ALGODÃO RECICLADO E VARIAÇÕES: IMPLICAÇÕES PARA O DESIGN DE MODA SUSTENTÁVEL. 2016
Autor: HELENA MROZINSKI
Orientador: Heloisa Tavares de Moura
Tipo: Mestrado
Instituição: UNIRITTER - Centro Universitário Ritter dos Reis
Resumo: A sociedade atual vive um intenso processo de mudanças e transformações, de conflitos de interesses e de busca por um novo pacto de sobrevivência e desenvolvimento sustentável. Nela, um crescente número de empresas reconhece a importância da responsabilidade ambiental e social, assumindo um papel mais amplo perante a sociedade, e não visando apenas à maximização do lucro e criação de riqueza. Concomitantemente, a sociedade em geral – cada vez mais consciente dos efeitos perniciosos do consumo exacerbado – busca produtos e práticas comerciais que beneficiem o meio ambiente e a comunidade. Também nas indústrias têxteis e de moda, cresce o questionamento da sociedade sobre suas práticas produtivas, assim como a busca de soluções ambiental e socialmente corretas, por parte das mesmas, ao lado dos aspectos econômicos. [...]. Nesse sentido, a presente Mestrado discute o tema da sustentabilidade ambiental, social e econômica no design de moda, principalmente no que tange o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos têxteis, em especial os derivados do algodão, para a criação de novos materiais e produtos que promovam menor impacto ambiental e maior contribuição social, em alinhamento com os objetivos econômicos. Partindo da revisão bibliográfica, desenvolve estudo de caso sobre indústria têxtil situada na região sul do Brasil, especializada em ecotêxteis e desenvolvendo, a partir do algodão reciclado, dentre outras fibras, uma variedade de tecidos, incluindo o ecopet reciclado e o ecojeans. Nele, foram incluídas observações e entrevistas contextuais semiestruturadas com seus empresários, gestores e funcionários, além de designers de moda e estilistas desenvolvendo coleções com seus tecidos. Com base na discussão sobre os achados da pesquisa, pretendeu-se contribuir principalmente para a sistematização de estratégias de 7 projeto, na forma de princípios e critérios norteadores para a prática projetual ambiental, social e economicamente sustentável no design de moda, através do ciclo de vida do produto, com foco em tecidos de algodão reciclado. Verificou-se, no contexto do estudo de caso realizado, que a fabricação de fibras, fios e tecidos de algodão reciclado ocorre a partir dos resíduos ou retalhos das produções de outras indústrias têxteis, de confecções e de malharias, fazendo uso, para tanto, de processos de produção ambientalmente limpos, além de social e economicamente corretos. Esse processo mecânico, ainda que fazendo uso de energia, prescinde do uso de água, podendo se considerado não poluidor, visto que, uma vez aproveita a coloração do material original, não realiza novos tingimentos, eliminando, consequentemente, a etapa considerada mais poluidora da produção têxtil, onde ocorre contaminação da água. Contudo, ainda que possa ser afirmado que a indústria ecotêxtil estudada ‒ situada na vanguarda do setor ‒ contribua para a redução do impacto ambiental, ao mesmo tempo que busca equilibrar os aspectos social e econômico da sustentabilidade de seu negócio, muito ainda precisa ser feito, no contexto regional e nacional do setor, pelos demais atores ou stakeholders. Os designers entrevistados revelaram, por exemplo, que, para projetar peças de moda ambientalmente sustentáveis, é necessária a entrada de novas empresas e fornecedores no setor, comercializando tecidos ecológicos e reciclados em menores quantidades, além de linhas, botões e aviamentos ambientalmente corretos, dentre outros materiais complementares relevantes. Quanto às estratégias e os princípios e critérios norteadores aqui propostos, com vistas à prática projetual ambiental, social e economicamente sustentável no design de moda, a partir do tecido de algodão reciclado, destacam-se: a educação do consumidor para a sustentabilidade integrada ao sistema, a inclusão crescente de segmentos socioeconômicos menos favorecidos como público alvo, e o uso das abordagens slow fashion e zero waste, dentre outras ‒ com design exclusivo e atemporal, maior durabilidade física, vida útil mais longa, e aproveitamento máximo dos materiais. Por fim, aponta-se que, ainda que as inovações tecnológicas tenham auxiliado no alcance dos objetivos globais da sustentabilidade, os atuais padrões de consumo da sociedade, todavia comprometem o futuro coletivo. Ao lado dessa inadiável transformação, cabem, também: novas alternativas tangíveis e viáveis para uma mudança sistêmica no setor têxtil, incluindo, dentre outras, melhorias nos processos de produção e nas condições de trabalho, e uso, em larga escala, de matérias-primas menos de menor impacto ambiental.
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ANÁLISE COMPARATIVA DO DESIGN, DO DESEMPENHO E DA APLICAÇÃO DE TECIDOS SIMPLES E DUPLOS. 2010
Autor: Sónia dos Santos Agostinho Melo
Orientador: Rui Alberto Lopes Miguel
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: Perante as exigências da sociedade actual e do comportamento do consumidor, torna-se importante definir caminhos que levam à inovação na área do design de moda têxtil. O consumidor deseja distinguir-se cada vez mais, mas também procura o máximo de bem-estar, conforto e beleza. Ter peças de vestuário pensadas para esse efeito vem responder às exigências do mercado e permitir que o design cumpra o seu papel. Para o desenvolvimento deste estudo foram percorridas várias etapas e realizados vários processos destinados a alargar o conhecimento da dimensão do design e sua relação com a tecnologia. Esta dissertação de design de moda pretende ser um contributo para o estudo da intervenção do design na concepção de tecidos, com base num conceito experimental de vestuário que serviu como estudo piloto para estabelecer uma análise comparativa do desempenho de dois tecidos, um simples e um duplo, fazendo chamamento à estética dos padrões e do cair, ao conforto e à tecnologia dos tecidos. Neste sentido, após uma identificação e caracterização do problema em estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a história da lã e da indústria laneira (símbolos da região em que a UBI está inserida), as inovações nos produtos de lã, o conceito de design e metodologias projectuais e a tecnologia dos tecidos. Na metodologia experimental analisaram-se os catálogos de tendências e sua aplicação na concepção dos projectos desenvolvidos neste trabalho, realizaram-se ensaios de qualidade dos tecidos e, por último, foram desenvolvidos e produzidos dois protótipos de vestuário (casacos) para avaliar o comportamento dos dois tecidos. Do ponto de vista estético e funcional, percebeu-se um compromisso muito interessante entre os parâmetros tecnológicos dos tecidos e os seus desempenhos estéticos, podendo estabelecer-se e explicar-se uma relação causa efeito. Por estes motivos, este estudo forneceu conclusões importantes, dirigidas para a confirmação da relevância do tema e para a definição de uma metodologia para futuras investigações.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1683
ANALISE DE ENSAIOS DE LAVAGEM EM TECIDOS DE POLIÉSTER COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SABÃO DE USO DOMESTICO. 2007
Autor: Roberta Maria Salvador Navarro
Orientador: Elias Basile Tambourgi
Tipo: Doutorado
Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual De Campinas
Resumo: A indústria têxtil possui um elevado grau de importância no contexto brasileiro, a constante mudança da moda leva a pesquisa pela novidade e originalidade, sendo criados tecidos diferenciados com propriedades físicas, acabamento e texturas inovadoras. Hoje em dia existem inúmeras fibras têxteis (naturais, animais e sintéticas), além de uma infinita gama de combinações entre elas; e considerando-se fatores como custo e benefício, rapidez na produção, etc., será estudado a fibra de poliéster (PES), pois além de sua versatilidade é a fibra têxtil mais utilizada no mundo. Um dos mais importantes requisitos é a cor dos tecidos de uso doméstico e suas propriedades de solidez (menor ou maior capacidade de resistência da cor ao uso), e isto depende de três fatores principais: o tipo de corante escolhido em função da fibra que compõe o tecido e do uso que se dará ao mesmo, o emprego do processo de tingimento adequado e o processo de lavagem. O tingimento consiste em fixar o corante sobre a fibra. Portanto, o tingimento depende da qualidade da fibra e da composição química do corante. Para fibras de poliéster os corantes mais adequados são os corantes dispersos, que proporcionam um maior rendimento, fixação e resistência da cor, além de boas propriedades de solidez da fibra. Neste contexto, o presente trabalho visa o estudo das propriedades de solidez à luz e de solidez à lavagem das fibras de poliéster tingidas com corantes dispersos, conforme exigências dos consumidores e, seguindo, portanto as Normas ISO. Os resultados obtidos permitiram concluir que as fibras de poliéster possuem boas propriedades de solidez à lavagem doméstica e comercial com sabão comercial comum, visto que, quase não ocorre desbotamento e transferência de cor quando utilizado em concentração recomendadas. Foi concluído também que o poliéster possui boa solidez à luz, isto é possui boa resistência ao desbotamento quando exposto a luz por até 180 horas.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000416505
APLICAÇÃO DO LÁTEX DA HEVEA BRASILIENSIS EM PRODUTOS TÊXTEIS SUSTENTÁVEIS, COMO MATERIAL ALTERNATIVO NO DESIGN DE MODA, A. 2012
Autor: Edilaine Garcia
Orientador: Maria José de Oliveira Geraldes
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: Este trabalho analisa o tecido da floresta produzido na Amazônia por seringueiros e índios. Trata-se de um compósito com uma base de algodão e um revestimento polimérico de látex de borracha natural da árvore hevea brasiliensis, e pretende-se constatar o material cuja aparência estética, similar ao couro, possui características com propriedades básicas necessárias à sua inclusão no mercado comercial da moda. Foram submetidos a estudos tecidos fornecidos pela COOPFLORA, e fabricados por seringueiros da RESEX de Aquariquara no Vale do Anarí e Maracatiaia em Machadinho do Oeste em Rondônia, vulcanizados por processo artesanal de estufa e defumação, assim como compósitos revestidos através do processo industrial de sistema contínuo, adaptado a grande produção, fabricados no interior de São Paulo pela empresa Ecológica Laminados SA. Foram avaliadas propriedades mecânicas de resistência à tração, ruptura e alongamento, bem como resistência à abrasão, propriedades térmicas e comportamento na operação de lavagem concluindo-se que todos os materiais analisados atendem à parâmetros de normas ISO nos requisitos acima citados, necessários a sua incorporação na indústria da moda. Foram também efetuados ensaios de espectrometria óptica em amostras antes e após lavagens com diferentes processos, constatando-se perdas consideráveis de cor após exposição à água e produtos químicos. Para a obtenção de novos compósitos, realizou-se o revestimento com látex em diferentes estruturas de malhas circular e malhas de teia, como Jersey e interlock, com variadas fibras têxteis e estruturas, obtendo-se em termos estéticos, aparência diferenciada nos tecidos defumados artesanalmente, que resultaram em compósitos com diferentes texturas, leveza e elasticidade comparadamente com o compósito de tecido plano. Foi elaborado como protótipo um exemplo de calçado feminino, mostrando-se a boa aceitação do mesmo. Entretanto, verificou-se que a malha não foi compatível com processo industrial, embora tivesse resultado do processo artesanal. Após todo este estudo, foi possível concluir acerca da viabilidade deste tipo de compósitos no design de moda em produtos do tipo: calçado, bolsa, acessórios de moda como, por exemplo, cinto, carteira, pulseira para relógio etc...
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1701
ASPECTOS E IMPLICAÇÕES ASSOCIADOS À ACEITABILIDADE DE SIMULACROS DE MATERIAIS DE ORIGEM ANIMAL, EM MATERIAIS ARTIFICIAIS, NO VESTUÁRIO DE USUÁRIOS VEGETARIANOS VEGANOS. 2016
Autor: Gabriella Ribeiro da Silva e Araujo
Orientador: Luís Cláudio Portugal do Nascimento
Tipo: Mestrado
Instituição: USP - Universidade de São Paulo
Resumo: Em relação ao vestuário utilizável pelo público vegano (indivíduos que se abstêm, por motivos éticos e/ou ideológicos, na medida do possível, do consumo de produtos e serviços provenientes do reino animal), há diversas alternativas sintéticas aos materiais de origem animal que os substituem em suas funções práticas, estéticas e/ou simbólicas. De arremedos burlescos a imitações fidedignas da realidade, simulacros de peles, penas, pelos, ossos e secreções de animais, à primeira vista, de perto, de longe e/ou aos olhos de leigos, em diferentes graus de realismo, figuram aspectos estéticos e sensoriais que os tornam difíceis de serem distinguidos de genuínos materiais de origem animal. Neste contexto, o presente estudo concerne uma investigação qualitativa exploratória de caráter sobretudo fenomenológico, acerca da reflexão sobre a problemática de possíveis implicações conceituais e práticas mais notáveis, sob o enfoque ético, estético, sociológico, semiótico e prático, da ideia de simulacro, emulação e cópia de materiais de origem animal e/ou que façam referência, alusão ou evoquem aspectos exteriores de corpos de animais em vestuário de veganos. Para tanto, a partir de levantamentos de comentários de usuários veganos em redes sociais da internet, aplicação de questionários e entrevistas em profundidade com usuários, ativistas do movimento vegano e especialistas teóricos, espera-se, com esta contribuição, iluminar os campos do design de moda, do veganismo e, consequentemente, dos direitos dos animais. Alguns dos resultados desta investigação sugerem, por exemplo, que, enquanto, para alguns usuários, o recurso a alternativas consideradas como veganas seria aceitável pelo fato de substituírem atributos funcionais, estéticos e até afetivos de roupas e acessórios diretamente associados, por eles, a sofrimento, para outros usuários, seria objeto de reprovação. Segundo parte dos respondentes, devido ao razoável grau de fidedignidade de vários destes simulacros, o mero uso deste tipo de material artificial resultaria pouco aceitável por ser insuficientemente discernível de materiais derivados de corpos de animais. Nestes casos, esta verossimilhança poderia, segundo eles, indiretamente promover a ideia de que o uso de materiais de origem animal seria admissível, contribuindo, assim, para estimular o consumo de vestuário não condizente com a ideologia que adotam.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-15022017-101354/
COMPARATIVO DA AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA DE TRÊS CALÇADOS ESPORTIVOS. 2016.
Autor: Vinicios Meneguzzi Malfatti
Orientador: Marcus Seferin
Tipo: Mestrado
Instituição: UFRGS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Resumo: A indústria calçadista é uma das mais antigas do mundo e ainda na idade antiga, ou mesmo na pré-história, o ser humano já utilizava formas rudimentares de calçados e eventualmente fazia da confecção desses itens uma forma de negócio. Atualmente é um produto essencial na vida do homem contemporâneo. No ano de 2010 o mundo produziu e comercializou mais de 25 bilhões de pares de calçados, grande parte em países com economia emergente. Frente a esta grande demanda, é crescente a preocupação com os possíveis impactos ambientais. Neste contexto, a metodologias de avaliação de desempenho ambiental podem ser utilizadas pelos desenvolvedores de produtos nas suas escolhas de materiais e processos mais ambientalmente amigáveis, além de motivar o consumidor na compra do produto e servindo como ferramenta de marketing. Portanto, esse trabalho apresenta uma avaliação e comparação do desempenho ambiental da produção de três sistemas de cabedal produzidos a partir de lona de poliuretano, jeans, e lona de jeans reciclado. Todos os sistemas foram avaliados para uso em calçados esportivos a partir da metodologia de avaliação do ciclo de vida (NBR ISO14040 e NBR ISO14044) do berço ao portão, abrangendo a aquisição/produção de matérias primas para os tecidos; produção e beneficiamento dos tecidos; transporte até a empresa; produção do cabedal (corte e costura) e transporte dos resíduos. O método CML 2001 foi utilizado para a avaliação, sendo considerados os impactos: Mudanças climáticas 100a; Potencial de eutrofização; Potencial de acidificação; Ecotoxicidade, humana, terrestre, água potável e marinha. A unidade funcional escolhida foi de 3000 pares de cabedal/ano, referente à produção média anual de cada cabedal pela empresa Villaget, de Novo Hamburgo/RS, onde os dados de produção foram coletados. Simulação de Monte Carlo foi utilizada para acessar a incerteza dos impactos para cada sistema de produto e subsequentemente o teste TukeyHSD com 95% de significância e hipótese nula de igualdade dos impactos ambientais. A queima e a extração de lenha para a produção de Jeans são os processos mais impactantes na produção do cabedal de jeans. A produção de difenilmetilenoisocianato, utilizado na produção de poliuretano, é o principal processo impactante na produção de cabedal de poliuretano. O cabedal a partir da lona reciclada de jeans apresenta como processos mais impactantes os envolvidos na produção de eletricidade. Potencial de eutrofização, ecotoxicidade marinha e de água potável são estatisticamente iguais para os três sistemas de produto. O cabedal de poliuretano teve os piores resultados nos outros impactos, exceto na toxicidade humana em que o Jeans se mostra o pior.
URL: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6844
CONCEPÇÃO DE ESTRUTURAS DE MALHA COM ELEVADAS CAPACIDADES DE TRANSFERÊNCIAS TÉRMICA E FISIOLÓGICA PARA APLICAÇÃO EM CALÇADO DESPORTIVO. 2009
Autor: Maria Raquel Figueiredo Bento
Orientador: Maria José de Oliveira Geraldes
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: O conforto é hoje em dia uma questão fundamental, muito particularmente ao nível do calçado. Portanto, o desenvolvimento de estruturas a serem usadas como forro, em especial na área do calçado desportivo, é da maior relevância, de modo a assegurar o conforto do pé do seu portador durante o uso. Se o suor não for transferido da pele para o ar circundante ou para as camadas exteriores do calçado, esta sensação é então interpretada como desconfortável. Quando cessa a actividade muscular, o interior do sapato começa a arrefecer rapidamente nas zonas mais húmidas levando a uma sensação de frio na zona afectada. Como tal, o objectivo principal deste trabalho é a concepção e optimização de estruturas de malha com duas camadas, de modo a responder aos problemas de transporte de humidade e de manutenção de uma temperatura óptima do pé, evitando-se a sensação de desconforto e também a formação de microrganismos/fungos. A construção de uma estrutura deste tipo, dita funcional, assenta no princípio de que a camada em contacto com o pé deve apresentar colunas de laçadas pouco compressíveis, de modo a haver apenas pontos de contacto e não superfícies de contacto entre eles, e entre essas colunas dever-se-á verificar a existência de canais, preenchidos com ar, de forma a acelerar o escoamento de humidade e a permitir um maior isolamento térmico. As estruturas desenvolvidas tiveram como base a estrutura rib, a partir da qual se derivou para outras, através da introdução de laçadas carregadas, sobre as quais se avaliou os seus desempenhos térmico e fisiológico. Para tal, as propriedades avaliadas a nível térmico foram a condutividade térmica, a resistência térmica e a absortividade térmica; a nível fisiológico foram a permeabilidade ao vapor de água e a resistência evaporativa. Com essa finalidade, usaram-se respectivamente os aparelhos Alambeta e Permetest. Fez-se igualmente a avaliação dos desempenhos térmico e fisiológico de estruturas utilizadas a nível industrial em forros de sapatilhas, de modo a poder-se averiguar do desempenho das mesmas comparativamente ao das estruturas desenvolvidas neste trabalho. Após análise e interpretação dos resultados obtidos, foi possível eleger uma estrutura tipo que melhor cumpre os objectivos e também deste modo, optimizar a largura do canal de separação entre as colunas de laçadas.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1667
CONTRIBUIÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO CAIMENTO DOS TECIDOS DE SEDA 100% EMPREGADOS EM VESTUÁRIO. 2011
Autor: Leda Maria Stumpf Brehm
Orientador: Eduardo Andre Perondi
Tipo: Dissertação
Instituição: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Resumo: O consumidor de têxteis confeccionados percebe a qualidade da roupa pela estética, caimento, toque e durabilidade. A cor e a textura, juntamente com o caimento do tecido, contribuem para a beleza do modelo. Na seleção do material para a confecção de vestuário, essas características seguem as propostas da moda vigente, porém ao caimento é dado significativa importância na adaptação do tecido ao modelo proposto. A dinâmica atual da moda exige agilidade das pequenas e médias empresas nacionais nos processos de compra do tecido, prototipagem e confecção com variedades de modelos e produção limitada. Entretanto, não se utilizam todos os recursos tecnológicos disponíveis em laboratórios têxteis equipados com aparelhos e pessoas especializadas na leitura dos dados. Devido ao acesso restrito, em função da logística e custos operacionais, o profissional seleciona o tecido a partir de amostras físicas, em uma avaliação subjetiva e pessoal, baseada na experiência com desenvolvimento de produto. O processo é dificultado na comunicação a distância, pois, mesmo com uma amostra do tecido em mãos, o diálogo é dificultado pela falta de parâmetros comuns de classificação e descrição das características visuais de caimento do tecido. Nesse contexto, o presente trabalho, disponibiliza um instrumento – Graduador Brehm e sua metodologia - para a classificação da maleabilidade dos tecidos em graus de caimento e a padronização dos seus termos descritores.
URL: http://hdl.handle.net/10183/109766
CORANTES NATURAIS DO CERRADO PARA A PRODUÇÃO DO DESIGN DE SUPERFÍCIES TÊXTEIS DESENVOLVIDOS COM TEARES MANUAIS: REGIÃO DE CARMO DO RIO CLARO-FURNAS/MG. 2015.
Autor: PATRICIA DO NASCIMENTO IAMAMURA
Orientador: Antonio Takao Kanamaru
Tipo: Mestrado ou Doutorado
Instituição: USP - Universidade de São Paulo
Resumo: Trata-se de estudo de caso a partir da abordagem do design de superfícies têxteis sobre a tecelagem manual, baseada em corantes naturais do Cerrado, na região de Carmo de Rio Claro-FURNAS. Observa-se, nesse contexto, uma grande aplicação da tecnologia tradicional do tear manual aliado ao uso de fibras. Esse saber-fazer, transmitido oralmente, representa fração significativa da economia regional e, em grande medida, a identidade cultural nesse contexto. No entanto, observa-se a perda do conhecimento específico relacionado ao uso de corantes naturais baseado em vegetais do Cerrado, apesar de espécies existentes nesse contexto. Assim, como objetivo geral, pretende-se estudar e analisar os corantes naturais nativos dessa região e suas respectivas aplicações com vistas ao desenvolvimento dessa produção baseada em tecelagem manual, processo fundamental para a população da região e experiência importante como referência em políticas públicas locais e regionais.
DESIGN TÊXTIL: PERSPECTIVAS DA ESTAMPARIA INDUSTRIAL. 2014
Autor: FELIPE GUIMARÃES FLEURY DE OLIVEIRA
Orientador: Ana Mae Tavares Bastos Barbosa
Tipo: Mestrado
Instituição: UAM - Universidade Anhembi Morumbi
RESUMO: Esta Mestrado trata de apresentar aspectos relativos à estamparia têxtil em seu contexto tecnológico, no sentido de elucidar suas técnicas e processos. Amplia este estudo, no aprofundamento das relações entre indústria têxtil na qual se insere a estamparia, acerca da sustentabilidade ambiental. Com o estudo de caso de uma indústria têxtil, evidencia a importância do design e do designer têxtil, nos desafios que podem promover a busca por soluções, no sentido de minimizar os impactos ambientais que beneficiem a sociedade de acordo com as leis e diretrizes da política municipal de desenvolvimento sustentável. Relata questionamentos encontradas no estudo de caso que trazem perspectivas para a reflexão o fazer do designer nesta área industrial.
URL: http://ppgdesign.anhembi.br/wp-content/uploads/103-Dissertacao-Felipe_Oliveira.pdf
ESTUDO DA APLICAÇÃO DE PELES NATURAIS EXÓTICAS PARA A CONFECÇÃO DE CALÇADOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA. 2004
Autor: Kilder César de Araújo Ribeiro
Orientador: Alexandre Dias da Silva
Tipo: Dissertação
Instituição: UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Resumo: Este trabalho apresenta uma investigação das implicações políticas, econômicas, socioculturais e tecnológicas da aplicação de peles naturais exóticas de origem animal, com vistas a sua utilização na produção do calçado brasileiro. O trabalho se apresenta desenvolvido numa estrutura para a orientação de projetos de produtos. A busca pela teoria de uma atividade construída pela prática para uma correta utilização na elaboração de novos calçados é um importante ponto de contribuição deste estudo. Por meio de ferramentas analíticas foi mapeado o ciclo produtivo das peles exóticas, desde a sua criação até a utilização industrial, demonstrando os caminhos legais para o investimento sustentável destes materiais e apontando as oportunidades e limitações relacionadas com a produção e aplicação destes couros. A ótica é demonstrar que o investimento do nosso parque industrial de calçados em novas peles…
URL: http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1220
ESTUDOS DE PROPRIEDADES DE NÃO TECIDOS DE POLIPROPILENO TRATADOS POR DESCARGA CORONA E PLASMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA. 2012
Autor: Selma Aparecida Lopes
Orientador: João Sinézio de Carvalho Campos
Tipo: Mestrado
Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual De Campinas
Resumo: O material polimérico denominado não tecido de polipropileno (NTPP), após receber adequado tratamento químico, tem sido largamente utilizado na indústria têxtil para confecção de produtos de higiene pessoal, fraldas e absorventes descartáveis. Neste sentido o presente trabalho analisa os efeitos das técnicas de descarga corona (atmosfera ambiente) e plasma por radiofrequência (atmosferas de oxigênio (O2), nitrogênio (N2) e argônio (Ar) causados nas propriedades de superfície de amostras de NTPP em função do tempo de tratamento e nas respectivas atmosferas citadas. Recortam-se amostras de NTPP com geometria retangular (10x30mm) e espessura média de 40?m. Após tratamentos por corona e plasma submetem-se as amostras ás técnicas de medidas de ângulo de contato (método da gota séssil), de espectrometria em infravermelho (FTIR/ATR), de microscopia eletrônica exploratória (SEM) e de calorimetria diferencial exploratória (DSC); as quais têm por objetivo caracterizar a superfície do material em relação à molhabilidade, a formação de grupos polares, alterações morfológicas e comportamento de volume, respectivamente. Realizaram-se as medidas em quintuplicatas e dentre os resultados pode-se destacar que (i) o ângulo de contato tende a diminuir com o aumento do tratamento tanto corona quanto plasma, indicando que está ocorrendo aumento da molhabilidade do material, assim como comprovado por cálculos de energia livre de superfície (por exemplo: sem tratamento 18 mN/m e após tratamento 87 mN/m); (ii) as espectrometrias em infravermelho indicam a formação de grupos polares (hidroxílicos e carboxílicos); (iii) os termogramas em DSC indicam que não há alterações entre amostras com e sem tratamento, preservando assim propriedades de volume do material (estabilidade térmica de 0 á 135ºC e Tm=162ºC). Cabe ressaltar que realizaram-se medidas sobre a durabilidade do tratamento corona e os resultados mostram satisfatória durabilidade até 4 dias.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000871152
MODA E SERTÃO: OS CORANTES NATURAIS DO CERRADO MINEIRO. 2010
Autor: Patrícia Veloso De Abreu
Orientador: Kathia Castilho
Tipo: Mestrado
Instituição: UAM – Universidade Anhembi Morumbi
Resumo: O presente estudo visa identificar e experimentar alguns tipos de corantes naturais que podem ser encontrados no cerrado do norte e nordeste de Minas Gerais, tendo como base de pesquisa e recorte a obra Sagarana, de João Guimarães Rosa, onde foi possível identificar vegetações do cerrado mineiro como também elencar as vegetações “inventadas” pelo , que permitiram, então, o exercício criativo no desenvolvimento de corantes das plantas encontradas no cerrado mineiro. Essa investigação assim possibilita um estudo do processo criativo envolvendo o desenvolvimento metodológico que caracteriza e permite refletir parte do que ocorre no processo de criação na moda e
no desenvolvimento de corantes naturais para uma cartela de cores do cerrado mineiro.
URL: http://www.anhembi.br/mestradodesign/pdfs/patricia_veloso.pdf
OPTIMIZAÇÃO DO DESIGN TOTAL DE MALHAS MULTIFUNCIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM VESTUÁRIO DESPORTIVO. 2008
Autor: Araguacy Paixão Almeida Filgueiras
Orientador: Raúl Fangueiro
Tipo: Doutorado
Instituição: Universidade Do Minho
Resumo: Durante a realização de actividades físicas, o esforço realizado pelo corpo humano faz libertar suor e provoca cansaço, sendo que estes dois factores, combinados com outros, afectam directamente o desempenho. A ciência e a tecnologia, ao serviço da sociedade, têm desenvolvido e apresentado produtos para a área desportiva com as mais variadas características e propriedades, obtidas a partir da transdisciplinaridade entre as várias áreas do conhecimento, com vista à maximização do rendimento dos atletas. O vestuário assume particular importância neste domínio, onde factores como o peso, a transferência de calor e humidade e a estrutura podem representar a diferença entre ganhar e perder. Uma peça de vestuário que atrapalhe os movimentos, cole ao corpo ou diminua a sensação de conforto reduzirá as possibilidades de competição e de vitórias. Nesta perspectiva, o objectivo principal deste trabalho é a optimização do design total de peças de vestuário desportivo para atletas profissionais, prevendo a sua aplicação ao desenvolvimento de uma T-shirt multifuncional para jogadores de futebol profissional. Inicialmente foram identificadas as propriedades chave para a especificação das fibras e estruturas têxteis adequadas ao desenvolvimento de vestuário desportivo activo para desportos de características intermitentes, em que curtos a médios períodos de actividade física intensa são seguidos de curtos períodos de repouso, tal como no futebol. A partir da análise das propriedades de T-shirts já existentes no mercado e dos resultados obtidos em inquéritos aplicados a jogadores de futebol profissional, definiram-se as especificações da peça de vestuário a desenvolver, tendo como base a utilização de fibras funcionais e de estruturas de malha. No sentido de estudar o desempenho de malhas produzidas com fios à base de fibras com as funcionalidades requeridas para a aplicação seleccionada, foram produzidas diversas amostras em malha jersey simples, combinando fibras de poliéster ou polipropileno com fibras bioactivas, de gestão de humidade e termoreguladoras, em várias proporções. Para cada propriedade analisada, foi possível concluir acerca das combinações que oferecem melhor desempenho e, sobretudo, da influência da quantidade de fibra funcional na mistura no desempenho da malha, como forma de optimização dos materiais a utilizar. Para além disso, foi igualmente efectuada uma análise de desempenho de malhas de dupla face em jersey vanizado, contendo fibra funcional na face interna e fibra de poliéster ou de polipropileno na face externa. Com base nestes estudos, foi desenvolvida uma T-shirt para futebol profissional, a partir da tecnologia seamless, utilizando um processo de criação de diferentes áreas funcionais (patchwork) tendo em conta as zonas de contacto com o corpo do atleta. Esta T-shirt apresenta funções específicas que se encontram localizadas na sua estrutura interna, de acordo com as necessidades do utilizador, como, por exemplo, funções de controlo da proliferação/aparecimento de micro organismos causadores de infecções e micoses, regulação da humidade e controlo da temperatura. Assim, esta peça, produzida em malha de dupla face vanizada, apresenta uma face exterior com funcionalidade estética e uma face interior que desempenha as diversas funções que contribuem para a maximização do conforto do utilizador durante o uso, sendo as duas faces produzidas simultaneamente.URL: http://hdl.handle.net/1822/9027
PRODUÇÃO DE NÃO TECIDOS DE PET RECICLADO COM INCORPORAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL.
Autor: Rafaela Bohaczuk Venturelli
Orientador: Antonio Augusto Ulson de Souza
Tipo: Doutorado
Instituição: UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
Resumo: Tecidos não tecidos são empregados em diversas aplicações como vestuário e lençóis hospitalares, filtros, curativos, entre outros. A eletrofiação é um método que tem se tornado atrativo para a produção de não tecidos. Estes não tecidos podem ser utilizados para a fabricação de têxteis técnicos funcionalizados, com propriedades de liberação de substâncias ativas como óleos essenciais, para usos farmacológicos, clínicos, antimicrobianos, etc. Este trabalho visa à incorporação de óleo essencial de hortelã em fibras sintéticas, para obtenção de não tecidos uniformemente perfumados, através do processo de eletrofiação com uso de agulha coaxial ou eletrofiação e eletroaspersão simultâneos. O material utilizado para a fabricação das fibras foi o poli(tereftalato de etileno) (PET), proveniente de garrafas descartáveis, visando o estudo da incorporação e da liberação de óleo essencial de hortelã. As condições operacionais foram definidas quanto à taxa de infusão do polímero a eletrofiar, tensão aplicada ao polímero, distância entre placa coletora e capilar de infusão (agulha), bem como as concentrações de polímero e solventes. A caracterização dessas fibras foi realizada através de MEV, massa molar viscosimétrica, FTIR e medidas de diâmetro médio. Através de espectroscopia UV-VIS, foi quantificada a liberação do óleo de hortelã dos não tecidos eletrofiados. A melhor condição operacional para eletrofiar o PET foi definida através dos parâmetros: distância entre agulha e coletor de 17,5 cm, tensão de 20 KV e vazão da solução polimérica de 0,65 mL/h de composição 10% (m/v) PET, 20% (v/v) de TFA e 80% (v/v) de DCM. O diâmetro médio das fibras eletrofiadas foi de 303 nm. Através de imagens de MEV foi identificada a presença das gotas de óleo que ficaram retidas no não tecido produzido por eletrofiação e eletroaspersão simultâneos e, após 30 dias, a liberação acumulada alcançou um montante de 56%. Os ensaios de eletrofiação com agulha coaxial, produziram uma estrutura do tipo bainha-núcleo. As imagens de MEV apresentam um não tecido sem contas e sem a presença de óleo no exterior das fibras e, após 30 dias, a quantidade de óleo liberada pelo não tecido produzido com agulha coaxial foi de 33%. A produção de não tecidos eletrofiados de PET, com óleo essencial incorporado, é uma rota promissora na fabricação de têxteis técnicos.<br>
URL: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167862
TECITECA: FORMAÇÃO DE UM ACERVO BÁSICO COMO FERRAMENTA DE PESQUISA DOS ALUNOS DE MODA PARA O CONHECIMENTO DOS SUBSTRATOS TÊXTEIS. 2016.
Autor: ANTONIO CÉSAR CORRADI
Orientador: Mauricio de Campos Araujo
Tipo: Mestrado
Instituição: USP - Universidade de São Paulo
Resumo: O objetivo dessa pesquisa é analisar e compreender como a Teciteca pode ser utilizada como ferramenta de aprendizado no ensino de têxtil de moda. Discorre sobre as investigações qualitativas e que propõe analisar o entendimento dos substratos têxteis e sua utilização adequada na construção de produtos de moda, utilizando para isso do acervo da teciteca como fonte de informação no processo de ensino e aprendizagem. O trabalho também levou em consideração o modelo que organiza o acervo, a catalogação e as buscas e o acesso às formações. Por sua vez, a consideração da situação dos profissionais que trabalham com a obtenção, qualificação, catalogação, análise e controle dos substratos têxteis revela outro parâmetro relevante para a obtenção de Informações fidedignas que deem suporte aos alunos e pesquisadores. Tudo isso junto formam um conjunto de aspectos que passam pelo desenvolvimento efetivo do ensino de moda nas universidades, apresentam saberes, conhecimentos e características específicas trabalhadas no meio profissional. A qualificação dos profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho passa por transformações e a universidade urge em adequar a formação dos alunos. O bacharel deve ser, ele próprio, o impulsionador de sua carreira de acordo com a sua vontade/ inspiração. Diante do quadro apresentado conclui-se apontando que as políticas educacionais necessitam conferir um outro patamar de importância ao trabalho do professor, e de modo geral às técnicas utilizadas para incrementação de recursos, laboratórios, oficinas, salas de estudos, bibliotecas e principalmente tecitecas, colaborando para uma melhor formação dos profissionais de vestuário e moda. Nesse sentido, indica novas propostas de recursos educacionais que resultam na melhoria da qualidade da educação da força de trabalho.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-23052016-113218/
TÊXTEIS DE TECNOLOGIA JACQUARD PARA O UNIVERSO INFANTIL. 2009
Autor: Leila Justina Vila Rodrigues
Orientador: Mário Figueiredo Nunes
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: Esta dissertação propõe desenvolver uma colecção de têxteis-lar e acessórios com destino ao universo infantil (dos 0 aos 8 anos), englobando Design, Moda e Banda Desenhada, apoiada na tecnologia de teares Jacquard. A proposta deste trabalho resulta do interesse pela tecnologia de teares Jacquard e pela aposta desta nos têxteis-lar e acessórios de criança. Considerando a Moda, suas tendências e evoluções, como um sector de grande potencial, gerando globalmente oportunidades de trabalho, entendemos ser essencial o desenvolvimento deste tema como objectivo desta pesquisa. Tendo em conta que os tecidos Jacquard são uma especialidade dentro da Indústria Têxtil, torna-se viável através deles a criação de desenhos e motivos extremamente elaborados e daí a sua escolha como tema principal para esta pesquisa. A Banda Desenhada foi o tema geral escolhido para esta colecção tendo em conta o público-alvo e a grande influência por ela exercida no universo infantil. O objectivo da pesquisa em banda desenhada, recorrendo à tecnologia Jacquard e à técnica de manipulação gráfica é criar um desenho original e posteriormente proceder à criação de um protótipo de uma mantinha e de um tapete de quarto como produtos têxteis, destinados a têxteis-lar. Uma vez produzidos estes produtos, o objectivo final é servir como artigos para quarto de criança.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1678
TUCKER'S: COLECÇÃO DE CALÇADO CONCEPTUAL : DOS POLÍMEROS AOS TÊXTEIS. 2012
Autor: Sílvia Alexandra Pimenta Saraiva
Orientador: José Mendes Lucas
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: Esta dissertação tem como principal objectivo a criação e o desenvolvimento de uma colecção na área do calçado inovador. Divide-se em três grandes áreas principais, que consistem na investigação, criação e confecção das peças. Na área da investigação (teórica), aborda várias matérias, desde a história do surgimento do calçado, suas necessidades e exigências, até às tendências actuais e contemporâneas. Numa abordagem mais prática, mas ainda na área da investigação, decorre a procura de materiais poliméricos que poderão ajudar no desenvolvimento do produto final. Produto este, que como acima referido, consiste na criação de uma colecção de calçado conceptual, com a aplicação de materiais não utilizados normalmente pela industria do calçado (principalmente no solado). Na elaboração deste projecto, pretende-se utilizar materiais têxteis, sobras de confecções, sejam de tecidos, malhas, linhas, ou mesmo peças de roupa sem “vida” etc. Após alguns testes práticos, chegou-se à conclusão que o polímero que melhor responde às necessidades deste projecto será uma resina de poliéster mais catalisador. Embora se continue a busca por um polímero biodegradável com características físicas e químicas que se adaptem ao pretendido, podendo assim defender a completa sustentabilidade. Embebendo esta resina em vários materiais têxteis concluiu-se que depois de curado á temperatura ambiente, estes materiais juntos conseguem suportar um peso superior a 120kg. Quanto ao método de fabrico, explorámos o molde por enchimento. Esta técnica permite a moldagem das formas o mais orgânicas possíveis. Na fase da criação, desenvolveu-se uma colecção completamente criativa, conceptual, com formas orgânicas, que são possíveis através da criação de moldes e contramoldes e por fim o seu enchimento com o produto final. Aliado a este estudo, criou-se toda a imagem da marca / produto, para sua divulgação e comercialização.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1708
UMA FERRAMENTA PARA A SELEÇÃO DE TECIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE MODA. 2016. .
Autor: RAQUEL RABELO ANDRADE
Orientador: Paula da Cruz Landim
Tipo: Doutorado
Instituição: UNESP – Universidade Estadual Paulista
Resumo: O processo projetual de artigos do vestuário compreende sucessivas etapas, entre elas, a fase de seleção dos materiais têxteis, que é percebida por diversos autores como determinante no desempenho do produto concebido. Os tecidos selecionados impactam a aceitação e o bem-estar do usuário, e, sob a perspectiva da empresa, repercutem na agilidade da produção da coleção, bem como, no sucesso comercial desta, assunto preponderante no momento crítico que acomete os setores têxtil e de confecção. Diferentemente do cenário encontrado por engenheiros, que contam com suportes variados para efetuar a triagem dos materiais de modo eficaz, os designers enfrentam diversas dificuldades na adaptação dessas ferramentas ao seu cotidiano profissional. No âmbito do design de moda, especificamente, as pesquisas e iniciativas alusivas à seleção de materiais ainda são escassas, de forma que não se encontram ferramentas devidamente estruturadas que possam ser utilizadas pelos profissionais dentro da indústria. Desse modo, é escopo deste estudo a criação de uma ferramenta que ampare o processo de seleção dos tecidos que serão empregados em uma coleção. Para a concretização deste projeto, efetuou-se um estudo de caso, no qual constam, entre as etapas metodológicas: a elaboração de revisão bibliográfica, seguida da realização de uma investigação inicial com designers de moda, um grupo focal com estes mesmos profissionais, e uma pesquisa final com desenvolvedores de aplicativos móveis, tendo em vista a concepção da ferramenta desenvolvida como resultado deste estudo.
URL: http://hdl.handle.net/11449/148625