DESIGN DE MODA E TECNOLOGIA TÊXTIL: PROJETOS ERGONÔMICOS DE NANNI STRADA E ISSEY MIYAKE. 2016
Autor: Veridianna Cristina Teodoro FERREIRA
Orientador: Agda Regina de Carvalho
Tipo: Mestrado
Instituição: UAM - Universidade Anhembi Morumbi
RESUMO: O presente trabalho tem como foco discutir a contribuição para o design de moda através do uso de tecnologias existentes nos tecidos, que associadas a uma modelagem adequada, tem como objetivo a atribuição do conforto ao usuário, respeito à saúde do seu corpo e da sua pele, liberdade de movimentos e, principalmente, respeito às diferentes formas corporais existentes, sem que o corpo tenha que alterar suas formas para se adequar a uma vestimenta , isto se dá através do uso de tecidos tecnológicos. O trabalho propôs um diálogo entre a tecnologia têxtil e a ergonomia, principalmente relacionada às medidas antropométricas, para se desenvolver uma vestimenta que respeite a arquitetura do corpo do usuário. Este trabalho analisou como a ergonomia defende o prazer do usuário no uso do produto e quais características devem conter em uma vestimenta, para que leve o usuário a perceber o espaço ocupado pela roupa. Para fundamentar esta discussão e estas formas de se projetar uma vestimenta, foram apresentados os trabalhos Torchon e Pli Plá de Nanni Strada (2008) e o Pleats Please de Issey Miyake (2012), uma vez que ambos os designers de moda partem dessas preocupações com o indivíduo, ao desenvolverem seus projetos de vestimentas. Além disso, pode-se dizer que seus trabalhos se encaixam nas premissas de um projeto universal ergonômico, cujo intuito seja justamente adequar a roupa a diferentes corpos, alturas e formas corporais. Nesse sentido, este trabalho objetiva discutir as tecnologias existentes no mercado têxtil, cujo intuito seja favorecer a roupa em contato com o corpo, respeitando suas formas, mobilidade, saúde, conforto e percepção tátil da vestimenta ao corpo. Discute-se também, propostas que tratam do vestir cuja preocupação seja a adequação da vestimenta em diferentes formas corporais, cuja ferramenta de solução sejam as inovações tecnológicas no campo têxtil.
URL: http://www.pixelperfect.com.br/ppgdesign/egressos/doc/Dissertacao%20-%20Veridianna%20Ferreira.pdf
DESIGN DE VESTUÁRIO PARA DESPORTISTAS DEFICIENTES MOTORES. 2009
Autor: Maria do Socorro de Araújo
Orientador: Miguel Carvalho
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade do Minho
Resumo: O segmento de mercado do vestuário desportivo tem sido alvo de importantes estudos e desenvolvimentos relativo aos materiais e estruturas têxteis, considerando, os aspectos ergonómicos da forma e do conforto, que propiciem melhor desempenho aos atletas. No entanto, existe uma grande lacuna no segmento de vestuário desportivo para pessoas com necessidades especiais motoras, que urge e merece ser trabalhado. Este trabalho de investigação apresenta os resultados de um estudo acerca do vestuário desportivo utilizado por deficientes físicos praticantes de desporto, com foco nos jogadores de basquetebol em cadeiras de rodas. O trabalho apresenta um estudo bibliográfico acerca da temática. Os resultados obtidos através da aplicação de inquéritos permitiu identificar o perfil da amostra, os níveis de satisfação e as necessidades subjectivas em relação a um tipo de vestuário que seja adequado às suas necessidades, quer em termos ergonómicos, antropométricos e de conforto. Além disso, apresenta a avaliação objectiva do desempenho do vestuário usado para a prática do desporto, através da análise dos materiais em termos da sua caracterização física. A avaliação subjectiva do desempenho do vestuário usado pela equipa de basquetebol em cadeiras de rodas, permitiu definir o desenvolvimento de critérios para a criação do design de modelação básica e os protótipos das calças, calções, camisolas e casacos utilizados em vestuário desportivo com design centrado no utilizador que se encontra na posição de sentado.
URL: http://hdl.handle.net/1822/10805
DESIGN FUNCIONAL DE VESTUÁRIO INTERIOR. 2006
Autor: Hélder Filipe Da Cunha Soutinho
Orientador: Raul Fangueiro
Tipo: Mestrado
Instituição: UNIVERSIDADE DO MINHO
Resumo: Actualmente, a competitividade do sector têxtil é determinada essencialmente pela capacidade de compreender e reagir às necessidades dos seus clientes. Neste contexto, pode-se afirmar que a indústria têxtil se encontra no meio de uma segunda revolução industrial, que assume proporções globais. Assim, o aparecimento das chamadas fibras funcionais tem contribuído decisivamente para o estabelecimento de novas fronteiras de utilização dos produtos têxteis. A incorporação deste tipo de fibras converteu produtos extremamente banais em artigos de elevado conteúdo tecnológico, com alto desempenhos em diversas situações, de maior ou menor risco, de maior ou menor desconforto. O segmento do vestuário interior, tal como todos os outros do sector têxtil, apresenta-se cada vez mais competitivo e agressivo, com as marcas, fabricantes e retalhistas a disputarem as preferências dos consumidores. Neste âmbito, verifica-se por parte do consumidor, cada vez mais exigente, uma crescente procura de bem-estar, conforto, funcionalidade e segurança. Este tipo de vestuário, por estar em contacto directo com a pele, desempenha um papel importante no bem-estar do seu utilizador durante as suas múltiplas actividades. No processo de interacção entre a pele e o vestuário interior desenvolvem-se humidades, secreções, micoses, etc., que podem ser obviadas, total ou parcialmente, pela utilização de fibras com desempenho adequado às necessidades da parte do corpo com a qual se encontra em contacto. Para além disso, como o custo dessas fibras é substancialmente superior, relativamente às fibras convencionais, como o algodão, convém que a sua utilização seja racionalizada, isto é, a quantidade a utilizar deverá ser o mínimo possível para garantir o desempenho. No âmbito da estratégia de desenvolvimento global, surge ainda a necessidade de enquadrar este tipo de produtos em nichos de mercado adequados e de conseguir definir uma estratégia que motive os consumidores a adquiri-los. Este trabalho teve como objectivo principal o estabelecimento de uma estratégia global de concepção e desenvolvimento de vestuário interior multifuncional recorrendo à nova geração de fibras têxteis. A utilização deste tipo de fibras proporcionou a obtenção de peças de vestuário interior capazes de desenvolver funções adicionais, para além das desenvolvidas pelas fibras convencionalmente utilizadas neste tipo de aplicações. O trabalho desenvolvido iniciou-se com um estudo sobre a funcionalidade de diferentes materiais fibrosos funcionais, incluindo fibras e estruturas em malhas de trama, no sentido de avaliar o seu real desempenho e tendo em vista a sua aplicação no vestuário em causa. Assim, foram seleccionadas três tipos de funcionalidades como sendo relevantes para o vestuário interior: bioactividade, termoregulação e controlo de humidade. Sobre os materiais contendo as fibras com estas funcionalidades foram realizados ensaios onde se efectuou uma avaliação do seu desempenho em termos das suas propriedades dimensionais, bioactividade, regulação da temperatura e regulação da humidade, e dos parâmetros relativos ao conforto, nomeadamente, propriedades térmicas e permeabilidades ao ar e ao vapor de água. Numa segunda fase, e tendo em conta a pesquisa bibliográfica e a avaliação do desempenho realizada, fez-se a concepção e desenvolvimento dos protótipos, tendo igualmente em consideração o conceito de “patchwork”, onde as fibras foram distribuídas, em cada um deles, de acordo com as necessidades da área do corpo com a qual estaria em contacto. Assim, foi desenvolvida uma colecção de vestuário interior multifuncional a partir da tecnologia seamless que permitiu distribuir as fibras de acordo com o design proposto e simultaneamente poupar em operações adicionais, corte e costura, e em materiais. Por fim, tendo em conta as características dos produtos desenvolvidos e os mercados para os quais eles se orientam, desenvolveu-se uma estratégia global de marketing para comercialização dos produtos.URL: http://hdl.handle.net/1822/6979
DIÁLOGO ENTRE O DESIGN DE SUPERFÍCIE E O DESIGN DE MODA: O CASO DAS PADRONAGENS. 2015.
Autor: DAILENE NOGUEIRA DA SILVA
Orientador: Marizilda dos Santos Menezes
Tipo: Mestrado
Instituição: UNESP – Universidade Estadual Paulista
RESUMO: O presente estudo propõe o diálogo entre duas importantes vertentes da criação e produção do vestuário: o Design de Superfície e o Design de Moda. Ao desenvolver uma padronagem para tecidos o designer trabalha no campo bidimensional, porém essa superfície assumirá uma tridimensionalidade ao envolver o corpo na produção do vestuário formando um todo compositivo, juntamente com a modelagem, o corte, a costura e os acabamentos. Sendo assim, investiga-se as relações estabelecidas entre a padronagem e o vestuário, em três momentos: revisão bibliográfica acerca dos assuntos envolvidos na questão, entrevista com profissionais da área e, por fim, experimentações.
URL: http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/136703/000859924.pdf?sequence=1&isAllowed=y
DIMENSIONAMENTO DO CORPO APLICADO AO VESTUÁRIO: ESTUDO ANTROPOMÉTRICO COM RECURSO A UM BODY SCANNER 3D. 2017
Autor: CARLA HIDALGO CAPELASSI.
Orientador: Miguel Ângelo Fernandes Carvalho/ Cristina do Carmo Lucio Berrehil el Kattel
Tipo: Doutorado
Instituição: Uminho - Universidade do Minho.
Resumo: Não existe no Brasil uma padronização do dimensionamento corporal da mulher aplicado à empresa do vestuário. Tal fato é justificado por diversos fatores, entre eles: o baixo investimento em pesquisas antropométricas, em particular as que utilizam tecnologias de digitalização corporal tridimensional; o fato do país ocupar um grande espaço territorial; e a mistura de raças encontradas devido ao cruzamento dos povos que tiveram maior representatividade no país, nomeadamente os Indígenas, Europeus e os Africanos. Como consequência da mistura de raças e do tamanho do território as caraterísticas corporais das mulheres Brasileiras são bem diversificadas. Com a falta de padronização das medidas, cada empresa de vestuário pode definir o seu padrão de tamanho para desenvolver os seus produtos de acordo com o mercado alvo que pretende explorar. Esta situação faz com que os usuários encontrem grandes dificuldades no momento de compra, pois tem muitas dúvidas em relação ao seu tamanho e ao ajuste do vestuário no seu corpo. Este fenómeno ocorre principalmente no comercio online. O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo antropométrico, com recurso a um sistema tecnológico de digitalização corporal 3D, para estabelecer os alicerces necessários para o correto dimensionamento do corpo das mulheres Brasileiras, uma vez que os dados atualmente disponíveis à empresa de vestuário Brasileira não são suficientes, apresentando divergências entre os tamanhos atualmente utilizados na produção industrial e nas medidas do corpo feminino. A metodologia utilizada consistiu num levantamento antropométrico nos Concelhos de Braga e Guimarães, Norte de Portugal, com uma amostra de 101 mulheres Brasileiras, com idades entre 18 e os 62 anos, utilizando o método de digitalização corporal 3D com o recurso tecnológico KBI-Kinect Body Imaging. As voluntárias preencheram um questionário e foram informadas que deveriam permanecer na posição indicada e vestindo apenas as suas peças íntimas durante o processo de digitalização do corpo. Do total das variáveis do corpo disponíveis no software KBI, foram selecionadas 36, consideradas como as mais importantes para o desenvolvimento da modelação do vestuário, nomeadamente as medidas de circunferência, altura e largura, geradas automaticamente pelo sistema para posterior análise. Os dados passaram por uma análise estatística univariada e multivariada, incluindo análise de confiabilidade, análise de componente principal e realizada a análise de agrupamento (cluster) para identificar os principais formatos corporais da amostra. Os resultados foram segmentados em cinco categorias com caraterísticas homogéneas para facilitar a construção de uma Tabela com as médias das variáveis selecionadas. Estas dimensões dividiram a amostra de acordo com a faixa etária, índice de massa corporal, Região do Brasil, cor ou raça e pelo formato corporal. Os resultados segmentados revelam as caraterísticas de tamanho e formato do corpo da amostra. As voluntárias na faixa etária entre 40 e 49 anos de idade apresentam as maiores médias de circunferência e massa corporal. Na segmentação por índice de massa corporal, 67% estão classificadas no peso normal e 25% no sobrepeso. Os maiores desvios padrões são encontrados nas medidas de circunferência de busto, abdómen, cintura e anca, havendo maior acúmulo de gordura nestas partes do corpo. O formato corporal retângulo foi o que apresentou maior representatividade na amostra, com um total de 40%, seguido do formato ampulheta com 28%. Duas empresas de vestuário Brasileiras, tiveram as suas medidas analisadas e comparadas com as medidas obtidas com o KBI. Duas peças (uma da parte superior e outra da parte inferior do corpo) foram confecionadas com ambas as medidas. A modelação e as peças prontas foram comparadas, ficando evidente que existe uma diferença considerável nos tamanhos usados nas Tabelas da empresa nacional Brasileira e os dados obtidos neste estudo. Três sistemas de dimensionamento foram desenvolvidos para a amostra pesquisada, a partir da Razão Abdómen/Estatura - RAE (Parte Superior): Pequeno (RAE < 0,52), Médio (RAE: 0,52-0,58), Grande (RAE > 0,58) e Razão Anca/Estatura – RanE (Parte Inferior): Pequeno (RAnE < 0,62), Médio (RAnE: 0,62-0,68), Grande (RAnE > 0,68), em que as medidas de intervalo para cada variável foram apresentadas em pictogramas.
URL: http://hdl.handle.net/1822/48654
DIRETRIZES PARA O ENSINO E CONSTRUÇÃO DA MODELAGEM: UM PROCESSO HÍBRIDO. 2016.
Autor: PATRÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA SPAINE
Orientador: Marizilda dos Santos Menezes
Tipo: Doutorado
Instituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista
Resumo: O objetivo geral desse projeto consiste em desenvolver diretrizes de ensino e construção da modelagem por meio de estudos dos conceitos e métodos que envolvem o desenvolvimento, a elaboração e o aprendizado da Modelagem Bidimensional e Tridimensional do vestuário. A revisão de literatura analisou a aplicação da modelagem no design do vestuário: teoria básica, a modelagem bidimensional, a modelagem tridimensional, a gradação, o fluxograma da modelagem e a matemática aplicada na modelagem. A pesquisa qualitativa teve como intuito identificar os assuntos relevantes para serem considerados no processo de construção e ensino da modelagem, e para tanto analisou as referências bibliográficas utilizadas nos artigos relacionados à modelagem que foram publicados nos anais do Colóquio de Moda e efetuou uma pesquisa com discentes. Assim, de acordo com o diagnóstico efetuado entre a revisão de literatura e as pesquisas de campo constatou-se a relevância do desenvolvimento de diretrizes que facilitem o processo de construção e ensino do molde do vestuário.
URL: http://hdl.handle.net/11449/148626
ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM FATO DE NATAÇÃO FEMININO PARA PESSOAS COM EXCESSO DE PESO. 2009
Autor: Maria Gladis Franco Marramon
Orientador: Miguel Carvalho
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Do Minho
Resumo: O peso excessivo causa problemas psicológicos, frustrações, infelicidade, contribuindo para o desenvolvimento de um conjunto alargado de doenças lesivas. O treino físico ocasiona a redução significativa do peso e gordura corporal, elevação ou manutenção da massa corporal magra, redução da pressão arterial, regulação do apetite, melhoria da imagem e expressão corporal e, principalmente, ajuda a prevenir doenças que derivam da obesidade como as cardiovasculares, trombose, insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão e artrite. A realidade do mercado da moda de fatos de banho para pessoas com excesso de peso é deficiente. Existem fatos de banho para pessoas dentro das medidas padrão, com preocupações no tipo de tecido e acabamentos adequados ao tipo de actividade, com o objectivo de melhorar o rendimento. No entanto, as pessoas com partes do corpo que precisam de uma maior sustentação na região peitoral (seios) e abdómen, que praticam o desporto natação, não encontram uma resposta efectiva em termos de conforto e estética. O estudo efectuado na área de vestuário e moda, relacionado com a natação e a hidroginástica, permitiu desenvolver um fato de banho feminino para pessoas com excesso de peso, que permita alcançar maiores níveis de conforto, bem-estar pessoal e desempenho. Pretende-se dar especial atenção aos conceitos de estética e funcionalidade, bem como aos conceitos de ergonomia aplicados a pessoas com excesso de peso. Os protótipos foram desenvolvidos através de uma modelação anatómica, respeitando os componentes de construção corporal referentes a dimensões, proporções, formas e composições corporais, adequadas às actividades desenvolvidas. O revestimento interior dos fatos de banho foi desenvolvido de forma a permitir criar e adaptar modeladores, utilizando tecidos com média e alta compressão, de modo a reduzir as medidas onde ocorre uma maior concentração da camada adiposa. Foram efectuadas avaliações qualitativas e quantitativas para confirmar a aceitação e usabilidade dos protótipos desenvolvidos.
URL: http://hdl.handle.net/1822/10738
ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO COM SENSORES TÊXTEIS INCORPORADOS COM A FUNÇÃO DE PREVENIR MÁ POSTURA CORPORAL, UM. 2013
Autor: Priscila Borges Franco
Orientador: Luísa Rita Brites Sanches Salvado e Pedro José Guerra AraujoTipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: O objetivo geral deste estudo é reunir conhecimento e informações necessárias para desenvolver ou utilizar sensores têxteis, para que futuramente esses, possam ser integrados a peças do vestuário. Essas peças serão dirigidas para pessoas que necessitem ter consciência da própria postura corporal. A meta é que essas peças possam ser utilizadas no quotidiano das pessoas, com a função de prevenir má postura corporal, fornecendo feedback direto para os usuários. A utilização deste vestuário poderá auxiliar na conscientização da postura, auxiliando as pessoas a terem um melhor posicionamento corporal em seu dia a dia. Esta dissertação decorre no mesmo fluxo do processo de design. Inicia-se com a teoria, em um aspeto amplo e generalizado, passando a tópicos mais específicos e então culminando em um protótipo. A primeira parte serve de embasamento para que a segunda seja produzida. Trata-se de uma pesquisa exploratória de novas funcionalidades para o design de moda. Embasada pelo contexto da moda tecnológica e do design interativo, desembocando no design de moda como resposta a problemas. Analisando a coluna vertebral e a má postura corporal, esta pesquisa procura compreender se os sensores têxteis podem ser o melhor dispositivo a ser empregado para a prevenção deste problema. Uma peça de roupa é então apresentada para exemplificar, de forma física, o trabalho desenvolvido por essa dissertação. A conclusão do trabalho é que os sensores têxteis são o material ideal a ser empregado no desenvolvimento de peças de vestuário com a função de prevenir a má postura corporal.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1717
IMPLICAÇÕES ERGONÔMICAS E ANTROPOMÉTRICAS NO PROCESSO DE GRADAÇÃO DO PRODUTO DE MODA, AS. 2017.
Autor: JOVELI RIBEIRO RODRIGUES
Orientador: Francisca Dantas Mendes
Tipo: Mestrado
Instituição: USP - Universidade de São Paulo
Resumo: A relevância da pesquisa aqui apresentada reside na proposição de uma discussão integrada da questão da modelagem dentro do processo produtivo do vestuário, considerando seus principais aspectos: desenho, técnicas de modelagem, estudos do corpo e gradação de moldes, estabelecendo as correlações entre a modelagem plana e a moulage, e apontando a importância da abordagem científica do estudo do corpo por meio da antropometria e ergonomia na gradação dos moldes e, consequentemente, na produção de uma modelagem de qualidade. Nesse contexto, três hipóteses principais nortearam a realização da pesquisa: a primeira hipótese é a de existem muitas semelhanças entre as técnicas de modelagem plana e moulage, e ambas utilizam os princípios da antropometria e da ergonomia; a segunda é a de que os critérios para definição dos pontos de gradação são os mesmos nas duas técnicas de modelagem, e para realizar a gradação, é necessário estabelecer uma tabela de medidas considerando as diferenças ergonômicas, e a terceira é que, dessa forma, é possível imaginar que, em ambas as técnicas de modelagem, seria adequado usar as diferenças ergonômicas e antropométricas para encontrar os principais pontos de gradação. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo geral analisar as técnicas de modelagem utilizadas no desenvolvimento de produtos de moda e, a partir dessa análise, refletir sobre as implicações ergonômicas e antropométricas no processo de gradação do produto de moda. Para tanto, foi realizada, primeiramente, uma revisão da literatura especializada, no sentido de estabelecer conceitos e descrever características dos temas abordados. Em seguida, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório e qualitativo, com modelistas profissionais, por meio da aplicação de um questionário. Os resultados mostram que tanto a literatura consultada como os profissionais entrevistados concordam com as hipóteses levantadas pelo trabalho.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-13052017-003413/
JEANS NO SEGMENTO DE MODA ÍNTIMA. 2012
AUTOR: JULIANA PESSOA
Orientador: Pedro Souto
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade do Minho
Resumo: A busca por novas tecnologias e tecidos diferenciados é algo permanente no mundo da moda. As pesquisas de tendências e de mercado têm demostrando que as empresas procuram aprimorar e diferenciar os seus tecidos de forma a customizar. As novas tecnologias, nomeadamente os tecidos diferenciados permitem obter mais conforto, um valor maior agregado para o consumidor, com um bom caimento e um ótimo ajustamento ao corpo, propriedade tão desejada pelos utilizadores no segmento de underwear. O presente trabalho tem como objetivo mostrar um estudo sobre a aplicação do Jeans no segmento de moda íntima. Inicialmente será apresentado uma pesquisa sobre a história do jeans e da moda íntima. Na continuidade do estudo um tecido Jeans bi-elástico ultrafino com acabamentos funcionais será utilizado para o desenvolvimento de três protótipos, com a finalidade de serem utilizados no segmento de moda íntima feminina. Numa última fase desta pesquisa será efetuada a validação ergonómica e funcional dos protótipos desenvolvidos, tendo em atenção as suas características de limpeza e conservação de acordo com as normas de qualidade. No primeiro momento na elaboração do tecido e das peças fez-se uma pesquisa de contextualização dos produtos, em que se procurou desenvolver um novo produto para responder as necessidades psicológicas e fisiologicas da usuária, que sempre está em busca de novidades e de produtos com novos valores agregados. Numa pesquisa realizada verificou-se que no mercado não existia um tecido plano bi-elástico que pudessem atender as necessidades dos consumidores de lingerie. Após a pesquisa feita que foram levantados os problemas, partiuse para a elaboração do novo produto que foram realizados desenhos, testes com o material e a prototipagem. O resultado obtido foi um tecido bi-elástico com 86% de algodão e 14% de elastano com aplicação ao segmento de lingerie, sendo confortável e usável, onde possui propriedades funcionais anti-odor e mais macio.
URL:http://hdl.handle.net/1822/22369
MODA-VESTUÁRIO E A ERGONOMIA DO HEMIPLÉGICO, A. 2007
Autor: Maria De Fatima Grave
Orientador: Luiz Octávio de Lima Camargo
Tipo: Mestrado
Instituição: Centro Universitário SENAC
Resumo: Como a moda-vestuário pode contribuir para minorar o desconforto do hemiplégico, dada sua condição física? Trata-se de um duplo problema: primeiro, de ergonomia, pois o hemiplégico tende a desenvolver uma atrofia do lado comprometido que, na maioria das vezes, está paralisado e gera repercussões de postura no lado sadio; segundo, de moda, visto que não se trata de um vestuário com o objetivo apenas de abrigá-lo, mas também de fazê-lo sentir-se confortável em relação aos padrões sociais das pessoas com as quais convive. Com a falta de estudos que sintetizem e substanciem um vestuário adequado para este segmento da população, o usuário não encontra tais peças à venda no mercado - daí a importância de pesquisas detalhadas sobre as áreas do corpo do deficiente hemiplégico. Destas preocupações nasceu este trabalho, baseado em pesquisas já realizadas sobre as características da postura do deficiente físico hemiplégico. Com base nestas pesquisas e depois de estabelecer as definições específicas a respeito de sua condição física, caminhar-seá para a apresentação de protótipos ergonomicamente ajustados.
URL: http://www.livrosgratis.com.br/download_livro_3632/a_modavestuario_e_a_ergonomia_do_hemiplegico
MODELAGEM INDUSTRIAL: DIRETRIZES PARA O TRAÇADO DO MOLDE DA CALÇA JEANS FEMININA. 2015.
Autor: ROBERTO DIAS
Orientador: Isabel Cristina Italiano
Tipo: Mestrado
Instituição: USP - Universidade de São Paulo
Resumo: O presente estudo aborda o processo de desenvolvimento da modelagem da calça jeans feminina e suas particularidades, propondo, de acordo com a experiência prática do autor, diretrizes para construir seu diagrama e molde. Este trabalho busca como resultado a modelagem dessa peça de vestuário que seja adequada a um número considerável de corpos e vá ao encontro da anatomia feminina brasileira. Assim, ao vivenciar empiricamente o traçado dos moldes da referida peça em diversas situações nas empresas nas quais trabalhou e trabalha, o autor do presente estudo compilou, de forma sistêmica, as diretrizes apresentadas aqui, desde o traçado do diagrama e molde, passando pelos ajustes necessários ao bom caimento da peça e à adaptação de modelos, a partir do molde base. Desta forma, o conjunto de diretrizes resultantes do presente estudo fundamenta-se, principalmente, na vivência prática do autor, ajustada à bibliografia específica do setor. Para tal procedimento, fez-se uso do método empírico-investigativo, que partiu de experimentações e combinou técnicas de modelagens conhecidas pelo autor.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-03062015-202217/
MODELAGEM PLANA INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO: DIRETRIZES PARA A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E O ENSINO-APRENDIZADO. 2010
Autor: Patrícia Aparecida De Almeida Spaine
Orientador: Marizilda dos Santos Menezes
Tipo: Mestrado
Instituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista
Resumo: O trabalho apresenta a importância do processo de modelagem plana industrial no campo do design de moda. Para tanto realizou uma pesquisa qualitativa identificando a visão de modelistas, alunos e docentes a cerca dessa etapa de elaboração e produção do produto do vestuário no pólo regional de Londrina – PR. Esta pesquisa possibilitou o desenvolvimento das diretrizes metodológicas para o processo de ensino e elaboração da Modelagem Plana Industrial do vestuário.
MODELAGEM TRIDIMENSIONAL COMO IMPLEMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO DE MODA, A. 2006
Autor: Patrícia De Mello Souza
Orientador: Ivan de Domenico Valarelli
Tipo: Mestrado
Instituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista
Resumo: A presente pesquisa verifica a eficiência da modelagem tridimensional,moulage, como instrumento de otimização do processo de desenvolvimento do produto de moda/vestuário. Para tanto, enfoca as etapas de criação e materialização nas quais a referida técnica encontra-se inserida, onde constata a dicotomia entre as áreas de criação e modelagem. Aborda as qualidades técnicas, construtivas, ergonômicas e estéticas envolvidas no projeto da modelagem do produto, enfatizando os aspectos de conforto, caimento e inovação formal. De abordagem qualitativa, tem seus dados coletados por meio de observações sistemáticas no âmbito acadêmico, numa variedade de situações-problemas, em momentos diversos, com variadas fontes de informação – cenários criados para reproduzir, considerando as devidas proporções e especificidades – situações industriais análogas. Estabelece as seguintes linhas guias de observação: criar e materializar; materializar a criação do outro; a criação constitui-se na própria materialização. Indicadores previstos na estruturação da pesquisa – adequação dimensional, vestibilidade, inovação formal, tempo, retrabalho, consumo de matéria-prima, soluções de montagem – conduzem aos resultados, numa comparação dos dados obtidos quando a técnica da modelagem tridimensional encontra-se ou não inserida no processo de desenvolvimento do produto de moda. É constatada a eficiência da técnica no processo.
URL: http://www.faac.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Design/Dissertacoes/patricia.pdf
O ESPAÇO E MOBILIÁRIO DOS LABORATÓRIOS DE DESENHO E MODELAGEM DOS CURSOS DE MODA: UMA ANÁLISE ERGONÔMICA. 2012
AUTOR: Luciane do Prado Carneiro
Orientador: José Carlos Plácido da Silva
Tipo: Mestrado
Instituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista
Resumo: A presença da ergonomia no desenvolvimento de produtos, a nálise de espaços físicos, na análise das atividades e/ou como ferramenta de melhorias em espaços de trabalho, tem sido de extrema importância, com significativos avanços no sentido de otimizar a relação dos usuários e os espaços de trabalho. Foi com este intuito, que se optou por analisar ergonomicamente um ambiente escolar, amplamente utilizado por alunos de Moda. A presente pesquisa teve por objetivo analisar ergonomicamente os Laboratórios de Desenho e Modelagem da UNIPAR (Universidade Paranaense) Campus de cidade de Cascavel, Paraná. Os procedimentos metodológicos incluíram o levantamento dos temas relacionados à ergonomia e aspectos da moda, onde se registraram a evolução dos ateliês. Para a casuística foram recrutados os sujeitos/alunos do Laboratório de Modelagem e do Laboratório de Desenho da mesma instituição. Foram utilizados os protocolos de Borg e Corlett e Manenica, onde foi possível identificar o nível de percepção de Desconforto, e saber onde os sujeitos/alunos sentiam dores ao utilizarem os Laboratórios de Desenho e Modelagem. O estudo da configuração desses espaços estabelecerá parâmetros para a proposta de um protocolo de avaliação, com intuito de colaborar no projeto de novos laboratórios ou ateliês de moda
URL: http://base.repositorio.unesp.br/handle/unesp/89756
OBTENÇÃO DE MEDIDAS PARA A CONCEPÇÃO DE VESTUÁRIO: IMPLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DOS DADOS ANTROPOMÉTRICOS ESTÁTICOS. 2009
Autor: Daiane Pietsch Heinrich
Orientador: Miguel Carvalho e Mónica Frias Costa Paz Barroso
Tipo: Doutorado
Instituição: Universidade Do Minho
Resumo: O presente trabalho é resultado de três anos de investigação no âmbito do Programa Doutoral em Engenharia Têxtil do Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho, sob o tema Obtenção de Medidas para a Concepção de Vestuário: Implicações e Limitações dos Dados Antropométricos Estáticos. A quantidade de factores levados em consideração no processo do design de vestuário é múltipla. Características como tendências de moda, qualidade, estética, material, acabamentos e outras exacerbam a complexidade do design de vestuário, particularmente ao considerarmos o elemento-chave para o sucesso dos produtos: o conforto do usuário, campo onde a Ergonomia cumpre um papel crucial e muito peculiar. Utilizando como ponto de partida uma exaustiva análise das técnicas e métodos empregados nas colectas de dados antropométricos e a sua forma de aplicação na modelação de vestuário, constatou-se que independentemente dos recursos tecnológicos, finalidade ou formas de levantamento dos dados corporais, em geral aplicam-se metodologias com o indivíduo em posição estática no momento da medição. A análise conclui que os princípios antropométricos necessários para a concepção do vestuário têm sido discutidos em todo o mundo e muitos estudos antropométricos populacionais realizados, sempre relacionando os indivíduos à sua forma estática, sem considerar os factores biomecânicos (movimentos corporais). Isto comprova que a boa interacção usuário vs produto e os princípios ergonómicos têm sido pouco utilizados nos processos, assim como o conforto em relação às formas e ao momento do uso do produto tem sido esquecidos. Os elementos que determinam o ajuste ergonómico do vestuário ao corpo são a relação das dimensões do vestuário, dimensões corporais do usuário e a aplicação dos elementos que configuram o conforto no uso. Depreende-se, a partir disto, que os dados antropométricos e os princípios ergonómicos exercem papel fundamental no processo de design de produtos de vestuário. Este estudo centra-se nos aspectos ergonómicos do vestuário, atribuindo particular importância para a busca de soluções para optimização do planeamento e concepção dos produtos de vestuário apropriando-se de estudos, técnicas e métodos já certificados por ciências como a Ergonomia, Antropometria e Biomecânica, campos interrelacionados e que podem melhorar o ajuste do vestuário ao indivíduo e às suas actividades. Para justificar a relevância desta investigação, realizou-se um estudo de campo a fim de verificar a percepção de desconforto pelos usuários em relação às dimensões do vestuário. A partir da aplicação de uma entrevista direccionada para indivíduos adultos em geral. As questões tiveram como base as dimensões do vestuário e seu atrito com o corpo, factor causador de desconforto físico, enfatizando produtos de estrutura próxima ao corpo (justa), sem elasticidade e em materiais rígidos. Acerca da percepção do desconforto no uso dos produtos, as perguntas foram classificadas por região corporal e diferentes posturas adoptadas no uso do vestuário justo e sem elasticidade, simulando actividades da vida diária e movimentos corporais realizados. Devidamente atestada a importância do conforto físico para os indivíduos, a etapa seguinte concentrou-se na definição de um sistema para levantamento antropométrico aplicado ao vestuário, considerando princípios ergonómicos e formas de uso dos produtos. A metodologia proposta traz um elemento diferenciador para os resultados do estudo: incorporou posições (simulando movimentos dos membros superiores e inferiores) e variáveis não contempladas nos métodos de obtenção de medidas para o vestuário. Tal acréscimo configura o elemento-chave para proporcionar o conforto físico no momento do uso dos produtos. Pelo estudo dos princípios biomecânicos e alterações das dimensões musculares em consequência de movimentos corporais, constatou-se que é necessária determinada quantidade de folga no vestuário, resultando no conforto no vestir. A análise dos dados certificados da antropometria estática aplicada à Ergonomia serviu como base para este estudo e, relacionado com este princípio, realizou-se uma investigação que propõe a optimização dos métodos e inserção de variáveis e posições diferentes para realização das medições. Tal metodologia foi testada em duas etapas, apresentando-se os resultados de dois pré-testes para validação. O primeiro contou com a participação de voluntários que foram medidos a partir de um mapeamento total do corpo, com variáveis e posições em simulação de movimentos. Destes resultados, aprimorou-se a metodologia em função do tempo despendido nas medições, que resultou em nova proposta com redução da quantidade de variáveis e posições. Das constatações dos pré-testes realizados, foi definida uma metodologia de aplicação específica para o design de vestuário com as variáveis que apresentaram as alterações mais significativas, as quais foram aplicadas in loco utilizando uma amostra de indivíduos do sexo masculino. Desta forma, foi possível definir que os segmentos corporais apresentam alterações dimensionais ao realizar movimentos e que isto deve ser contemplado no projecto e desenvolvimento do vestuário para que se alcance o desejável conforto no momento do seu uso. Os resultados obtidos permitem prever um desenvolvimento futuro do trabalho, onde um universo mais alargado de medições poderá proporcionar parâmetros de verificação e mensuração do conforto físico no vestuário. Este campo de estudo, pouco investigado e com elementos inéditos, contribuirá para os estudos do conforto total do vestuário, somando-se a áreas deste mesmo âmbito como o conforto fisiológico e psicológico.
URL: http://hdl.handle.net/1822/10294
OUD, UMA CONTRIBUIÇÃO DO DESIGN DE MODA PARA A USABILIDADE DO VESTUÁRIO NA MULHER SÉNIOR. 2013
Autor: Ana Rita Fernandes Rosa
Orientador: Maria Madalena Rocha Pereira e Sara Velez EstêvãoTipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: Apesar da crença em contrário, os indivíduos continuam a preocupar-se com a aparência, não obstante o processo de envelhecimento. É necessário criar vestuário adequado aos seus corpos envelhecidos, que satisfaça as suas necessidades e tenha em atenção os seus gostos. Com o objectivo de desenvolver uma colecção de vestuário destinada a mulheres com mais de 65 anos, foram realizadas entrevistas exploratórias, para perceber melhor as dificuldades da população alvo, um levantamento antropométrico, para a criação de tamanhos e moldes adequados aos corpos envelhecidos e um teste de aviamentos à usabilidade, para determinar quais os aviamentos a utilizar na colecção de vestuário. A colecção de vestuário foi desenvolvida apelando às memórias das seniores, utilizando o enxoval como temática, algo a que estas se dedicaram durante a sua juventude, mas atentando nas modificações corporais sofridas, através do desenvolvimento de roupa que facilite a usabilidade para estas mulheres.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1714
PROCESSO CRIATIVO NO DESENVOLVIMENTO DE TRAJES DE CENA: O USO DA TÉCNICA MOULAGE COMO INSTRUMENTO DE ENSINO À CRIATIVIDADE NO ENSINO DE MODA. 2016
Autor: KATIA DE SOUSA NUNES.
Orientador: Isabel Cristina Italiano.
Tipo: Mestrado
Instituição: USP.
Resumo: Este projeto discute uma investigação acerca da utilização da técnica de modelagem tridimensional de trajes, também conhecida por moulage, não somente como um instrumento inerente ao processo de o desenvolvimento de moldes para a construção de roupas, mas principalmente como ferramenta de estímulo à criatividade na concepção de trajes de cena. Por meio de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, foram levantados os principais aspectos históricos intrínsecos à modelagem plana e à modelagem tridimensional na história da indumentária, bem como processos criativos e ferramentas de estímulo à criatividade aplicáveis à concepção de figurinos. Foram realizados cinco experimentos de diferentes técnicas de modelagem tridimensional voltados ao estímulo da criatividade para a concepção de trajes de cena, o que tornou possível investigar possíveis evidências que comprovaram a otimização do estímulo da criatividade por meio da modelagem tridimensional, durante o processo criativo, em relação aos métodos de modelagem planificada convencionais.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-24042016-102722/
PROCESSO DE VESTIR COMO PRINCÍPIO PARA O DESIGN DE VESTUÁRIO: AUTONOMIA PARA MULHERES COM PATOLOGIAS MÚSCULO-ESQUELÉTICAS, O. 2017
Autor: LETÍCIA OLIVEIRA SCHIEHLL
Orientador: Fernando José Carneiro Moreira da Silva / Inês da Silva Aráujo Simões, co-orientador
Tipo: Doutorado
Instituição: UL - Universidade de Lisboa
Resumo: O presente estudo aborda a autonomia individual no processo de vestir. No decorrer da investigação tentámos responder de que forma a alteração ao habitual processo de vestir, focando-o nas limitações decorrentes de patologias músculo-esqueléticas, pode contribuir para a autonomia funcional individual a partir do design de vestuário. Tem-se como principal objetivo o desenvolvimento de diretrizes que auxiliem no desenvolvimento de vestuário para indivíduos com patologias músculo-esqueléticas, de forma a garantir maior autonomia no processo de vestir. Para tal, além do estudo embasado em dados bibliográficos que compõe a estrutura teórica, realizámos um estudo empírico com aplicação de entrevistas, seguidas de observação direta a dois grupos de amostra. Na sequência desta investigação, e após interpretação dos primeiros resultados obtidos, realizámos a primeira experimentação e a segunda experimentação para comprovação e validação dos resultados obtidos. Dentre eles a necessidade de adequação da roupa à estrutura corporal, a definição dos limites das peças de acordo com o membro afetado, o respeito ao conhecimento tácito aliado as etapas da terapia ocupacional, a redução etapas do processo de vestir e adequação ao gosto. Isso foi possível a partir da interpretação dos resultados numa peça de vestuário, testada não só com os grupos de amostra, como também com um grupo de controlo. Ao fim da investigação concluímos que as diretrizes centradas na adequação aos limites dos movimentos corporais, aplicados à modelagem e a dispositivos de auxílio ao processo de vestir garantem a autonomia no processo de vestir a participantes com limitações funcionais decorrentes de patologias músculo-esqueléticas.
URL: http://hdl.handle.net/10400.5/14516
QUESTÕES ERGONÔMICAS DA RELAÇÃO DA IDOSA COM O VESTUÁRIO. 2016.
Autor: CLAUDIA MARIA MONTEIRO VIANNA
Orientador: Maria Manuela Rupp Quaresma
Tipo: Mestrado
Instituição: PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Resumo: Esta pesquisa trata das questões ergonômicas da relação da idosa com o vestuário do dia-a-dia. Com o envelhecimento da população mundial, os avanços da medicina, das novas tecnologias e a expressiva diminuição da taxa de natalidade em todo o mundo, torna-se necessário um estudo da relação dessa nova idosa com o vestuário, uma vez que sua vida profissional e social permanece por mais tempo. A visão que se tem hoje dos idosos é bem diferente da anterior, inclusive a percepção deles próprios, principalmente em relação ao comportamento. Entretanto, acredita-se que o vestuário pronto para vestir existente no mercado não contempla as transformações do corpo da mulher idosa. Com as transformações decorrentes da idade, essas mulheres acabam apresentando um corpo diferenciado dos padrões de vestuário existentes no mercado. Além disso, as idosas da faixa de 60 a 75 anos ainda participam de uma vida social ativa, o que requer roupas adequadas para elas se sentirem bem. Contudo, por essa demanda, ainda não se conhece, de fato, as necessidades reais do vestuário para tais consumidoras. O objetivo desta pesquisa é definir recomendações de design para a criação e confecção de vestuário para a nova idosa. Para isso, foram utilizadas técnicas como a de grupos de foco com as novas idosas, e a de entrevistas semiestruturadas com estilistas, cujas marcas foram citadas por essas mulheres. Constatou-se que realmente os vestuários disponíveis no mercado nem sempre atendem a elas, principalmente no que se refere aos modelos oferecidos, que não favorecem o novo corpo, e à modelagem, que não é desenvolvida para as mulheres dessa faixa etária.
URL: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=27905@1
RELAÇÃO ENTRE DESIGN DA MODELAGEM E APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE NO VESTUÁRIO: UMA ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO COM BASE NOS FATORES HUMANOS. 2015 .
Autor: ROBERTA MACHRY VIANNA DOS SANTOS
Orientador: Milton José Cinelli
Tipo: Mestrado
Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
Resumo: O presente estudo tem por objetivo investigar a existência de efeitos relacionados ao tipo de modelagem de camisetas fabricadas com tecidos que contenham fibras compostas por materiais de mudança de fase (PCM s) com a temperatura corporal, transpiração e percepção de conforto térmico. Para tal, foram combinados métodos quantitativos e qualitativos de coleta de dados e análise de imagens termográficas. Cinco voluntários aptos a realizar o procedimento experimental participaram do estudo, testando cada um três camisetas confeccionadas com tecido composto por 86% fio OLV ( 70% PES normal/30% Outlast® Viscose), 10% fio Outlast® PES filamento e 4% elastano, com gramatura de 140g/m2. As camisetas possuíam modelagens distintas: ajustada, tradicional ou ampla. O procedimento experimental consistiu em caminhada na esteira em velocidade moderada, de acordo com as aptidões de cada voluntário, por 20 minutos, seguido por 10 minutos de repouso, em ambiente climatizado. Avaliou-se durante o procedimento experimental: a) a percepção dos voluntários em relação à sensação térmica, de umidade e conforto geral durante o uso de cada uma das camisetas, utilizando a Escala Visual Analógica (VAS) em escala de 1 a 10; b) a percepção dos voluntários em relação à região superior do corpo em que sentiam maior desconforto em relação à sensação térmica e de umidade; c) a variação da temperatura durante o procedimento experimental mesurada através de termopares; d) a variação de transpiração; e e) a variação da radiação térmica das partes superiores do corpo através de imagens térmicas. As medidas foram coletadas durante o procedimento experimental. Os resultados indicam diferenças significativas entre a modelagem ajustada e a modelagem ampla nas regiões do peito e das costas, sendo que a modelagem ajustada possui uma maior variação entre as temperaturas iniciais e finais, porém constante entre as regiões do tórax. Durante o período de repouso, a modelagem ajustada mantém a temperatura estável até o final da avaliação, enquanto que as modelagens tradicional e ampla mantém a temperatura até aproximadamente o sétimo minuto, iniciando então a queda da temperatura. A avaliação subjetiva indica aumento de desconforto nos três itens analisados (sensação térmica, sensação de umidade e conforto geral), indicando maior desconforto durante o uso da modelagem ajustada.
URL: http://tede.udesc.br/handle/handle/2031
SISTEMATIZAÇÕES DE MEDIDAS DE VESTUÁRIO NO BRASIL: PERCEPÇÕES E PERSPECTIVAS. 2015
Autor: Júlia Coelho Brandão
Orientador: Luís Cláudio Portugal do Nascimento
Tipo: Mestrado
Instituição: USP - Universidade de São Paulo
Resumo: Esta pesquisa investigou a questão da sistematização e padronização de medidas de vestuário no Brasil. A padronização de tais medidas, necessidade de tabelas, normatizações já existentes e pesquisas em andamento são alguns dos aspectos abordados. Para tanto, opiniões de especialistas, estudiosos, técnicos e designers foram incorporadas à discussão por meio de entrevistas semi-estruturadas em profundidade com amostras diversificadas das categorias envolvidas. Foram empregados métodos qualitativos, em abordagem essencialmente descritiva. As técnicas de coleta de dados utilizadas compreendem: entrevistas com profissionais da área e com especialistas em antropometria e design de moda, questionários, observações in loco, revisão bibliográfica e visitas técnicas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as reflexões a que este estudo chegou está a possibilidade da elaboração de uma tabela referencial nacional para o vestuário que abarque o público feminino e masculino em todas as idades. A existência de tal tabela não implicaria, em um primeiro momento, necessariamente, em padronização massiva por parte das empresas. Mas aumentaria as possibilidades de adesão das indústrias de moda a um referencial padronizado que, por sua vez, contribuiria para fortalecer a cultura das empresas com respeito à manutenção de um padrão de tamanho nacionalmente compartilhado em seus produtos, com evidentes benefícios para a indústria, os usuários e a sociedade como um todo.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-22062015-103755/
TRAJE INTERIOR NO SÉCULO XIX: CONSTRUÇÃO PASSO A PASSO DE CINCO ESTRUTURAS – 2018
Autor: AGLAIR NIGRO MELLO.
Orientador: Isabel Cristina Italiano.
Tipo: Mestrado
Instituição: USP-SP
Resumo: Traje interior do século XIX - construção passo-a-passo de cinco estruturas apresenta o processo de modelagem de cinco das mais importantes estruturas internas dos trajes da segunda metade do século XIX, para que artistas e pesquisadores possam empregar este modo de fazer em suas criações artísticas e de pesquisa. A pesquisa vem suprir importante lacuna formativa nos profissionais que trabalham com o fazer teatral, televisivo e cinematográfico no país e se propõe a servir de material de apoio para pesquisadores da área da história da moda e da indumentária.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-07052018-113350/
USO DA MOULAGE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DO DESIGN DE VESTUÁRIO, O. 2014
Autor: Jonathan Gurgel de Lima
Orientador: Isabel Cristina Italiano
Tipo: Dissertação
Instituição: USP – Universidade de São Paulo
Resumo: O presente trabalho visa realizar um estudo sobre a possibilidade do uso do manequim de moulage como ferramenta para o desenvolvimento criativo de futuros profissionais da área de moda. A criação em moulage, processo no qual o designer de vestuário vai desenvolvendo suas ideias, enquanto manipula um material de comportamento semelhante ao da roupa que se objetiva criar, diretamente sobre o manequim, consiste em uma prática conhecida, mas ainda pouco explorada na formação dos profissionais da área moda. Este estudo contempla a apresentação de fundamentos que embasam o alto potencial desse processo criativo como meio motivador do aprendizado por parte dos alunos, e também no desenvolvimento de profissionais mais inovadores. Com o objetivo de facilitar e estimular uma maior apropriação e aproveitamento desse processo nos meios de formação de profissionais da área, foram identificados alguns aspectos considerados fundamentais para a elaboração de atividades que contemplem essa prática em sala de aula. Partindo disso, propõe-se um conjunto de exercícios de criação em moulage seguidos de suas respectivas diretrizes de aplicação. O trabalho apresenta, também, a explanação dos resultados da aplicação de um desses exercícios.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-18112014-142009/pt-br.php