AGENTES SOCIAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO CRIATIVO NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DA CADEIA TÊXTIL, OS. 2017.
Autor: FLÁVIO GLÓRIA CAMINADA SABRÁ
Orientador: Alberto Cipiniuk
Tipo: Doutorado
Instituição: PUC- Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Resumo: As reflexões desenvolvidas neste trabalho têm por finalidade discutir o papel dos agentes que atuam na cadeia têxtil e, consequentemente, o papel do designer como um dos que proporcionam os meios para o entendimento da dialética entre o que chamamos de processo criativo e as demandas do mercado. Um artefato produzido pela cadeia têxtil está diretamente ligado a todos nós no dia a dia, seja como usuários diretos, seja como indiretos. Ocorre que seu processo de desenvolvimento é complexo, e muitas vezes desconhecido por aqueles que nele estão envolvidos − tanto os que atuam como legitimadores quanto os seus usuários. A atuação do designer normalmente é vinculada apenas ao processo criativo, mesmo quando levado em consideração o fato de que seu trabalho depende de informações provenientes de uma estrutura mais ampla e complexa, que envolve a necessidade de conhecimento sobre materiais, processos de fabricação e distribuição, e processos de uso e de consumo. Entretanto, o entendimento de que a estrutura dessa cadeia produtiva é mais complexa, composta por diferentes agentes sociais, leva a pensar que o designer é somente mais um profissional, cuja prática influencia, mas também é influenciada por tantos outros agentes sociais pertencentes ao campo; desta forma, o processo criativo se revela uma atividade coletiva que envolve vários agentes. Criar um produto de moda, aqui descrito como um objeto inserido na cadeia têxtil é muito mais complexo do que o simples desenvolvimento daquele artefato que nos é apresentado como temporal no desfile de uma específica coleção de moda. Propõe-se, então, aqui apresentar o modo pelo qual se estabelece a relação, direta ou indireta, com todos aqueles envolvidos na cadeia têxtil, para identificar como essas relações interferem no processo criativo, tradicionalmente associado apenas à intencionalidade e aos méritos do designer.URL: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=25433@1
ALFAIATARIA NA CONTEMPORANEIDADE: ALFAIATARIA ARTESANAL E ALFAIATARIA INDUSTRIAL, UM ESTUDO DE CASO. 2013
Autor: Benilde Mendes Dos Reis
Orientador: Maria Madalena Pereira e Catarina Moura
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: Inicialmente, o vestuário foi simplesmente uma forma de cobrir o corpo. Embora tenha começado como uma solução prática para um conjunto de necessidades físicas e simbólicas, rapidamente se tornou perceptível para alguns que poderiam rentabilizar essa necessidade simultaneamente individual e colectiva, fazendo esse trabalho para outros de modo a que as pessoas não o tivessem que fazer por si mesmas. Essas pessoas então começaram a pagar em moeda por receber esses bens ou serviços, nascendo assim os alfaiates. “O conhecimento e a arte da alfaiataria, do corte e costura do tecido – os dois aspectos básicos da construção de um padrão de roupas – desenvolveu-se gradualmente na Europa entre os séculos XII e XIV.” (BOYER, 1996) Esta dissertação pretende explorar, questionar e analisar as diferenças entre alfaiataria artesanal e alfaiataria industrial. A crescente preocupação com o facto de a alfaiataria artesanal estar em vias de extinção fez com que, numa primeira abordagem, fosse considerada uma pesquisa da evolução do vestuário masculino, pois esta evoluiu ao lado da alfaiataria artesanal e industrial até aos dias de hoje. Concluímos que existe espaço no mercado para estas duas potências de vestuário, cada uma com as suas características e particularidades, de forma a poderem coexistir ao mesmo tempo sem uma prejudicar a outra.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1729
ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO NA PEQUENA EMPRESA TÊXTIL. 1999
Autor: Wanderley Lima De Paulo
Orientador: Edmundo Escrivão Filho
Tipo: Mestrado
Instituição: USP - Universidade De São Paulo
Resumo: Este artigo tem como objetivo principal comparar a avaliação da produção feita sob o ponto de vista do pequeno empresário têxtil com a avaliação feita sob o ponto de vista de seus clientes. O trabalho possui caráter exploratório na medida que busca identificar as razões de uma possível divergência entre as avaliações e levantar as dificuldades encontradas pelos empresários na melhoria de critérios competitivos da produção cujo desempenho não é satisfatório sob o ponto de vista de seus clientes. Como ferramenta para avaliar a produção utilizou-se uma matriz de importância/desempenho que permite visualizar o grau de importância dos critérios competitivos para os clientes e o respectivo desempenho da empresa comparado aos concorrentes.
URL: http://www2.eesc.usp.br/geope/images/stories/publicacoes/1999_paulo.pdf
CADEIA PRODUTIVA DA MODA: UM MODELO CONCEITUAL DE ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE NO ELO CONFECÇÃO. 2006
Autor: SANDRA REGINA RECH
Orientador: Isabel Cristina Italiano.
Tipo: Doutorado
Instituição: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Resumo: Esta tese objetivou a elaboração de um modelo conceitual de análise da competitividade para moda no elo confecção de sua cadeia produtiva, com enfoque nas micro e pequenas empresas do município de Florianópolis - Santa Catarina. Através da identificação dos fatores internos de competitividade e dos elementos de moda que interferem na etapa mais a jusante da cadeia produtiva, pretendeu-se avaliar a aderência de abordagem entre a práxis empresarial e o conhecimento disseminado pela academia, bem como apontar os itens relevantes para a proposição de um paradigma conceitual de análise competitiva. O termo cadeia produtiva da moda expressa o sistema têxtil e de confecção que se configura como uma filière, governada pelo comprador e caracterizada por elevado grau de complementaridade, da qual depende boa parte do sucesso que o produto obtém no mercado. Engloba diversos setores produtivos, desde as atividades manufatureiras de base até os serviços avançados de distribuição; e, apresenta certas especificidades: heterogeneidade estrutural e tecnológica; segmentação produtiva; relações de subcontratação; bifurcação entre as atividades produtivas (materiais) e as funções corporativas (imateriais). Atualmente, atravessa um período de profundas mudanças face ao processo de globalização e a abertura de novos mercados. Os componentes mais sensíveis destas transformações são o deslocamento da produção devido aos custos operacionais; a exasperação da concorrência; a redução do ciclo de vida dos produtos de moda; o incremento veloz das tecnologias e modificações complexas na estrutura dos mercados. O exame desta nova conjuntura mundial é essencial para a formatação de ações pró-competitividade que se alicerçam, basicamente, no emprego de um grupo de elementos dinâmicos que assegurem a obtenção de vantagens comparativas sólidas frente às novas exigências mercadológicas. O presente trabalho caracterizou-se como uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo, do ponto de vista da abordagem, e exploratório descritivo, do ponto de vista de seus objetivos.
URL: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88623
CADEIA PRODUTIVA E MERCADO: UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO E A VENDA DE MODA VAREJISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO. 2014
Autor: Victor Callil
Orientador: Marcia Regina de Lima Silva
Tipo: Dissertação
Instituição: USP – Universidade de São Paulo
Resumo: Brasil tem experimentado, nos últimos anos, o aumento no consumo de vestuário. A ascensão de um grande contingente de pessoas a um determinado patamar de consumo trouxe uma série de oportunidades para a indústria têxtil nacional. Não apenas o comércio varejista de roupas se sofisticou como também a cadeia têxtil-vestuário precisou se adaptar a uma nova realidade: um modelo de produção que tem como base a velocidade e o preço. Este trabalho, a partir de uma análise que engloba os processos produtivos e a venda de vestuário na capital paulista, busca explicar de que maneira o varejo legitima seu produto enquanto moda. Assim, elencamos três fatores essenciais para a análise de nosso objeto, a moda varejista: i) como nasceu e se desenvolveu o modelo de varejo existente até hoje. Nesta etapa abordamos a história de três magazines extremamente relevantes para história do varejo da cidade e mesmo do país Casa Alemã, Mappin e Mesbla - além de dois bairros fundamentais para a formação da indústria têxtil de São Paulo o Brás e o Bom Retiro. ii) o modo como a cadeia têxtil-vestuário paulistana adaptou seus meios de produção para acompanhar as mudanças do mercado. Aqui, analisamos dados quantitativos oriundos da RAIS além de material bibliográfico sobre o tema e, iii) como operam os atores envolvidos na fabricação e na venda da moda varejista. Para isso, abordamos dois representantes de funções centrais na produção de moda varejista, a produção e a distribuição: uma confecção, a R Confecções e um magazine, a saber, a Riachuelo. Nossa pesquisa é balizada pelo referencial teórico de Patrik Aspers, pesquisador suíço cujo foco de investigação é o mercado de moda varejista europeu. O instrumental apresentado por este autor nos permite compreender como se formam e se organizam os mercados de moda varejista.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-10062015-154539/es.php
DESIGN DE SUPERFÍCIE: TÉCNICAS E PROCESSOS EM ESTAMPARIA TÊXTIL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL. 2008
Autor: Miriam Levinbook
Orientador: Kathia Castilho
Tipo: Dissertação
Instituição: UAM – Universidade Anhembi Morumbi
Resumo: O design de superfície em estamparia têxtil no Brasil é uma área do design em construção de conhecimento e de produção científica no que se refere à sua história e aos desenvolvimentos técnicos, como também, ainda de alguma forma, desconhecida em suas principais relações com a sociedade. A partir do levantamento que se delineia através do design e suas conexões com a área têxtil, esta pesquisa investiga o diálogo entre estes universos, procurando organizar considerações que possibilitem um fazer metodológico em estamparia têxtil industrial para a moda. Por meio da elucidação de técnicas e processos de estamparia, propõe-se uma reflexão sobre o desenvolvimento projetual para a produção industrial de têxteis estampados. São abordados aspectos relacionados à elementos formais, visto que o desenho têxtil tem como uma de suas características um determinado equilíbrio cromático na distribuição dos motivos e composição visual.
URL: http://www.anhembi.br/ppgdesign/pdfs/miriam.pdf
DESIGN DO VESTUÁRIO: PROTÓTIPO FUNCIONAL PARA O ENCAIXE DE MOLDES NO TECIDO. 2010
Autor: Andressa Schneider Alves
Orientador: Jose Luis Farinatti Aymone
Tipo: Dissertação
Instituição: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Resumo: Esta dissertação tem por objetivo tratar do problema de encaixe de moldes da indústria do vestuário. O problema consiste no encaixe bidimensional de itens pequenos (moldes), que possuem formas irregulares, dentro de um material que será cortado, que possui forma retangular com largura fixa e comprimento variável. O principal objetivo do encaixe é minimizar o desperdício do material que será cortado, neste caso, o tecido. Para tratar o problema do encaixe bidimensional de moldes propõe-se, a partir do desenvolvimento de uma técnica de encaixe, um protótipo funcional. A concepção da técnica foi realizada com as informações obtidas nas etapas de coleta de dados: dados indiretos (Fundamentação Teórica) e dados diretos (Observações Diretas e Entrevistas com especialistas no encaixe manual). Os dados obtidos nessas etapas e, principalmente, a triangulação dos mesmos, permitiram o desenvolvimento da técnica de encaixe de moldes, que consiste em três partes: representação gráfica do tecido e dos moldes, critérios de ordenamento e construção do layout. A técnica proposta está implementada no protótipo funcional Riscare através da linguagem Delphi. Para construir a interface do Riscare, realiza-se uma avaliação da usabilidade de um software comercial com a mesma função. Os conceitos avaliados auxiliaram no desenvolvimento da interface do Riscare. A criação do protótipo funcional possibilitou a comparação da técnica proposta para o encaixe de moldes com encaixes realizados manualmente, com um software comercial e com problemas considerados benchmarks da literatura. Na maioria dos testes comparativos realizados, o Riscare obteve resultados com rendimentos superiores. Os resultados alcançados mostram a qualidade da técnica proposta e, consequentemente, do protótipo funcional desenvolvido.
URL: http://hdl.handle.net/10183/25442
ESTÁGIO ACADÉMICO NA MARCA PORTUGUESA DE CALÇADO LUÍS ONOFRE: DESENVOLVIMENTO DA COLEÇÃO PRIMAVERA/VERÃO 2018. 2017
Autor: MARTA DIANA CARVALHO ARAÚJO
Orientador: Teresa Michele Maia dos Santos
Tipo: Mestrado
Instituição: UL - Universidade de Lisboa
Resumo: No âmbito do Design de Moda, a área de estudos da mestranda, surgiu um grande interesse pela investigação do calçado. Assim, orientou o seu mestrado para uma especialização em design de calçado, explorando este setor através dos trabalhos desenvolvidos nas diferentes unidades curriculares. Emergiu, portanto, a vontade e a necessidade de colaborar com uma equipa de design de calçado portuguesa, onde pudesse explorar o desenvolvimento e a gestão de design de uma marca de calçado, bem como as secções de modelação e de prototipagem. Desta forma, foi possível entrar em contacto com a marca portuguesa de calçado Luís Onofre, onde foi proposta uma parceria de estágio académico de natureza profissional, a qual foi, posteriormente, aceite. O estágio decorreu entre abril e setembro de 2017, com o objetivo de a mestranda poder acompanhar todo desenvolvimento da coleção do designer até à apresentação da mesma na feira de calçado de Milão, a MICAM. Com este estágio, a mestranda teve a oportunidade de perceber a realidade em contexto de trabalho, prestando, então, apoio ao designer e à empresa ao longo de todo o desenvolvimento da coleção Primavera/Verão 2018. Existiu, também, a possibilidade de colaboração noutras pequenas coleções, de menor dimensão e produto limitado.
Palavras- chave: Design de Calçado, Luís Onofre, Tecnologia em Calçado, Identidade da Marca.
URL: http://hdl.handle.net/10400.5/15306
ESTAMPARIA TÊXTIL: UMA ESTRATÉGIA NA DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTO DA MANUFATURA DO VESTUÁRIO DE MODA. 2008
Autor: Marco Antonio Di Lorenzi Andreoni
Orientação: José Paulo Alves Fusco
Tipo: Dissertação
Instituição: UNIP – Universidade Paulista
Resumo: O presente trabalho integra o Projeto Tecnologia e Sistemas de Gestão de Manufatura inserido no Grupo de Pesquisa REDEPRO, Rede de Empresas e Cadeia de Fornecimentos do Departamento de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Paulista – UNIP. Aborda um dos elos da cadeia têxtil, o beneficiamento/ acabamento, mais especificamente uma das atividades de acabamento; a estamparia, e sua estreita relação com a Manufatura do Vestuário de Moda (MVM), como estratégia competitiva. Aprofundar estudos sobre as implicações da estamparia na MVM é relevante, pois se trata de um setor pouco visível, mas que se destaca ao promover diferenciação no produto final da indústria de confecção de moda, principalmente para segmentos de moda feminina, beachwear, surfwear e sportswear. De acordo com esse aspecto de diferenciação, a estamparia deve ser abordada como uma das estratégias da MVM. Assim essa monografia parte da hipótese de que a estamparia promove diferenciação no produto da manufatura de vestuário de moda e é estratégia para as empresas de confecção. O objetivo deste trabalho é desenvolver estudos sobre essa área especifica da cadeia têxtil, pois os conhecimentos envolvidos nas relações entre a estamparia e a MVM devem ser documentados e aprofundados, ,já que o material bibliográfico é escasso.
URL: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=124546
ESTAMPAS NA TECELAGEM BRASILEIRA: DA ORIGEM À ORIGINALIDADE. 2012
Autor: Luz Garcia Neira Laudisio
Orientador: Luiz Americo de Souza Munari
Tipo: Doutorado
Instituição: Universidade De São Paulo
Resumo: A indústria têxtil brasileira viveu seu apogeu econômico nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Seus expressivos números, associados ao clima eufórico nacionalista, contribuíram para transformar esse setor num segmento importante para a consolidação de sentidos acerca da existência de uma identidade nacional, que se teria dado por meio da produção de estampas genuinamente brasileiras. Com base nessa hipótese, esta pesquisa dedica-se a explorar o processo de produção de sentidos nacionalistas e patrióticos implantados e difundidos por imagens, tendo como metodologia principal a investigação dos processos internos da indústria e a observação da divulgação dada à atuação da indústria têxtil naquele período. Procura-se comprovar que os sentidos produzidos foram decorrentes bem mais de um discurso eficiente do que de uma criação autêntica ou genuína que tenha havido nesse setor.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-28112012-101324/pt-br.php
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS MANUFATURAS DO VESTUÁRIO DE MODA DO BRASIL E DA ÍNDIA, UM. 2010
Autor: Francisca Dantas Mendes
Orientador: José Benedito Sacomano
Tipo: Tese
Instituição: UNIP – Universidade Paulista
Resumo: Esta tese é um estudo e comparação entre as Manufaturas do Vestuário do Brasil e da Índia, como sequência do trabalho de mestrado sobre a Cadeia Têxtil e a Manufatura do Vestuário de Moda.
A manufatura específica de vestuário de moda corresponde a um produto altamente diversificado e diferenciado com produção em pequenos lotes e curto ciclo de vida. Foi necessário conhecer todos os atores, elos, fornecedores e clientes envolvidos em uma rede de negócios influenciada pela moda, associada às estratégias e paradigmas de produção responsáveis pelo funcionamento do mecanismo da moda no Brasil e Índia. O estudo descreve as Cadeias Têxteis do Brasil e, em especial, da Índia. São notórias as semelhanças e diferença entre as MVMs em questão. No Brasil, os produtos são bastante elaborados e ricos em detalhes em suas formas e uso de diferentes materiais e aviamentos. Na Índia, o produto é simples, resumido a um longo tecido, suficiente para vestir e adornar corpos femininos ou masculinos. As peças são simples em suas formas, mas ricas em detalhes de tingimentos, estampas e bordados. A moda influencia os desejos de consumo da população indiana através dos tecidos, sempre com novas texturas, cores e estampas, enquanto o Brasil é influenciado pela moda globalizada, atribuída pela tendência de moda ditada pelos principais países mais desenvolvidos do mundo. Ambos os países possuem problemas de mão de obra, embora a Índia a tenha em abundância. Brasil e Índia se assemelham quanto ao grande número de micro empresas. A MVM brasileira possui inúmeras empresas que prestam diferentes tipos de serviço de produção e o mesmo acontece na Índia, sendo que a diferença está na terceirização de processo não existente naquele país. O trabalho apresenta oportunidades de estudos, novas investigações e negócios entre dois países que se destacam como grandes economias emergentes e mercados consumidores de relevância no cenário econômico mundial.
URL: http://www3.unip.br/ensino/pos_graduacao/strictosensu/eng_producao/download/eng_Francisca_Dantas.pdf
ESTUDO DA DINÂMICA DE COSTURA NUMA MÁQUINA DE COSTURA DE PONTO PRESO. 2009
Autor: Avelino Machado Ferreira
Orientador: Miguel Carvalho
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Do Minho
Resumo: A indústria têxtil e do vestuário (ITV) é considerada uma indústria de mão-de-obra intensiva e cada vez mais associada a países pouco desenvolvidos, resultado da forte deslocalização da produção de norte para sul ao longo dos anos. Contudo, como em qualquer outro sector económico, a evolução da ITV ficou marcada por um forte investimento em tecnologias, de modo a conseguirem alcançar maiores níveis de produtividade e qualidade, que lhes permitam alcançar maiores níveis de competitividade, minorando o peso do factor mão-de-obra. A ITV vive actualmente uma crescente variação de modelos, com grande variedade e combinação de materiais e acabamentos, tornando cada vez mais importante conseguir um rápido e eficaz ajuste das máquinas de costura para cada modelo que entra em produção. A obtenção de uma costura com boa qualidade exige que se considerem alguns parâmetros importantes: tipo de agulha, tipo de linhas de costura, tensões de linha geradas nessas linhas como resultado dos valores de pré-tensão definidos para os tensores de linha, máquina de costura, material e o próprio operador. O trabalho desenvolvido segue uma linha de investigação de um grupo de investigadores da Universidade do Minho, cujo principal objectivo é monitorizar e controlar a qualidade da costura, procura iniciar um processo de investigação da máquina de costura ponto-preso, nomeadamente do ponto tipo 301. Pretende-se caracterizar para diferentes condições de costura o ponto ajustado em termos de tensões e consumos de linha, identificando formas que permitam quantificar a qualidade da costura. Os resultados obtidos permitem prever um desenvolvimento futuro deste trabalho, que com um universo mais alargado de parâmetros a serem medidos e analisados, possibilitarão uma maior compreensão dos fenómenos em análise e o estabelecimento de correlações entre os diferentes factores, e a possível definição de condições de controlo, na procura de uma maior qualidade e eficiência do processo de formação da costura e dessa forma evoluir na automatização das máquinas de costura.
URL: http://hdl.handle.net/1822/10712
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE NUMA CONFECÇÃO TÊXTIL. 2017
Autor: CATARINA MIRANDA AREIAS MARQUES.
Orientador: Paulo Sampaio.
Tipo: Mestrado
Instituição: Uminho - Universidade do Minho.
Resumo: A implementação de programas de melhoria da qualidade dos processos industriais é cada vez mais uma presente preocupação face à competitividade dos mercados em que se encontram. Na indústria de confeção têxtil, como qualquer outra indústria, pretende se que os seus produtos ou serviços satisfaçam todos os requisitos do cliente. A qualidade tem como propósito garantir a conformidade dos produtos com as especificações do cliente, assim como na melhoria de todos os processos ao longo de toda a cadeia da organização. Perante esta realidade o caminho passa pela aposta na melhoria de processos, na redução da variabilidade, com o foco na obtenção de zero defeitos e na consequente redução de custos associados aos desperdícios. Esta dissertação foi desenvolvida na empresa By TMS. O objetivo estipulado consistia na implementação de um programa da melhoria da qualidade numa Confeção Têxtil, através da análise dos defeitos que ocorrem com maior frequência e tendo por base a aplicação de algumas ferramentas da qualidade, tais como: o diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa e gráficos de controlo. De acordo com os objetivos traçados, iniciou-se um levantamento e análise de Pareto para os produtos relativos ao ano de 2014, com o intuito de priorizar os defeitos que ocorreram com mais frequência. Como o processo varia consoante a matéria-prima a produzir, foi se perceber através dos defeitos encontrados, qual a correspondente composição da matéria-prima. No sentido de acompanhar a produção dessas matérias-primas referente ao ano de 2015, e ainda analisar o processo que se sucede nas mesmas condições das detetadas na análise realizada em 2014. Seguidamente foram realizadas sessões de brainstorming para aferir as causas possíveis e prováveis da ocorrência desses defeitos. Os resultados obtidos indicaram que os defeitos visuais registados no ano de 2014, para o defeito queimaduras encontradas na Felpa Italiana de algodão, as principais causas correspondiam aos métodos de tinturaria/lavandaria, para o defeito branco ótico encontrado no Jersey de linho, as principais causas correspondiam aos métodos de tecelagem e acabamento prévio, e para o defeito irregularidades encontradas no Cupro, as principais causas correspondiam aos métodos acabamento de tinturaria. Paralelamente, estimaram-se os custos envolvidos nas falhas internas, relativos aos produtos com defeito e aos que não cumprem os parâmetros exigidos pelo cliente. Na análise respetiva ao ano de 2015, realizou-se o acompanhamento das produções de Felpa italiana e Cupro, os defeitos encontrados correspondiam, maioritariamente, a processos de confeção e tecelagem. Como o vestuário não depende apenas de condições visuais, é necessário avaliar as condições dimensionais para perceber se segue as especificações acordadas. Para esse efeito realizou-se, uma recolha dos valores referentes ás características críticas do produto A, aplicando as cartas de controlo por variáveis. O projeto termina com sugestões de algumas propostas de melhoria que visam controlar os defeitos registados ao longo do estudo, e aumentar a eficácia dos procedimentos nos processos, de forma a estabilizar a variabilidade dos processos. Estes visam, aumentar eficácia da identificação dos defeitos críticos, gerar uma diminuição significativa na variabilidade dos processos, reduzirá os custos, irá fornecer a informação para estabelecer um plano de resolução de problemas, vai reduzir a percentagem de defeitos e realizará recuperação/retrabalho de peças com defeito, bem como incentivar na adoção da filosofia de melhoria contínua.
URL: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/46404
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS NA INDÚSTRIA TÊXTIL: MODELOS E MÉTODOS DE SOLUÇÃO. 2012
Autor: Victor Claudio Bento De Camargo
Orientador: Franklina Maria Bragion de Toledo
Tipo: Doutorado
Instituição: USP - Universidade De São Paulo
Resumo: As decisões operacionais de produção em uma indústria de fiação são planejadas na prática determinando soluções dos subproblemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes e da mistura de fardos de algodão. As tarefas são: definir o tamanho, a sequência, o tempo e alocação de cada lote de produção e quais fardos de algodão devem ser utilizados na produção. Por si só, os subproblemas representam grandes desafios no planejamento da produção. Entretanto, para melhor representar o ambiente produtivo e alcançar custos de produção mais baixos, indústrias de processo, como as de fiação, procuram integrar mais e mais seus subproblemas de planejamento. O objetivo dessa tese é apresentar modelos matemáticos e métodos de solução para auxiliar a tomada de decisão no nível operacional do planejamento da produção. Três formulações matemáticas para o dimensionamento e sequenciamento de lotes em um sistema de dois estágios com produção sincronizada são propostas. Um novo método baseado em programação matemática e metaheurísticas e também desenvolvida para a solucão desse sub-problema. Além disso, a integração das decisões relativas a matéria-prima (fardos de algodão) ao dimensionamento e sequenciamento de lotes é analisada. As novas formulações propostas representam de forma mais realista o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes da indústria de fiação e de indústrias de processo com ambiente produtivo similares. O método de solução encontra boas soluções para o problema e supera outros méodos similares presentes em softwares comerciais. Além disso, o método é geral o suficiente para a solução de outros problemas de otimização. O problema integrado de dimensionamento e sequenciamento de lotes e mistura comprovou que restrições relativas à qualidade dos fios influenciam os custos e viabilidade do planejamento da produção. O planejamento integrado dessas óperações trata o sistema considerando restrições que se relacionam, definindo planos de produção mais realistas.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-30112012-142043/pt-br.php
PRÁTICAS DE MELHORIA DE MANUFATURA COM CURTO CICLO DE VIDA DE PRODUTOS E IMPREVISIBILIDADE DE DEMANDA: APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO DE MODA. 2013
Autor: Heitor De Araujo Martins
Orientador: Antonio Freitas Rentes
Tipo: Mestrado
Instituição: USP - Universidade De São Paulo
Resumo: A tendência de aumento de mix e redução do ciclo de vida de produtos está se ampliando em diversos setores da economia e a imprevisibilidade de demanda resultante gera novos desafios para o gerenciamento da cadeia de suprimentos que deve buscar maximizar a disponibilidade dos produtos ao mesmo tempo em que a sobra é minimizada. Apesar dessa tendência ainda não estar consolidada, a relevância de setores que já enfrentam esses desafios (principalmente as indústrias relacionados à moda e à tecnologia) e a importância da adequação dos processos da empresa a esse novo ambiente para a lucratividade do negócio constituem os motivadores dessa pesquisa. Dessa forma, o principal objetivo deste trabalho é identificar quais práticas de melhoria de manufatura podem ser utilizadas para lidar com os desafios inerentes a esse ambiente. Além disso, propõe-se caracterizar tais desafios formalmente, explicitando mais detalhadamente a relação entre eles, às práticas de manufatura e alguns resultados operacionais e financeiros das empresas. Para isso são utilizadas a revisão bibliográfica e a pesquisa-ação em uma indústria de vestuário de moda como os dois principais procedimentos técnicos de pesquisa. Os resultados positivos obtidos permitem concluir que práticas de melhoria provenientes da manufatura enxuta e da manufatura ágil podem ser utilizadas em conjunto para adequar o processo de planejamento e produção aos desafios desse novo cenário, permitindo a obtenção de melhores resultados operacionais.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18156/tde-24042013-141806/pt-br.php
PROCESSO COMPLETO PARA RESPOSTA RÁPIDA E PERSONALIZADA [NA] ESTAMPARIA DIGITAL DE GRANDE FORMATO: UMA ABORDAGEM À PUBLICIDADE E EXTERIOR, UM. 2006
Autor: Francisco Manuel Morais Mesquita
Orientador: Jorge Neves
Tipo: Doutorado
Instituição: UMINHO - Universidade do Minho
Resumo: Este trabalho teve como objectivo desenvolver um processo completo, rápido e personalizado de Outdoor produzidos através de estamparia digital. O factor de inovação mais importante residiu na reactividade das cores da mensagem publicitária, conferindo novo significado à respectiva mensagem. A base desta inovação assentou na utilização de tintas com pigmentos micorencapsulados à base de cristais líquidos. Foi efectuada uma abordagem acerca das origens e desenvolvimentos da publicidade exterior, o qual permitiu concluir que este tipo de publicidade tem um percurso transversal na história da Humanidade. De facto, embora com contornos diferentes da actualidade, no que respeita à mensagem e suportes, ela teve sempre um papel importante. Factores de ordem tecnológica, sócio–económica e estética permitam o aparecimento, no século XlX, do produto mais peculiar da publicidade exterior, o Outdoor. Desde então, com especial ênfase na última década, verificou-se um desenvolvimento significativo originado pela introdução da tecnologia digital. Elaborou-se uma análise, a qual incidiu num corpus de Outdoor do mercado nacional contemporâneo. Esta técnica de investigação permitiu efectuar uma descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo existente nessas peças. Assim, determinámos os significados mais relevantes daquelas mensagens, concluindo-se que o Outdoor possui uma gramática e estética próprias, as quais lhe conferem especificidades únicas como meio publicitário. Com a informação inerente ao modo adequado para trabalhar a mensagem - fotografia, ilustração, cor, texto, etc., procedemos à idealização e desenvolvimento gráfico de Outdoor. Efectuadas várias considerações sobre criatividade publicitária, o trabalho desenvolveu-se em conformidade com o funcionamento dos pigmentos reactivos. A produção das campanhas foi efectuada de acordo com uma metodologia profissional. Criados os Outdoor, encetaram-se todos os procedimentos necessários à sua produção física. Introduziu-se a máquina de estamparia digital seleccionada para o projecto, suas características e vantagens, face a outras existentes no mercado. Avaliado o desempenho positivo dos pigmentos seleccionados em diferentes concentrações, procedeu-se ao desenvolvimento das tintas, visando a sua utilização na estamparia digital. Testes comparativos efectuados, entre a tinta de origem e a tinta desenvolvida, mostraram que o desempenho desta última não era satisfatório, nomeadamente na homogeneização e secagem. Para solucionar estes problemas foi alterada a superfície do suporte, colocando-se nele uma camada de laca com propriedades adesivas. A substituição de alguns componentes permitiu a obtenção de melhorias, as quais também foram se verificaram num estudo comparativo de decantação das tintas. A medição da viscosidade permitiu concluir que os pigmentos utilizados teriam diâmetros diferentes. Efectuada a medição das partículas, a qual confirmou a existência de microcápsulas com tamanho superior ao suportado pelo sistema, encetámos a filtragem da tinta. A avaliação da viscosidade por reometria permitiu optimizar as tintas de modo a que estas apresentassem características próximas da original. Seguiu-se a utilização das tintas criadas na estamparia digital. Porém, os resultados positivos não foram imediatos. Tal apenas aconteceu com a introdução de novas alterações na constituição da tinta, ajustamentos na máquina e na climatização da zona de estamparia. No seguimento das medidas tomadas foi possível fazer amostras. Sobre estas foram desenvolvidos estudos de degradação em laboratório e no exterior. Determinada que foi a fraca resistência às condições de degradação exterior - calor, raios UV e humidade, procuraram-se produtos destinados à protecção das tintas. Encontrados dois produtos, um verniz líquido e uma película, apenas esta última garantiu a obtenção de resultados positivos em todas as tintas. Para além do carácter interdisciplinar subjacente ao desenvolvimento do projecto, destaca-se o facto de a parte experimental, ter decorrido em estreita colaboração com o mundo empresarial, através de uma parceria estabelecida no âmbito de uma Bolsa de Doutoramento em Empresa.
URL: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/7307
QUALIDADE NA INDÚSTRIA TÊXTIL, DA TECELAGEM AO VESTUÁRIO: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, A. 2008
Autor: Nilzeth Neres Gusmão
Orientador: Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto
Tipo: Mestrado
Instituição: UNIP - Universidade Paulista
Resumo: Esta dissertação teve por objetivo verificar a importância da aplicação dos princípios da qualidade na cadeia têxtil nas empresas de tecelagem, beneficiamento e confecção, a fim de melhor compreender um fenômeno ocorrido no setor, que foi a busca por melhor qualidade como reação da cadeia têxtil perante a abertura de mercado ocorrida em 1990. Devido isso, a cadeia têxtil brasileira teve que se reposicionar e buscar a diferenciação em seu produto como forma de sobrevivência. Considerando também a abertura para o mercado de exportações, houve necessidade de adaptações e utilização dos conceitos da qualidade e produtividade no sistema de produção das indústrias têxteis, sob pena de não serem competitivas. O presente trabalho consta de uma pesquisa realizada entre pequenas e médias empresas da cadeia têxtil no Estado de São Paulo, visando avaliar o estado do conhecimento e utilização dos conceitos e ferramentas para a melhoria da qualidade e produtividade das empresas do setor. Os resultados apontam para um razoavelmente grande despreparo dessas empresas quanto a esse aporte conceitual, indistintamente dos três subsetores estudados. Isto corresponde, em grande parte, à expectativa existente previamente, mas alguns aspectos positivos foram verificados, como quanto a consolidação das parcerias com os fornecedores de matéria-prima e a preocupação com inovações, inclusive recorrendo ao expediente do benchmarking. Percebe-se também a preocupação, embora de forma difusa e não criteriosamente orientada, quanto à necessidade da busca pela qualidade visando a satisfação dos clientes.
URL: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=123326
TAPEÇARIA E AS SUAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO, A. 2006
Autor: Carla Cristina Da Costa Pereira Morais
Orientador: Maria Manuela Neves
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Do Minho
Resumo: Embora a arte da tecelagem tenha surgido como um bem de primeira necessidade, o seu crescimento agregou-se, inicialmente, à emancipação dos povos na sociedade e à diferenciação das classes. Servindo como veículo cultural ou forma de expressão de grande carga simbólica, o Oriente foi a região que mais homenagem lhe prestou sendo ainda hoje o maior produtor e exportador de tapetes e tapeçarias manuais. Portugal não possui resultados equiparados à grandiosidade dos impérios persa e otomano mas parte dos seus têxteis derivam dessas influências exteriores que, ao longo do tempo, se submeteram a revitalizações constantes e renovações através da criatividade dos seus artesãos. Este processo e as técnicas que lhe são inerentes acompanharam uma progressão, marcada por restrições de ordem tecnológica e estética, que acabou por se ramificar em conceitos diferentes e opostos, o da arte e o da mecanização. Com a Revolução Industrial, parte dos tapetes e tapeçarias manuais efectuadas anteriormente, subjugaram-se à mecanização e as causas de valor e os símbolos estéticos foram rapidamente substituídos por causas circunstanciais1. A tecelagem mecânica tornouse o objecto apetecido pelo público, fundindo o conceito da novidade ao conceito da necessidade. O artesanato caiu em decadência e grande parte da tecelagem manual dimensionou-se para um mercado de elite, com uma mão-de-obra altamente especializada e uma mercadoria a preço superior. O movimento Arts and Crafts onde William Morris (1834-1896) foi um fiel seguidor ocorreu no sentido de preservar as técnicas ancestrais. Os seus ideais foram seguidos por muitos artistas e embora economicamente não apresentasse artefactos «rentáveis» para a corrente racionalista que se desenvolvia em paralelo, os seus esforços para clarificar a relação entre a matéria-prima, o método de produção, a forma e o valor artesanal, viriam a ser positivos para a carga estética do produto resultante da corrente artística seguinte, a Arte Nova2, uma forma de arte decisivamente industrializada mas, ao mesmo tempo, munida de uma originalidade que não recusava qualquer tipo de motivo decorativo ou ornamental. Tendo em conta que a arte passa a subjugar-se à máquina, os «conselheiros artísticos» ou designers tornam-se imprescindíveis para a organização técnica e artística da produção em série. A escola Bauhaus (1912-1932), a cargo de Gropius, iniciou a sua actividade conjugando o ensino artesanal e o industrial, com o objectivo de criar uma arte ao mais alto nível, no mínimo de custos 1 Gillo Dorfles em «Introdução ao desenho industrial» fala destes conceitos relativamente à produção em série dos objectos que recorrem ao desenho possível e que se destinasse a qualquer categoria social (Gropius acreditava que só assim se podia criar o artista completo, capaz de dominar todos os sectores de produção). Embora os processos manuais prevalecessem sobre os científicos, o recurso à máquina aumentou significativamente. A ascensão do nazismo acelerou o procedimento, levando ao encerramento da escola e à migração de artistas para os EUA. Depois da 2ª Guerra Mundial o desenho industrial começou a assumir um papel considerável no sector automóvel e progressivamente em todos os produtos de consumo, em massa. Surge a era do styling, onde a sua concepção passa a ser regrada através de modas e tendências. No têxtil verificou-se a ascensão do pronto-a-vestir e a proliferação de estruturas têxteis, inclusive a mecanização de fábricas e produtos. O hiper-consumismo que consequentemente se instalou, originou crises de identidade nos objectos, afectando não só a qualidade estrutural e técnica dos mesmos como a própria criatividade para os projectar. As tentativas dos designers se oporem à maré consumista e tentarem criar funcionalidades novas e diferentes também se tornou um marco difícil, por estarem dependentes dos factores económicosociais da época e do país onde vivem. Ainda para mais em países onde a globalização apresenta um futuro com semelhantes exigências produtivas, que tendem a atingir uma homogeneização total e onde as distinções nacionais serão eliminadas. Para combater o desinteresse sobre os objectos de valor (artísticos) e vencer o anonimato dos produtos vulgares, o mercado da personalização pode ser o recurso para a produção (manual ou industrial) de produtos que irão de encontro às novas necessidades dos consumidores. Em prova disso, esta dissertação tenciona reavivar os dois aspectos da vida artística, a arte e a técnica, numa relação orgânica e equilibrada, demonstrando como o Design total pode ser uma ferramenta essencial na diferenciação de produtos e serviços de uma empresa, posicionando a Qualidade e a Inovação em factores críticos de sucesso produtivo e comercial. Como consequência do trabalho exposto foi desenvolvido um projecto de multimédia, com imagens e animações, de forma a tornar a informação mais facilmente memorável e com a vantagem de poder ser invocada interactivamente por ordens pré-definidas.
URL: http://hdl.handle.net/1822/5548
USO DA ESTAMPAGEM DIGITAL COMO LIGAÇÃO ARTE-MODA, O. 2013
Autor: Ricardo Jorge Tavares Passaporte
Orientador: José Mendes Lucas e Madalena Pereira
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: O projeto de mestrado apresentado tem como título “O uso da estampagem digital como ligação Arte/Moda”. Começa com um estudo sobre a história da estampagem desde a antiguidade, referindo os benefícios da técnica e a sua importância. No capítulo seguinte é feita uma abordagem específica à estampagem digital e os seus processos de criação, tocando em aspetos técnicos que contribuem para o produto final. De seguida existe um levantamento de alternativas à estampagem digital, mostrando de uma forma simplificada os seus processos de criação e uma pequena análise sobre os seus pontos fortes e fracos. Depois de uma avaliação sobre a estampagem digital e as suas alternativas, é feita uma relação entre Arte, Moda e Estampagem, dando alguns exemplos de como eles se misturam e se relacionam. Antes de passarmos à fase prática, é feito um levantamento atual de coleções onde são aplicadas a estampagem digital, uma análise do que foi feito num período de tempo relativamente curto. Por fim são realizados painéis de inspiração, croquis e manipulações digitais em moldes como suporte do produto final, onde é apresentada uma colecção.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1725