parte de uma comunidade são evidenciadas a partir das principais evocações explicitadas pelos respondentes, assim como as justificativas dos segmentos de textos coletados. De fato, a partir dos achados, pode-se concluir que a moda faz gênero. Essas relações estabelecidas fazem surgir representações (autorrepresentação) de parte da comunidade gay como fortemente vinculada à moda, que se vestem de maneira estilosa e propõem novos olhares sobre o masculino, no intuito de superar a dicotomia homossexual e heterossexual. 

URL: http://repositorio.unb.br/handle/10482/19513

​

 

MODA FEMININA NO ESTADO NOVO. A RELAÇÃO DA MODA E DA POLÍTICA NOS ANOS SESSENTA EM PORTUGAL, A. 2011

Autor: Ana Margarida Pires Valadas Pulido Garcia

Orientador: Gabriela Carvalho

Tipo: Mestrado

Instituição: Universidade Técnica De Lisboa

Resumo: A base de estudo desta investigação é a mulher portuguesa nos anos 60/70, limitada às regras de um tempo e espaço isolados‖ do mundo, onde o simples e individual acto de se exprimir se tornava muito complexo e perigoso. Em Portugal viviam-se tempos difíceis. Enquanto o resto do mundo sentia os efeitos e a euforia do fim da Segunda Grande Guerra, Portugal permanecia, e ainda por longos anos, sob as regras de um já duradouro e obsoleto sistema (iniciado em 1926) intitulado de Estado Novo e liderado pelo seu fundador, António de Oliveira Salazar. As portuguesas, qualquer que fosse o seu/s estatuto/s – de mãe, mulher, dona de casa, empregada –, sentiram os efeitos e o peso do seu tempo, da história que lhes estava destinada. Até que ponto a mulher influenciou e foi influenciada pelo Estado Novo? De que maneira e com que dimensão fez parte deste movimento? Até onde lhe era permitido ir e quais as suas lutas, pensamentos e acções, a favor ou contra, a fronteira delimitada pela ditadura? Como cidadãs do nosso país, apesar das restrições impostas pelo governo, que formas usaram para se exprimir e se fazer ouvir e ver? A moda, o vestuário é uma das muitas formas que o ser humano tem para se exprimir. É, muitas vezes, usada como objecto, ou seja, usada directa ou indirectamente para transmitir uma ideia, uma acção, um desagrado. Sendo a mulher um ser altamente consumista e vaidoso, até que ponto se terá usado‖ do vestuário para atingir certos objectivos, nos anos 60 em Portugal, especificamente? Como poderá estar a moda relacionada com os acontecimentos políticos da época? E como ficou a posição da mulher portuguesa em relação ao resto do mundo? Se fora das nossas fronteiras se vivia uma explosão de acontecimentos e nós ficámos parados‖ no tempo, quando alcançámos o tal boom‖? E como foi? Pretende-se, com esta investigação, responder a todas estas dúvidas históricas tendo, sempre, o vestuário feminino como objecto central e crucial de estudo. O objectivo é, assim, conseguir uma relação entre a mulher portuguesa e o seu vestuário com a política de outrora (anos 60/70), e tentar provar a importância de tal ligação.

URL: http://hdl.handle.net/10400.5/3311

​

​

MODA MANGUE: A INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO MANGUEBEAT NA MODA PERNAMBUCANA. 2006

Autor: Aline Moreira Moncores

Orientador: Denise Berruezo Portinari

Tipo: Mestrado

Instituição: PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio De Janeiro

Resumo: O trabalho faz parte de uma pesquisa descritiva, que visa analisar as contribuições da Cena Mangue à moda pernambucana. Observando as apropriações dos elementos simbólicos e iconográficos da Cena na produção intelectual e material de moda no Estado de Pernambuco. O estudo foi desenvolvido a partir da combinação de métodos de pesquisa, com consultas aos materiais disponíveis da época até os dias atuais (pesquisa bibliográfica e iconográfica) e uso de técnicas de entrevista. E finalmente visitas à cidade de Recife para coleta de documentos e entrevistas.

URL: http://www.maxwell.lambda.ele.puc- rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9466@1

​

 

MODA NO CENTRO DAS PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS: UMA ETNOGRAFIA NA RUA JOSÉ AVELINO, FORTALEZA – CE, A. 2015

Autor: VANESSA MELO OLIVEIRA

Orientador: Marina Dantas de Figueiredo

Tipo: Mestrado

Instituição: UNIFOR – Universidade de Fortaleza

Resumo: O presente trabalho tem o intuito de contribuir para os Estudos Organizacionais (EOs) e mais especificamente para a abordagem da cultura organizacional, trazendo o estudo das práticas estruturadas pela moda no contexto da Rua José Avelino, Fortaleza, CE. Para isso, tem-se como objetivo geral, compreender como a moda se constitui enquanto elemento estruturante dos processos organizacionais da Rua José Avelino. A importância de se pesquisar a moda enquanto elemento estruturante de práticas organizacionais pode ser justificada pelo fato da moda ser uma das principais fontes de renda para a economia do estado do Ceará e compor o quinto maior parque fabril de indústrias de confecções e têxteis do Brasil. Além disso, os trabalhos dos EOs que pesquisam sobre moda são bastante escassos e a interdisciplinaridade entre essas duas áreas pode trazer conhecimentos relevantes. Os principais referenciais teóricos utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho, com base nas teorias das práticas foram: Certeau e seu seguidor Mayol para se referir ao lugar – Rua José Avelino – e construir o campo empírico do ponto de vista teórico; e Latour e Law com a Teoria Ator-Rede, para dar os subsídios para o entendimento de como a organização Rua José Avelino surge a partir das relações objetivas e simbólicas no contexto das práticas relacionadas à moda nesse espaço. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi a etnografia, a qual tem como principal técnica de coleta de dados a observação participante. Os principais achados obtidos foram as práticas estruturadas pela moda, tais como: a prática de comercialização dos produtos, de divulgação, a prática de vestimenta dos comerciantes, clientes e frequentadores, prática de exposição da mercadoria e de pesquisa e propagação das tendências de moda. Respondendo a pergunta de pesquisa, compreendeu-se que a moda se constitui enquanto elemento estruturante dos processos organizacionais da Rua José Avelino, através, por exemplo, da participação da moda-artefato nas práticas de comercialização das peças e na prática de divulgação dos produtos. A moda-símbolo participa, por exemplo, da prática de vestimenta por parte dos comerciantes, dos produtos que vendem, gerando interesse e desejo nos clientes. A moda-práticas indica todas as práticas que estão relacionadas à moda-artefato e à moda-símbolo e que tornam a moda um fenômeno social. Além disso, pôde-se concluir através da Teoria Ator-Rede que a Rua José Avelino é uma rede heterogênea constituída por outras redes heterogêneas, nas quais participam atores humanos e não-humanos, tendo a moda como um dos principais atores não-humanos que participa constantemente dos arranjos de práticas dessas redes.

URL: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrab alhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3028439

​

​

MODA PSY TRANCE: CULTURA RAVE.  2009.

Autor:  Ananda Maira Guarany De Souza

Orientador:  Maria Eduarda Araújo Guimarães

Tipo: Mestrado

INSTITUIÇÃO: Centro Universitário Senac

Resumo: Esta pesquisa pretende compreender como a "nova rave", a rave brasileira, é realizada, não mais subversiva à ordem política, proibida, escondida como as suas antecessoras, as européias influenciadas por Goa, na ìndia, mas, sim, como uma festa comercial, organizada e estruturada também pretende analisar como essas festas se apropriam de elementos da "antiga" rave e produzem uma estética própria, a sua moda.

URL: http://biblioteca.sp.senac.br/LINKS/acervo302031/Ananda%20Maira%20Guarany%20de%20Souza.pdf

 

MODA PSY TRANCE: CULTURA RAVE.  2009.

Autor:  Ananda Maira Guarany De Souza

Orientador:  Maria Eduarda Araújo Guimarães

Tipo: Mestrado

Instituição: Centro Universitário Senac

Resumo: Esta pesquisa pretende compreender como a "nova rave", a rave brasileira, é realizada, não mais subversiva à ordem política, proibida, escondida como as suas antecessoras, as européias influenciadas por Goa, na ìndia, mas, sim, como uma festa comercial, organizada e estruturada também pretende analisar como essas festas se apropriam de elementos da "antiga" rave e produzem uma estética própria, a sua moda.

URL: http://biblioteca.sp.senac.br/LINKS/acervo302031/Ananda%20Maira%20Guarany%20de%20Souza.pdf

 

MODA REVIVALISTA NA ACTUALIDADE: PROJECTO DE COLECÇÃO - CRAZY CHANGE. 2011

Autor: Rute Isabel Neves Martinho

Orientador: Rui Alberto Lopes Miguel

Tipo: Mestrado

Instituição: Universidade Da Beira Interior

Resumo: O que se propõe nesta dissertação é o desenvolvimento de uma colecção de vestuário com destino ao universo feminino, dos 25 aos 35 anos, englobando Design, Moda e Revivalismo. O interesse pela história, não só no que diz respeito à moda, mas também à arte e factores socioeconómicos, resultou na proposta deste trabalho. A moda é um sector de grande potencial, tendo em conta as suas tendências e evoluções, pelo que estudar o seu passado e perceber o porquê do seu rumo ao longo da história, considera-se ser essencial para constatar como nos influencia nos dias de hoje. Estudar exemplos do presente, onde está tão explícito o revivalismo, é também fulcral para a concepção deste projecto, que visa introduzir não só o factor histórico do traje mas também o socioeconómico.

URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1697

​

​

MODA REVIVALISTA NA ACTUALIDADE: PROJECTO DE COLECÇÃO - CRAZY CHANGE. 2011

Autor: Rute Isabel Neves Martinho

Orientador: Rui Alberto Lopes Miguel

Tipo: Mestrado

Instituição: Universidade Da Beira Interior

Resumo: O que se propõe nesta dissertação é o desenvolvimento de uma colecção de vestuário com destino ao universo feminino, dos 25 aos 35 anos, englobando Design, Moda e Revivalismo. O interesse pela história, não só no que diz respeito à moda, mas também à arte e factores socioeconómicos, resultou na proposta deste trabalho. A moda é um sector de grande potencial, tendo em conta as suas tendências e evoluções, pelo que estudar o seu passado e perceber o porquê do seu rumo ao longo da história, considera-se ser essencial para constatar como nos influencia nos dias de hoje. Estudar exemplos do presente, onde está tão explícito o revivalismo, é também fulcral para a concepção deste projecto, que visa introduzir não só o factor histórico do traje mas também o socioeconómico.

URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1697

​

 

MODA E MODOS DE CONSUMO NO BRASIL DO SÉCULO XX: REVISTAS E A CONSTRUÇÃO DE APARÊNCIAS.  2015.

Autor: MARIANA BRAGA CLEMENTE

Orientador: Ana Claudia Mei Alves de Oliveira

Tipo: Mestrado

Instituição:  PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

Resumo: A presente pesquisa investiga como as revistas atuaram na construção da moda enquanto feições da aparência nos vários e recorrentes modos de consumir e, também, como a visibilidade midiática anunciada tornou-se partícipe da construção identitária dos sujeitos no Brasil. Objetiva-se investigar a moda enquanto um fazer estético que vai além da vestimenta e, hipoteticamente, a construção desses modos de vida, ou dos modos de parecer, seria o próprio fazer da moda. Compreendendo que a construção de identidades pressupõe a construção de alteridades, objetiva-se também analisar como as alteridades são presentificadas nos discursos midiáticos e como são articuladas para construir e delinear identidades dos sujeitos na e pela moda. Apreende-se a moda em seu sentido mais amplo, enquanto uma moda do social e, testa a hipótese de que a moda seria constituinte do social. O corpus é formado por um vasto corpo de anúncios, levantados em 36 edições de três revistas brasileiras e ilustradas do século XX: Fon-Fon, O Cruzeiro e Manchete, pois nelas são presentificadas não somente a moda stricto sensu, mas a moda que ultrapassa a vestimenta e constitui estilos de vida. Essas análises cobrem o objeto de estudo desde 1910 até 1990, compondo um período representativo do século XX, no qual a sociedade passou por drásticas (trans)formações sócio-histórico-culturais. Recorreu-se à semiótica discursiva de A. J. Greimas e a continuidade dada por Eric Landowski com a sociossemiótica. Para compreensão da moda enquanto objeto da semiótica, são abordados estudos de Ana Claudia de Oliveira e Kathia Castilho. Para um aprofundamento na sincronicidade do objeto e nos processos de incorporação da moda e dos modos, utilizam-se os mecanismos de intertextualidade e interdiscursividade de Norma Discini e José Luiz Fiorin. Para a análise da plasticidade das mídias, os estudos de Jean-Marie Floch e Ana Claudia de Oliveira. Por um mapeamento dos anúncios, encontramos cinco categorias de consumo que determinam modos de consumir; encarados enquanto modos de presença do sujeito, foram delimitados em cada categoria os que presentificam corpos-vestidos. Averiguamos que é com e pelas rupturas programadas da moda vestimentar que a moda ou modos de parecer também se rompem, nos vários modos de consumir, desenvolvendo ciclos de novas práticas e (re)construções de efeitos de sentido. Nesse contexto, as revistas tiveram papéis enquanto formadoras de sujeitos consumidores de moda e de modos. O sujeito, assim, desenvolve seu gosto pela aparência, construindo-se pela moda e seus ciclos de consumo, enquanto ser social para si e para o outro.

URL: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4758

​

 

MODA: MODERNA MEDIDA DO TEMPO. 2011

Autor: Angelica Rodrigues De Oliveira

Orientador: Patricia Dias Franca

Tipo: Mestrado

INSTITUIÇÃO: UFMG - Universidade Federal De Minas Gerais

Resumo: Este trabalho tem por objetivo geral examinar a relação entre moda e arte. Mais especificamente, tentamos entender a moda como um fenômeno social que propicia uma nova experiência de tempo que modifica a narrativa histórica. Para tanto, foi necessário adotar como referencial teórico a pesquisa sobre arte, tempo e narrativa histórica realizada por es que estudaram suas transformações no início do século XX. Escolhemos trabalhar, por essa razão, os movimentos artísticos de vanguarda Futurismo e Dadaísmo por entenderem a moda como a experiência temporal do efêmero que inaugurava uma nova dimensão do fazer artístico e uma nova percepção da obra de arte.

URL: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/JSSSMDJ6X/1/modamodernamedidado

tempo.pdf

​

​

MULHER NA MODA: RECEPÇÃO E IDENTIDADE FEMININA NOS EDITORIAIS DE MODA DA REVISTA ELLE. 2007

Autor: Daniela Maria Schmitz

Orientador: Jiani Adriana Bonin

Tipo: Mestrado

Instituição: UNISINOS - Universidade Do Vale Do Rio Do Sinos

Resumo: Tendo como objetivo geral investigar o fenômeno de midiatização da moda pensando, mais especificamente, desde a relação editoriais de moda da revista Elle/recepção, busco compreender como se dá a construção de um modelo de mulher na moda neste produto e seus usos, sentidos e apropriações por leitoras da revista, mediados pela identidade feminina. Para dar conta das especificidades do problema/objeto investigado, trabalhei com o conceito de midiatização e articulei perspectivas teóricas para a compreensão do produto (campo de efeitos de sentido, contrato de leitura, modos de endereçamento, linguagem de revista) e da recepção (recepção, mediações, consumo, identidade feminina). Acerca das estratégias metodológicas, na investigação do produto, trabalhei na análise de um corpus composto por três editoriais de moda da revista Elle, examinando as propostas de feminilidade ali constituídas na relação com a moda. No âmbito da recepção, realizei pesquisa sistemática com quatro leitoras da revista Elle e, desde uma perspectiva multimetodológica, articulei um conjunto de procedimentos metodológicos que incluíram histórias de vida, observação, entrevistas em profundidade e leitura compartilhada dos editoriais da revista, para apreender os usos, sentidos e apropriações realizados pelas leitoras e as mediações da identidade feminina, das competências de moda e de revista no consumo. Como resultados, evidencio a forma como o fenômeno de midiatização da moda tem participação na conformação das identidades femininas destas leitoras, principalmente pela matriz reguladora de significações que institui, como também os modos como a identidade feminina, as competências de moda e de revista construídas em trajetória operam mediações sobre os usos, sentidos e apropriações dos conteúdos de moda. Analiso ainda como se instituem os pactos de leitura na relação leitora/editoriais de moda de Elle, a partir de relações entre as ofertas dos editoriais, a identidade feminina e as competências de moda e de revista destas receptoras.

URL: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=98588

​

​

NA TRAMA DAS APARÊNCIAS : MODA E ARTE NA OBRA DE ANTOINE WATTEAU (1684 – 1721). 2015.

Autor:  LAURA FERRAZZA DE LIMA

Orientador: Maria Lúcia Bastos Kern

Tipo: Doutorado

Instituição: PUC-RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul    

Resumo: A presente pesquisa trata sobre a relação existente entre a obra do pintor francês Jean Antoine Watteau (1684 – 1721) e o universo da moda, analisando-se a obra do artista pelo viés da moda como tentativa de propor uma nova abordagem. O estudo aqui proposto possui um caráter multidisciplinar, que auxilia a refletir sobre a produção de um pintor complexo, cuja obra estabelece várias relações com outras expressões artísticas. Realizou-se um período de estudos em Paris, que ampliou fontes e bibliografia, definindo melhor de que maneira a obra de Watteau se relaciona com a moda não apenas da França de seu tempo, mas com a história da moda como um todo. A fonte principal da pesquisa é um conjunto de gravuras em água-forte feitas por diferentes artistas a partir de desenhos de Watteau, que receberam o nome de Figures de Différents Caractères. Ele compõe os dois primeiros tomos do chamado Recueil Julienne, um compêndio com a obra completa do artista. Utilizou-se também algumas pinturas à óleo. Levou-se em consideração algumas relações entre as imagens produzidas no século XVIII com imagens de outras temporalidades. Buscou-se refletir sobre a maneira com que o traje e/ou a moda participaram na constituição da visualidade do artista, além de analisar a construção da memória em torno dos trajes presentes nas obras de Watteau, percorrendo, através das imagens selecionadas, o território que os trajes e a moda ocuparam na obra do artista. Verificou-se o papel desempenhado pela roupa na construção da gestualidade e do movimento das figuras analisadas. Investigou-se quais relações as imagens selecionadas estabelecem com as sociabilidades e as formas de vestir da época em que foram produzidas. A moda é um fenômeno caracterizado por mudanças rápidas, exercendo grande impacto sobre os indivíduos. A maioria daqueles que se dedicaram a responder essa questão apontam o século XVIII como o momento de virada em que a moda passou a apresentar essas características. Traçou-se a trajetória artística de Watteau através de alguns dados biográficos, bem como a sua inserção no século XVIII francês e algumas questões à respeito das “sobrevivências” de sua obra em diferentes tempos. Destacou-se a relação do artista com o teatro e suas obras classificadas como fêtes galantes. Observou-se também a relação entre as gravuras da fonte principal e a tradição das gravuras de moda francesas.

URL: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6324

​

​

NARRATIVAS SOBRE A “TRADIÇÃO” GAÚCHA E A CONFECÇÃO DE BOMBACHAS: UM ESTUDO ETNOMATEMÁTICO. 2005

Autor: Nádia Maria Jorge Medeiro

Orientador: Gelsa Knijnik

Tipo: Mestrado

INSTITUIÇÃO: UNISINOS - Universidade Do Vale Do Rio Do Sinos

Resumo: Esta dissertação tem como tema de estudo a tradição gaúcha, em especial um de seus artefatos culturais, a bombacha. A pesquisa foi realizada tendo como eixo orientador as seguintes questões: 1) Que sentidos posso atribuir às narrativas sobre a tradição gaúcha? 2) Como são constituídas as práticas de confeccionar bombachas? 3) Como saberes matemáticos operam na constituição de tais práticas? Para discutir tais questões foram consideradas as teorizações contemporâneas sobre currículo e os aportes do campo da Etnomatemática examinados a partir de uma perspectiva alinhada com o pensamento pós-moderno. A parte empírica da pesquisa foi realizada através de procedimentos de tipo etnográfico: foram realizadas observações e entrevistas com sete pessoas que confeccionavam bombachas e utilizado um diário de campo. A dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro consiste em uma apresentação geral do trabalho. O segundo explicita o lugar teórico a partir do qual foi realizado o estudo e como foi construído o objeto de pesquisa. No terceiro capítulo há um detalhamento sobre os procedimentos metodológicos e a descrição das pessoas que participaram da pesquisa. No quarto capítulo foram examinadas narrativas que instituem a tradição gaúcha, em particular, os modos com que o artefato cultural bombacha é ali significado. Para empreender tal análise, foram reunidos documentos e livros relacionados ao tema. O resultado desse exame está expresso em cinco unidades: 1) A tradição como continuidade do passado; 2) A Revolução Farroupilha como ícone de coragem e bravura do gaúcho;3) O Centro de Tradições Gaúchas (CTG)como o lugar onde se aprende a ser gaúcho; 4) O CTG como domínio ligado à estância e 5) O Movimento Tradicionalista Gaúcho como  reguladora da tradição. O quinto capítulo tem como foco a apresentação e análise das práticas de confeccionar bombachas das pessoas participantes da pesquisa, enfocando similitudes e diferenças em seus modos de cortar, costurar e bordar os favos das bombachas. Também foram mencionadas práticas de fora da tradição gaúcha que incorporam elementos dessa tradição. O último capítulo da dissertação analisa como saberes matemáticos operavam na constituição das práticas de confeccionar bombachas. Buscando fugir de uma perspectiva que se restringisse a fazer uma mera constatação de conteúdos matemáticos presentes em tais práticas, houve o interesse em compreender como nelas funcionavam a matemática

URL: http://www.pergamum.univale.br/pergamum/tcc/Narrativassobreatradicaogauchaeaconfeccaodebombachasumestudoetnomatematico.pdf

​

​

NOVAS FACES DO TRABALHO ARTESANAL: AS INTERSECÇÕES DE SABERES ENTRE DESIGNERS DE MODA E ARTESÃOS NO INTERIOR DO CEARÁ. 2015.

Autor: EMANUELLE KELLY RIBEIRO DA SILVA 

Orientador: Eneas Arrais

Tipo: Doutorado

Instituição:  UFC - Universidade Federal do Ceará  

Resumo: A pesquisa buscou compreender as novas formas de produção do artesanato a partir das intervensões de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dessa atividade no Ceará, tomando como parâmetro as trocas de saberes e fazeres entre artesões e designers de moda no âmbito das ações da CEART, uma vez que estes são enviados ao interior do estado a fim de ensinar uma nova metodologia de trabalho àqueles. O objetivo geral do estudo foi compreender as interfaces criadas entre o trabalho do designer de moda e do artesão, enfocando nas interferências pedagógicas e metodologias adotadas no processo de criação e produção do artesanato. Buscou-se erigir uma reflexão baseada na dialética, uma vez que ela permite considerar a ação recíproca entre os elementos observados e a constÃncia do movimento que os envolve. Com isso, a metodologia partiu de uma abordagem qualitativa e também da utilização de ferramentas etnográficas para a coleta e análise dos dados. O referencial teórico pautou-se nas teorias sobre o trabalho e o capitalismo na sociedade contemporânea; no estudo sobre as metodologias do design adotadas na atualidade a fim de compreender sua aplicabilidade na produção artesanal; nos Estudos Culturais, e; na discussão sobre a educação emancipatória. A exposição das ideias seguiu o encadeamento dos objetivos específicos e a apresentação dos resultados encontrados a partir deles. Dessa forma, alguns resultados importantes destacaram-se, tais como: a contribuição do artesanato para o mercado atual pela a agregação de valor cultural aos bens industriais, fazendo com ele seja compreendido como bem simbólico/cultural e ao mesmo tempo econômico; a priorização do produto e não as necessidades do artesão durante as intervensões, e; a incipiência da formação dos designers que atuam nessa área.

URL: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13923

 

 

NUM MUNDO DE MUITOS CORPOS: UM ESTUDO SOBRE OBJETOS E VESTIMENTAS ENTRE OS WAJÃPI NO AMAPÁ.2015.

Autor:  Camila Galan de Paula

Orientador: Dominique Tilkin Gallois

Tipo: Mestrado

Instituição:  USP - Universidade de São Paulo  

Resumo: Esta pesquisa parte de preocupação inicial com a aquisição e circulação de bens industrializados por populações indígenas. A partir de pesquisa de campo com os Wajãpi no Amapá (grupo de língua tupi-guarani), seguem-se dois caminhos para lidar com a questão. O primeiro capítulo desta dissertação investiga o modo como os Wajãpi apreciam os objetos e os critérios usados para avaliar uma coisa como boa-bonita (ikatuwa) ou ruim-feia (nikatui). A partir das avaliações desses indígenas, recusa-se a divisão entre objetos industrializados versus manufaturados nas aldeias. As discussões sobre os critérios avaliativos centram-se: (i) na avaliação das coisas por algumas de suas qualidades sensíveis; (ii) na relação entre um objeto, seu processo produtivo, seu produtor e o material utilizado em sua confecção; (iii) na distinção entre originais e importados para os produtos comprados nas cidades; (iv) na facilidade de uso que certas coisas e técnicas apresentam. O segundo capítulo investiga a questão das vestimentas, enfocando as considerações dos Wajãpi sobre o uso de roupas adquiridas nas cidades em comparação a outros elementos de fabricação corporal usados há mais tempo pinturas com urucum, jenipapo, resinas odorantes, uso de tangas e saias vermelhas, miçangas. Em diálogo com análises de outros antropólogos, abordo de diversas maneiras as considerações dos Wajãpi sobre a questão. Acompanho suas comparações entre o uso de roupas e de pinturas corporais na modulação de relações com outras gentes sobrenaturais na divisão naturalista. Trato da articulação entre o uso de certas roupas e a fabricação de corpos adequados e belos, a partir das ideias de combinar e de vergonha. As ideias de imitação (waã) e de acostumar-se (-jipokuwa) são também investigadas. Relaciono a imitação dos não indígenas e o costume de usar suas roupas a outras práticas de imitação realizadas pelos Wajãpi. Por fim, esboço uma compreensão sobre o modo como a busca por certos bens é fomentada também pelas relações entre iniciadores e seguidores. Para tanto, parto das ideias de fazer preconceito, desigualdade, ciúme, inveja. Perpassa esta dissertação a questão da corporalidade e da fabricação corporal. Objetos possuem corpos, têm suas partes nomeadas em paralelo às partes dos corpos de gente wajãpi e de outras gentes animais e plantas, na divisão naturalista. Seguindo outros autores, apresento elementos para problematizar a divisão entre pessoas e coisas, a partir de investimento investigativo na questão da fabricação corporal na confecção de objetos e de gente wajãpi.

URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11032016-140934/

​

​

ORIGENS DA INDÚSTRIA GAÚCHA E O SETOR TÊXTIL NO PERÍODO DO PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES, AS. 2003

Autor: Cláudio César Vogt

Orientador: Pedro Cezar Dutra Fonseca

Tipo: Mestrado

Instituição: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul

Resumo: Este trabalho discute as origens e o desenvolvimento da indústria gaúcha, enfocando com maior acuidade o setor têxtil. Para tanto, descreve-se as formas de inserção da economia gaúcha na economia nacional, às quais fundaram as bases para o desenvolvimento econômico estadual. A partir de então, é apresentado o desenvolvimento da economia vinculada à região colonial, onde se verificou a importante contribuição dos imigrantes europeus para o desenvolvimento econômico do Estado. Os capitais acumulados por estas atividades permitiram investimentos em alguns ramos industriais, entre eles o têxtil. Utiliza-se o método histórico-descritivo para evidenciar os principais determinantes do desenvolvimento econômico que caracterizou esta região e os fatores que impulsionaram a industrialização. Assim, acompanha-se o desenvolvimento industrial, principalmente o do setor têxtil, desde o período da República Velha, até o final do período da substituição de importações. No final do trabalho são relacionadas as principais conclusões sobre o desenvolvimento do setor têxtil no Rio Grande do Sul, ao longo do período de substituição de importações.

URL: http://hdl.handle.net/10183/2794

​

​

MODA: UM OLHAR ANTROPOLÓGICO. 1998.

Autor: Fernanda De Paula Silva

Orientador: Rosza Wigdorowicz Vel Zoladz

Tipo: Mestrado

INSTITUIÇÃO: UFRJ - Universidade Federal Do Rio De Janeiro

Resumo: Moda: um olhar antropológico. Este trabalho propõe fazer uma incursão nos elementos que envolvem os setores da moda, tratando-a como uma linguagem, e objetiva oferecer dados sobre os aspectos culturais e antropológicos do Brasil, a partir do modernismo até o presente. Após estabelecer um resgate de nossa história através da importante indústria da moda, e de percorrer pelos meandros que envolveram duas grandes estilistas, Marília Valls e Mena Fiala, notei a necessidade de uma maior profissionalização e apoio à indústria neste setor. É notável o surgimento de um estilo brasileiro em moda, de profissionais sérios e criativos. Através deste estudo etnográfico-artístico, descobri a forma fascinante como a arte aguça a percepção, amplia nosso nível de conhecimento e consciencia, além de melhorar nossa qualidade de vida. Questões como estilos de vida, cores, tecidos, profissionalização, são importantes para os seres humanos. Curiosamente estas questões nos remetem mais uma vez a uma linguagem, a linguagem da moda.

URL: https://www.ppgav.eba.ufrj.br/producao/moda-um-olhar-antropologico/

 

 

ORNAMENTO COMO REFLEXO DE SEU TEMPO: PERCURSO ATRAVÉS DA HISTÓRIA, O. 2016

Autor: NALIGI FERNANDA FERREIRA.

Orientador: Maria Silvia de Held.

Tipo: Mestrado

Instituição: USP – Universidade de São Paulo

Resumo: Este trabalho buscou fazer recortes a partir de pesquisas bibliográficas em dados secundários históricos para elaborar uma linha cronológica da ornamentação, deste a pré-história até a década de 1990. Para atingir o objetivo especifico, foi necessário fazer recortes na história mundial, nas comunicações visuais, nas vestimentas e na ornamentação para que fosse possível elaborar as interfaces de todos os dados obtidos, saber como cada tópico influenciou no emprego de materiais, técnicas e também o uso dos ornamentos por parte de cada indivíduo. Os ornamentos caracterizam mundialmente os diferentes grupos e culturas e este é um relevante fator de estudo que pode ser muito abrangente em seus mais diversos aspectos. Sendo assim, sabe-se que a vestimenta, mais tarde vista como moda, estabelece uma relação entre pessoa e objeto; os indivíduos consomem a vestimenta pela necessidade da utilização da indumentária, podendo-se atribuir a ela uma diferenciação visual social. Paralelamente à vestimenta, há os ornamentos, detectados na vida do homem desde os primórdios, que atravessaram toda a história da humanidade até a sua chegada aos tempos atuais, na condição de serem requisitos tão necessários tanto quanto a própria vestimenta.

URL: http://www.teses.USP – Universidade de São Paulo br/teses/disponiveis/100/100133/tde-13042016-010343/

 

ORNAMENTO COMO REFLEXO DE SEU TEMPO: PERCURSO ATRAVÉS DA HISTÓRIA, O. 2016

Autor: NALIGI FERNANDA FERREIRA

Orientador: Maria Silvia Barros de Held Mello

Tipo: Mestrado

Instituição:    USP – Universidade de São Paulo

Resumo: Este trabalho buscou fazer recortes a partir de pesquisas bibliográficas em dados secundários históricos para elaborar uma linha cronológica da ornamentação, deste a pré-história até a década de 1990. Para atingir o objetivo especifico, foi necessário fazer recortes na história mundial, nas comunicações visuais, nas vestimentas e na ornamentação para que fosse possível elaborar as interfaces de todos os dados obtidos, saber como cada tópico influenciou no emprego de materiais, técnicas e também o uso dos ornamentos por parte de cada indivíduo. Os ornamentos caracterizam mundialmente os diferentes grupos e culturas e este é um relevante fator de estudo que pode ser muito abrangente em seus mais diversos aspectos. Sendo assim, sabe-se que a vestimenta, mais tarde vista como moda, estabelece uma relação entre pessoa e objeto; os indivíduos consomem a vestimenta pela necessidade da utilização da indumentária, podendo-se atribuir a ela uma diferenciação visual social. Paralelamente à vestimenta, há os ornamentos, detectados na vida do homem desde os primórdios, que atravessaram toda a história da humanidade até a sua chegada aos tempos atuais, na condição de serem requisitos tão necessários tanto quanto a própria vestimenta

URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-13042016-010343/pt-br.php

​

​

PARC ROYAL: UM MAGAZINE NA MODERNIDADE CARIOCA

Autor: Marissa Gorberg

Orientador: Monica Almeida Kornis

Tipo: Mestrado

Instituição: FGV - Fundação Getúlio Vargas

Resumo: Este estudo versa sobre o Parc Royal, uma loja de departamentos que existiu no Rio de Janeiro entre 1873 e 1943. A pesquisa foi delimitada por um recorte temporal que abrange o período da belle époque (1898-1914) e os anos 1920, um período onde ocorreu um complexo processo de transformações nas esferas da moda, do comércio, da comunicação, das sociabilidades, em pleno curso da modernidade urbana. Vislumbramos o objeto da presente dissertação como pretexto que permite entrever questões mais amplas, tais como a adoção de padrões estrangeiros de civilidade, a disseminação da cultura das aparências e do consumo de bens icônicos, a evolução da indumentária e do arquétipo feminino. Como opção metodológica, contemplamos a análise das representações construídas na publicidade do magazine, em anúncios publicados em diversos periódicos da época. Sob o comando do imigrante português José Vasco Ramalho Ortigão, a atuação do Parc Royal é analisada como um veículo para o entendimento da lógica de funcionamento de parte da sociedade do Rio de Janeiro no início do Século XX, desvelando a adoção de valores, usos e costumes que expressavam os interesses de um determinado grupo social.

URL: http://hdl.handle.net/10438/10883

​

​

POR UMA ANTROPOLOGIA COMPARTILHADA: DIÁLOGO ENTRE ROUPAS E FOTOGRAFIA NO TERECÔ. 2018

Autor: FLANDNEY FRANCISCO SILVA FREIRE

Orientador: Maria Luiza Rodrigues Souza

Tipo: Mestrado

Instituição: Universidade Federal de Goiás.

Resumo: Esta pesquisa tem como campo de estudo as roupas e fotos de festa do Terecô, especificamente as do terreiro da minha família, no qual participo de atividades para o meu desenvolvimento espiritual, situado na cidade de Bacabal (MA). A casa tem como nome social União Espírita de Umbanda de São Raimundo Nonato. Abordo o universo religioso, festivo, social e político, econômico e estético do Terecô de Bacabal para pensar o caminho da vestimenta e os sentidos da beleza, compreendendo como são vistas e avaliadas as roupas e a roupa nova, os significados decores, adereços e objetos utilizados nos rituais, sua função e como esses objetos demarcam relações sociais dentro da comunidade religiosa. Através do trabalho de campo, aliado ao recurso das fotografias, este trabalho se ocupa, de modo particular, com o complexo processo de escolha e produção da indumentária utilizada pelos brincantes nos espaços e tempos dos rituais e festas. Trabalho com a fotografia como algo que transborda sentidos, além de buscar entender as narrativas que permeiam os espaços do terreiro. Proponho a construção de uma biografia das roupas, conjugando fotografias e aspectos autobiográficos, entrelaçando uma etnografia experimental que busca realizar uma experiência etnográfica compartilhada

URL: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8421#preview-link0

​

 

PROPOSTA DE MANUTENÇÃO SOCIAL DOS SIMBOLISMOS SULRIO- GRANDENSES PELA APLICAÇÃO DESTES EM UM CALÇADO FEMININO.  2016

Autor:  JÉSSICA DALCIN DA SILVA

Orientador: Denise de Souza Saad

Tipo: Mestrado

Instituição:  UFSM - Universidade Federal de Santa Maria  

Resumo: Este trabalho se baseia no levantamento de informações sobre Identidade, Território, Comunidades e, mais aproximadamente, relata achados sobre a identidade dos jovens e a identidade sul-rio-grandense, também denominada gaúcha, para aplicação em um projeto de caracterização de design de superfície de um modelo calçado feminino pré-existente. Por meio destes levantamentos, buscou-se destacar os elementos comuns encontrados nos grupos estudados, de forma a embasar o desenvolvimento de um produto que aproxime ambos os universos culturais pesquisados (juventude e tradição). Como proposta de produto, a aplicação dos achados da pesquisa enquanto caracterização estética sobre o modelo Citrus da Marca Melissa, que foi tomada enquanto referencial mercadológico dada sua expressividade no mercado mundial. Para tanto, as principais bases projetuais utilizadas estão em Figueiredo (2009) e Bonsiepe (1984). Tendo por mediador o design, de forma a buscar conceitualmente desvendar quais sentidos estão mais presentes para o entrelaçamento destes grupos e sua aplicação ao projeto de produto, conclui-se encontrando no pôr-do-sol do Guaíba um novo símbolo de expressividade para a juventude sul-rio-grandense.

URL: http://cascavel.ufsm.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=8427

​

​

REFERÊNCIAS ÉTNICAS AFRICANAS NA MODA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA EM DUAS LEITURAS: GOYA LOPES E WALTER RODRIGUES. 2012

Autor: Sylvia Rodrigues

Orientador: Marizilda dos Santos Menezes

Tipo: Mestrado

Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho”

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo tecer reflexões a respeito do produto de moda brasileiro que pode trazer embutidas influências diretas da Matriz Africana ou do que parte da pesquisa pontual de referências étnicas, dessa mesma cultura, objetivando a criação de uma determinada coleção. O interesse por objetos africanos e a utilização de suas referências estéticas carecem de abordagem investigativa, o que nos remete à passagem dos séculos XIX e XX, na Europa, quando, no movimento Pós Impressionista, identifica-se atitude de contemplação apurada da Arte Africana, determinante na construção da forma da Arte Moderna Ocidental. No design de superfície têxtil assim como no design de moda, por meio de dois estudos de caso: Goya Lopes e Walter Rodrigues voltamos nossa atenção às formas de investigação do étnico africano: que quanto tratado menos superficialmente gera um produto híbrido cuja abordagem menos exótica garante a qualidade do que é novo e original na Moda Brasileira hoje.

URL: http://base.repositorio.unesp.br/handle/unesp/89737

​

​

RENDAS TRADICIONAIS PORTUGUESAS ENSINO-APRENDIZAGEM. 2009

Autor:  Sandra De Fátima Da Rocha Pinto Monteiro

Orientador: Maria Manuela Neves e Joana Cunha

Tipo: Mestrado

Instituição: Universidade Do Minho

Resumo: Pretendemos com este estudo contribuir para aprendizagens significativas no domínio das Rendas. A mais recente inovação no ensino básico é a utilização da informática enquanto elemento de motivação e aplicação de conhecimentos. A aplicação didáctica das novas tecnologias é já incontornável, pelo que não podemos ignorar o grande contributo que oferecem aos nossos alunos. Devemos aproveitar todas as suas potencialidades quanto à pesquisa e aplicação dos conhecimentos das disciplinas (Educação Artística Plástica, Educação Tecnológica e Educação Visual e Tecnológica) em estudo no ensino básico. Os alunos sentem muita dificuldade na pesquisa de informação para as aulas, não sabendo, por vezes, consultar livros, revistas e jornais disponíveis nas bibliotecas. Este problema foi em parte resolvido com a utilização das novas tecnologias. Assim, abordamos as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como ferramentas pedagógicas incontornáveis, pela capacidade que têm de transmitir informação e de permitir a comunicação entre pessoas. Apresentamos um aplicativo multimédia, como ferramenta de apoio à aprendizagem de todos os conteúdos e/ou competências do estudo das Rendas. Exploramos também os conteúdos e/ou competências de Macramé e de Bordados e a importância dos mesmos no âmbito do processo de aprendizagem. Submetemos o aplicativo a dois tipos de avaliação. A primeira refere-se a uma avaliação relativa aos conteúdos da disciplina das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A segunda refere-se a uma avaliação relativa às competências das disciplinas de Educação Artística Plástica (EAP), Educação Visual e Tecnológica (EVT) e Educação Tecnológica (ET). A primeira avaliação considera duas fases: na primeira fase propomos tarefas para avaliar a competência dos alunos relativamente às TIC. Na segunda fase, pretendeu-se diagnosticar o nível de satisfação dos utilizadores relativamente à qualidade visual da interface do aplicativo. A segunda avaliação tem também duas fases: na primeira propomos tarefas como identificar e avaliar os exercícios propostos de acordo com os objectivos gerais (competências) da planificação; na segunda fase, fez-se uma análise dos resultados de acordo com as competências estabelecidas na planificação.

URL: http://hdl.handle.net/1822/10788

​

​

RENDEIRAS DE MORROS DA MARIANA: PROJETOS DE DESIGN, AS. 2014

Autor: JOANA ÁUREA MEDEIROS LIMA POETA

Orientador: Anna Mae Tavares Bastos Barbosa

Tipo: Mestrado

Instituição: UAM – Universidade Anhembi Morumbi

RESUMO: Esta Mestrado analisa as ações de três projetos que envolveram design, artesanato e valorização da cultura, executados entre os anos de 2000 e 2010 na comunidade de rendeiras de bilro de Morros da Mariana, estado do Piauí. A metodologia de pesquisa realizada in loco buscou nas falas das rendeiras suas percepções e sentimentos a respeito do fazer artesanal e da inserção do design em seus cotidianos por meio dos projetos. Os depoimentos dessas mulheres foram responsáveis por nortear a investigação realizada neste estudo sobre as possíveis trocas ocorridas entre os designers e artesãos envolvidos. Por meio da discussão sobre as ações, intuitos e consequências dos projetos realizados em Morros da Mariana, esta pesquisa busca propor questionamentos sobre o modo como projetos de design podem ou não contribuir com comunidades artesanais, baseados nas necessidades de cada local. PALAVRAS-CHAVE: Design. Artesanato. Rendeiras. Morros da Mariana.

URL: http://ppgdesign.anhembi.br/wp-content/uploads/104-Dissertacao-Joana-Aurea-Medeiros-Lima-Poeta.pdf

​

​

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO PELA LINGUAGEM DE MODA EM UM GRUPO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II. 2015.  

Autor:  FRANCISLETH PEREIRA BATTISTI

Orientador: Célia Regina Rossi

Tipo: Mestrado

Instituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista    

Resumo: Esta pesquisa apresenta as Representações Sociais de Gênero de estudantes do Ensino Fundamental II pela linguagem de Moda. Essa análise entende que o ato de vestir produz representações que influenciam as relações sociais escolares entre alunos e alunas. Essa proposta centra-se em um estudo de cunho qualitativo, dentro de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental II do interior paulista, com intuito de identificar as concepções das estudantes acerca da sexualidade e de gênero pela linguagem da moda. Para a realização desta pesquisa utilizamos um grupo focal apresentando imagens e trabalhando com a técnica de livre associação objetivando colher percepções, valores, atitudes e ideias das adolescentes a respeito das questões de gênero. Utilizamos a Teoria das Representações Sociais e Gênero como categorias de análise. Notamos que as concepções trazidas pelas estudantes ainda carregam discursos conservadores, racistas e homofóbicos. Pretendemos contribuir com a compreensão da relação sexualidade/moda/educação escolar, além da produção de conhecimento interdisciplinar.

URL: http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/cathedra/19-05-2015/000829948.pdf

​

 

REVISTA O CRUZEIRO NA VIRADA DA DÉCADA DE 1930, A. 2000

Autor: Leslye Bombonatto Ursini

Orientador: Mariza Correa

Tipo: Mestrado

Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual De Campinas

Resumo: Esta dissertação procura mostrar como a revista “O Cruzeiro”, em seu período de instauração (1928-1931), estampava o Brasil e o Rio de Janeiro em suas páginas. Uma seção de cartas entre mulheres é privilegiada nesse trabalho para mostrar como os espaços urbano e interiorano apareciam. Este trabalho aponta “O Cruzeiro”, primeira revista de circulação nacional no Brasil, como um importante veículo formador de gosto àquela época.

URL: http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000200057

​

​

ROUPA, A MODA E A MULHER NA EUROPA OCIDENTAL MEDIEVAL: REFLEXO DA OPRESSÃO SOFRIDA PELA MULHER NA IDADE MÉDIA: (SÉCULO: XI-XV), A. 2006

Autor: Georgia M. Castro

Orientador: Maria Eurydice Barros Ribeiro

Tipo: Mestrado

Instituição: UNB - Universidade De Brasília

Resumo: O presente trabalho aborda o fenômeno da moda e do vestuário como instrumentos de manipulação e opressão do corpo feminino e, através deles, a imagem da mulher na Europa Ocidental medieval. Também, procura percorrer as metamorfoses do vestuário no período histórico da Idade Média do século XI ao XV, tendo como foco o discurso clerical que subjugava a mulher num contexto inquisitório de repressão, mostrando como esse discurso masculino influenciou o nascimento da moda e a concepção da vestimenta. Partiu-se de uma análise que envolve desde a concepção da forma até o corte da vestimenta, onde se esconde a chave para se alcançar o efeito sobre o corpo; levantaram-se questões importantes que envolvem o universo da mulher e a abertura de um novo conceito em nascimento: a moda. Assim, procurar-se-á traçar um paralelo entre a ascensão da moda e a mudança do vestuário feminino na Baixa Idade Média, consolidando-se o advento de uma sociedade reestruturada pela sedução, pela distinção de gênero, pelo efêmero e pela própria lógica da moda.

URL: http://repositorio.unb.br/handle/10482/6433

​

 

ROUPAS ESPORTIVAS EM REVISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE (1929-1950): MOLDES, RECORTES E COSTURAS, AS. 2011

Autor: Luciana Bicalho Da Cunha

Orientador: Carmen Lúcia Soares

Tipo: Mestrado

Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual De Campinas

Resumo: Esta dissertação teve por objetivo compreender e analisar a configuração da moda esportiva na cidade de Belo Horizonte, indiciando traços de uma educação do corpo a ela associada. Buscamos também identificar as idéias de corpo, vestuário e comportamento circulantes na capital, procurando reconhecer interlocutores, projetos e instituições envolvidas nessas prescrições de moda. Para tanto, definimos como fontes documentos que circularam na cidade no período de 1929 a 1950, tais como revistas, livros de memória e documentos iconográficos. O desenvolvimento desta pesquisa nos permitiu perceber a importância da moda esportiva na reconfiguração dos corpos e nos comportamentos na cidade de Belo Horizonte. A nova cultura urbana, baseada na modernização de hábitos e de costumes da população, propõe um novo modelo corporal no qual se configuram novos padrões vestimentares. As roupas destinadas às práticas corporais vão se tornando uma necessidade ao longo do tempo e vão, lentamente, desenhando novas formas do parecer, exibindo partes do corpo antes escondidas e modelando os contornos do novo corpo enrijecido pelo esporte. Para fazer circular todas essas concepções de roupa e corpo, as revistas foram acionadas a divulgar imagens modelos por meio das seções de moda e de publicidade e das fotografias de eventos esportivos. Dessa maneira, as roupas esportivas, em sua materialidade, sentidos e funções, participaram efetivamente de uma revolução das aparências e dos comportamentos na capital mineira.

URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000838190

​

​

SAIA MOTRIZ: UM PERCURSO NOS MISTÉRIOS DA VESTIMENTA E DA REPRESENTATIVIDADE ESPANHOLA, A. 2009

Autor: Maria Alice Ximenes

Orientador: Ernesto Giovanni Boccara

Tipo: Doutorado

Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual De Campinas

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo fazer uma homenagem à forma. A forma que forma e deforma, que reforma e transforma, que transcende e que tem vida. Que faz e desfaz, que nasce e morre. A forma que desenha o espaço, o corpo e o movimento. A forma pesquisada é a forma da saia na dança flamenco e seu movimento helicoidal. Movimento semelhante ao das galáxias, ao da cadeia de DNA, semelhante também à anatomia humana, o desenho dos ossos e músculos. Na capacidade de ser efêmera e jamais apreendida é que reside seu encanto. Também há uma forte razão em pesquisar a saia e a Espanha, terra dos meus precedentes, cultura em que cresci, além da paixão pelo vestuário, especialmente os de Andaluzia. O percurso nos mistérios e representatividade da vestimenta espanhola permitiu-me mergulhar nas mais incríveis histórias, desde as reais até as mitificadas no tempo. Conhecer a construção do país e entender como ele se formou permitiram-me desdobramentos de possíveis intersecções no resultado dos trajes. O mosaico de culturas trouxe descobertas incríveis na representação da mulher espanhola principalmente através de registros dos pintores dos séculos XVIII e XIX. Há uma natureza histórica na busca de identificar a formação da composição da roupa feminina espanhola, que, desde publicações vindas da Espanha, bibliografias de história da dança e do traje, até a profunda observação do corpo em movimento esculpindo formas delirantes que parecem um ciclone a desenhar os desenhos da dança.

URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000465253

 

SOB CAPAS E MANTOS : ROUPA E CULTURA MATERIAL NA VILA DE ITU, 1765-1808

Autor:  Ligia Souza Guido

Orientador: Leila Mezan Algranti

Tipo: Tese

Instituição:  UNICAMPI - Universidade Estadual de Campinas 

Resumo: Resumo: O presente trabalho dedica-se ao estudo das roupas nas dimensões material e simbólica no período que corresponde ao crescimento da produção açucareira e da consolidação do núcleo urbano da vila de Itu, capitania de São Paulo, entre 1765 e 1808. A aparência dos indivíduos em uma sociedade com características de Antigo Regime aliada a presença da escravidão consistia em um elemento importante de identificação e ordenamento social. A materialidade é compreendida através da descrição e da valoração atribuídas aos artefatos têxteis descritos principalmente nos arrolamentos de bens dos inventários post-mortem. Procedemos ao levantamento de informações complementares sobre os indivíduos junto aos Maços de População (censos) e em trabalhos de genealogia. Também coletamos dados sobre as importações de produtos realizadas pela de vila de Itu nos Mapas de Importação, relação pertencente aos Maços de População. Através dos bens descritos na documentação de quarenta e quatro inventariados que residiam na vila de Itu, foi possível montar um quadro da composição material dos bens dos indivíduos e seus domicílios, vislumbrando suas fontes de rendas, seus espaços de trabalho, de moradia, bem como os objetos que compunham os seus pertences. No momento em que os bens eram divididos entre os herdeiros, os objetos ou a quantia referente aos dotes ou adiantamentos de heranças eram mencionados, evidenciando assim, a circulação de bens promovida em vida e após o falecimento de um dos genitores. Além dos inventários da vila de Itu, foram consultados vinte e quatro inventários póstumos da cidade de Lisboa, referentes aos mesmos anos da amostra ituana, para efeito de comparação entre os padrões metropolitanos e coloniais de tipos de roupas, tecidos e adereços em circulação antes da abertura dos portos brasileiros em 1808.

URL: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/279667

​