APARÊNCIAS VALORIZADAS E CONTORNOS SUBLINHADOS: A CONSTRUÇÃO DO CORPO E DA IMAGEM DO DOCENTE TELEVISIVO NA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS. 2009
Autor: Caio Monteiro Melo
Orientador: Edvaldo Souza Couto
Tipo: Mestrado
Intituição: UFBA - Universidade Federal Da Bahia
Resumo: Esta dissertação é um estudo sobre a construção do corpo e da imagem dos docentes da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS – elaborados nos estúdios de televisão como objetos de culto e espetáculo da sociedade contemporânea. A partir de documentos institucionais e bibliográficos, apresentei em um pequeno histórico a origem da universidade e os motivos que a levaram a optar pelo ensino a distância televisivo para assim compreender a perspectiva da sobre o estúdio de televisão e a elaboração do corpo e da imagem de seu docente na teleaula. Como resposta, a universidade incentiva a produção e o aperfeiçoamento da imagem dos docentes, o que faz com base em valores culturais que primam pelo embelezamento do corpo contemporâneo, como produto televisivo a ser consumido por seus alunos. A partir de sinalizações como essas, mediante entrevistas feitas com um grupo de dez docentes, estes puderam expor suas opiniões sobre como se veem e se constroem nos estúdios de televisão e o que tal prática acarreta em sua vida pessoal, na glamourização e espetacularização de sua imagem. As “vozes” foram sistematizadas em grupos temáticos, nos quais demonstraram o estranhamento e o fascínio de se verem na tela e as diferentes possibilidades de aperfeiçoamento, desde as alterações simples do corpo como cuidados com vestuário, penteado, maquiagem, uso de cremes, hábitos de higiene e dietas, até alterações como aplicação de botox e cirurgias plásticas, sempre com o objetivo de embelezar e revitalizar a aparência. Sob o efeito de espetacularização da imagem na tela, os docentes relataram em suas experiências, o assédio e o fascínio por parte de seus alunos na idealização de sua imagem, hiperrealizada pelos efeitos da natureza técnica do estúdio de televisão. Entre os desejos de aperfeiçoamento do corpo e da imagem constatei que a preocupação da UNITINS com a aparência dos docentes é atribuída a uma adequação da universidade ao universo dos estúdios de televisão, de modo que essa não seja sua maior prioridade, sendo posto como mais importante a competência de seus docentes para a elaboração de conteúdos didáticos e a formação de seus alunos.
URL: http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10194
BELEZA SEM MEDIDAS? CORPO, GÊNERO E CONSUMO NO MERCADO DE MODA PLUS-SIZE. 2014
Autor: Marcella Uceda Betti
Orientador: Heloisa Buarque de Almeida
Tipo: Dissertação
Instituição: USP – Universidade de São Paulo
Resumo: Nos últimos anos o mercado de moda plus size, segmento especializado em tamanhos grandes, vem crescendo no Brasil e ganhando relativa visibilidade por meio da construção de seus próprios espaços legitimação - como desfiles, ensaios fotográficos, concursos de beleza, marcas e lojas - e da divulgação feita por blogs e veículos de comunicação. As interlocutoras desta pesquisa, mulheres que se identificam como gordinhas, têm acompanhado de perto a expansão deste mercado, atuando como consumidoras ou como profissionais do segmento e defendendo que não é preciso ser magra para se vestir bem e para se sentir bonita e atraente. Um dos principais objetivos desta pesquisa é investigar este recente boom da moda plus size, mostrando a importância dos eventos do segmento, dos blogs e dos discursos de profissionais e consumidoras. Outro objetivo importante é analisar de que maneira as interlocutoras, frente aos estereótipos que as definem de maneira negativa em função de sua forma física, procuram construir uma imagem mais positiva de si mesmas e de seus corpos, reelaborando discursos de saúde, beleza e feminilidade.
BONECAS DA MODA: UM ESTUDO SOBRE O CORPO ATRAVÉS DA MODA E DA BELEZA - REVISTA FEMININA 1915-1936. 2008
Autor: Gisele Bischoff Gellacic
Orientador: Denise Bernuzzi de Sant’Anna
Tipo: Dissertação
Instituição: PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Resumo: A dissertação Bonecas da Moda: um estudo sobre o corpo através da moda e da beleza, de Gisele Bischoff Gellacic, trabalha com artigos da Revista Feminina, periódico de grande difusão no Brasil entre 1915 e 1936. Dialogando com a história do corpo e das mulheres, é analisado o corpo feminino por meio de suas representações da moda e da beleza, e suas funções, métodos e utilidades. As imagens de mulher esbelta e bem vestida aparecem às leitoras da Revista como uma forma de se apresentarem e estarem inseridas na sociedade do período. São abordados todos os mecanismos que a Revista utilizava para convencer suas leitoras a exercerem sua feminilidade através de tais representações. O diálogo entre os discursos da modernidade, médico-higienista e urbanista aparecem fortemente entre os artigos como justificativas para uma aparência bela e na moda.
URL: http://livros01.livrosgratis.com.br/cp061914.pdf
COMO O DRESS CODE ORGANIZACIONAL ESCULPE O CORPO DA MULHER - 2018
Autor: ALESSANDRA DOS SANTOS LIBRETTI DIAS
Orientador: Maria Cristina Sanches Amorim.
Tipo: Mestrado
Instituição: PUC-SP.
Resumo: Sabemos quão grande é o universo das organizações, e quantos incontáveis aspectos dentro das suas inúmeras áreas ele envolve: contabilidade, investimentos, cobrança e pagamentos, vendas, compras e relações humanas. Vivemos em um ambiente organizacional muito mais complexo do que na época do desenvolvimento das teorias da administração de Taylor e Fayol. Para atender todas as demandas que foram sendo criadas ao longo dos anos por esse desenvolvimento, as teorias das organizações incorporaram conhecimentos de diversas outras ciências, como biologia, psicologia, sociologia, entre outras. Como consequência, vários aspectos que anteriormente não eram considerados passaram a ser analisados nas organizações, como, por exemplo, a influência do ambiente, a gestão de pessoas, a cultura organizacional e a identidade e a imagem das organizações, entre tantos outros. Dentro desta última área, um dos aspectos que – ainda que implicitamente – chama a atenção é a utilização do dress code como ferramenta de expressão dos valores da identidade organizacional, bem como da hierarquia e do pertencimento, ou não, do funcionário ao grupo. Para cada organização existe um dress code1, que expressa seus valores presentes na identidade organizacional, e cabe a ela impô-lo, de maneira implícita ou explícita, aos funcionários. A adequação deles a esse dress code possibilita a expressão de seu pertencimento a essa organização, sua identidade organizacional e posição na hierarquia. Para entender as funções e os objetivos do dress code, é importante fazer um estudo da história da vestimenta, principalmente a feminina, que nos permite entender a moda e a indumentária como uma linguagem visual. Nosso recorte para a história da vestimenta parte do capitalismo no Ocidente, quando o traje masculino, vindo dos burgueses ingleses, foi aceito como padrão para o ambiente corporativo, passando a ser referência para os trajes femininos de trabalho. Esse traje de peças práticas e que liberavam os movimentos do corpo passou a expressar os valores da sociedade burguesa, de discrição e sobriedade, por meio de cores escuras e neutras. O corpo feminino, impedido pela moral burguesa e tendo sua inteligência subestimada, prendia a mulher nos corselets e em suas casas, como um troféu representando o sucesso e a virilidade de seu marido. No curso da história, para entrar nesse ambiente de aparência “distinta”, as mulheres adotaram símbolos do traje masculino, como blazers, camisas, ombreiras e até gravatas, buscando expressar os mesmos valores masculinos presentes no ambiente corporativo. Nossa pesquisa analisa essa linguagem no ambiente corporativo por meio do dress code feminino, como manifestação da cultura organizacional, suporte da identidade individual e coletiva dos corpos no ambiente laboral, representado em filmes das últimas quatro décadas. As considerações tecidas até aqui norteiam o objetivo deste trabalho: realizar um estudo que articula teoria política e antropologia, moda e administração, tendo como método a etnografia visual, para entender como o dress code corporativo, imposto ou sugerido, esculpe o corpo feminino nas organizações, bem como de que forma ele interage com a identidade da organização, estabelecendo uma relação que influencia a questão do poder e da hierarquia. Essas perspectivas estão fundamentadas em teorias no campo da administração, da sociologia e da antropologia e ilustradas em passagens de filmes selecionados
URL: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20968
CONCEITO DE MODA E CORPO POR QUEM FAZ MODA: CORPO E IDENTIDADE EM PERSPECTIVA. 2014
Autor: Adriana Job Ferreira Conte
Orientadora: Heloisa Pedroso de Moraes Feltes
Tipo: Dissertação
Instituição: UCS - Universidade de Caxias do Sul
Resumo: Esta dissertação examina aspectos da conceptualização de MODA e CORPO numa sociedade de consumo globalizada, pelo ponto de vista dos que fazem moda. Investigam-se, nesse sentido, diferentes formas de categorizar MODA e CORPO no discurso dos profissionais responsáveis pela criação e divulgação dos produtos de moda no mercado brasileiro. Para tanto, um grupo formado por estilistas atuantes em São Paulo – na cidade de São Paulo – e estilistas atuantes no Rio Grande do Sul – na cidade de Caxias do Sul – é eleito para esse fim. Esse corpus é obtido através de pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas. Procura-se identificar, seguindo do aporte teórico da Linguística Cognitiva, tendo como base o Realismo Corpóreo, modelos cognitivos e culturais subjacentes aos discursos que constituem o corpus de estudo, especificamente modelos metafóricos e metonímicos. Além disso, analisam-se as diferentes perspectivas discursivas assumidas pelos profissionais em seus discursos e as metáforas e metonímias utilizadas nestas diferentes perspectivas. Esta dissertação está dividida em três capítulos: o primeiro introduz os conceitos de MODA e CORPO, objetos de estudo dessa investigação; o segundo traz a fundamentação teórica em Linguística Cognitiva, no que se refere à Concepção de Corporeidade e aos Modelos Cognitivos, e o terceiro apresenta o método, as técnicas e os procedimentos utilizados para a realização dessa pesquisa
URI: http://hdl.handle.net/11338/762
CONEXÕES TÁTEIS: SENSORIALIDADE NO DESIGN DE MODA NO SEGMENTO DO VESTUÁRIO MASCULINO. 2008
Autor: Geraldo Coelho Lima Junior
Orientador: Jofre Silva
Tipo: Dissertação
Instituição: UAM – Universidade Anhembi Morumbi
Resumo: Esta pesquisa se propõe a estudar as relações entre a pele e a roupa a partir do desenvolvimento de coleções de design de moda no segmento do vestuário. Ao abordar as etapas do processo projetual pretende-se investigar os momentos em que a percepção tátil pode representar a coadjuvação como fator auxiliar na elaboração de um produto de moda, ou seja, a peça de roupa. Faz-se objeto deste estudo a observação das etapas do projeto, desde a escolha das matérias-primas que compõem a cartela de tecidos até a finalização da coleção. As relações de contato entre tecido e pele ou ainda entre roupa e corpo são examinadas como componentes na elaboração de um projeto. Sensibilidade e percepção são características humanas, mas únicas para cada sujeito. Investigar esta interação entre o produto do design de moda e os sentidos, com enfoque sobre o sentido do tato, é o objetivo desta pesquisa.
URL: http://www.anhembi.br/ppgdesign/pdfs/geraldo.pdf
CORPO ANTÍPODA - A REPRESENTAÇÃO DO CORPO HUMANO NO DESENHO DE MODA: UMA ABORDAGEM SEMIÓTICA. 2014
Autor: Nancy de Palma Moretti
Instituição: UNICAMP – Universidade de Campinas
Tipo: Tese
Orientador: Ernesto Giovanni Boccara
Resumo: Essa tese tem como proposição a hipótese da reconstrução do corpo humano através do desenho e ilustração de moda mediado por signos. Esta visibilidade do corpo vestido no desenho para a moda é também de natureza indicial, por sugerir um corpo humano que não existe como representação fiel, por não manter sua natureza anatômica efetiva. A esta fusão constituída na representação do corpo vestido denominaremos como sendo um corpo antípoda, aquele que tem sua existência na mente do estilista ou designer de moda durante o processo criativo de sua gestação imaginativa.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000936381&opt=4
CORPO DAS MODAS, MODAS DE CORPO: DO PROJETO DE VESTIR-SE À MULTIPLICIDADE DAS SUPERFÍCIES CONTEMPORÂNEAS. 2001
Autor: Charbelly Imaculada de Almeida Estrella
Orientador: Ieda Tucherman
Tipo: Dissertação
Instituição: UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Resumo: O presente trabalho propõe-se a discutir, a partir de uma genealogia da indústria da moda - século XIX -, e da modernização das cidades européias, o lugar que teriam na atualidade os artifícios dos modismos sobre o corpo. Os artifícos da produção industrial da moda: roupas, sapatos, penteados, entre outros, foram elaborados à lógica das mentalidades modernas. Entretanto, este mesmo corpo ganha hoje um outro lugar conferido pelas condições de possibilidade de estar em constante transformação. Possibilidades estas oferecidas pelas novas técnicas de cirurgia plástica até a explosão das academias de ginástica, passando pelos complexos vitamínicos, tatuagens, piercings etc. Passeando pelas cidades atuais intuímos outros devires para os transeuntes que guardam as encenações do grande teatro urbano das cidades modernas, entretanto, sem o compromisso com os manuais do "bom burguês urbano" que a modernidade oferecia. A Atualidade apresenta-se sob nosso olhar como esse lugar das múltiplas experimentações. A cidade contemporânea agencia-se na ordem de um laboratório de produção de novas visibilidades, essencialmente fragmentadas, onde o maior movimento é a aceleração do desafio à forma
URL: http://www.ufrgs.br/infotec/teses00-02/resumo_670.html
CORPO E MODA: MEDIAÇÕES IMAGÉTICAS PARA O CONSUMO E ‘LIBERDADES POSSÍVEIS’ – ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIAS NAS PERFORMANCES DE FLÁVIO DE CARVALHO E REINALDO FRAGA. 2006
Autor: Iáscara Oara de Jesus
Orientador: Antônio Carlos Gonçalves dos Santos
Tipo: Dissertação
Instituição: UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina
Resumo: O objetivo neste trabalho é perceber as estratégias de resistências de Flávio de Carvalho e Ronaldo Fraga (artistas/estilistas) no que concerne ao homem e sua relação ( seu corpo) com o consumismo que tornam o mundo na atualidade; discutir o corpo na modernidade, sua mediação e conseqüentes subjetivações e significações. Partimos das idéias de Foucault acerca do investimento político que se faz neste corpo: a docilização dos novos tempos, em que o corpo deve ser bem cuidado, pois além da reprodução, há produção e maximização através das tecnologias. De tal mediação, espaços podem surgir, criando outras subjetivações: descontinuidades ( não os desejos do sistema de poder-controle, mas outras conexões, como por exemplo, críticas ao próprio sistema). Demonstramos a importância do campo da moda, seus hábitos e poder simbólico aí inscritos para, através deste campo-espaço, discutirmos as estratégias de resistências propostas por Flávio de Carvalho e Ronaldo Fraga, denunciando a falsa sensação de liberdade em que mergulhara a humanidade; aproveitando-se dos próprios espaços da moda, criticam, chamando-nos a consciência, a informação e a não homogeneização e sua conseqüente perda de “identidade”. Tanto Flávio de Carvalho quanto Ronaldo Fraga defendem um novo modo de existência, ou melhor, re-existência, pois é seu modo de existir, a própria resistência. Suas intervenções são conscientes atos políticos, pois somente desta consciência é que poderemos buscar a ‘possível liberdade’ (“real” liberdade) ou, ao menos, não a que está hoje posta – o velho dito popular: “posso não saber o que quero, mas sei o que não quero”, e isso já é uma grande opção política de ação.
URL: http://busca.unisul.br/pdf/86015_Iascara.pdf
CORPO E ROUPA: TERRITORIO DA EXISTENCIA E DA CULTURA: REFLEXÕES PARA O REDESENHO DO CORPO FEMININO NO SÉCULO XIX. 2004
Autor: Maria Alice Ximenes
Orientador: Ernesto Giovanni Boccara
Tipo: Dissertação
Instituição: UNICAMP – Universidade de Campinas
Resumo: Discutir sobre o corpo significa esbarrar num dos temas mais contemporâneos e polêmicos da atualidade e conseqüentemente a vestimenta, para a qual essa pesquisa se dirige como repercussão da leitura que se pretende fazer dele. A partir de uma visita feita ao Museé de la Mode et du Textile, em Paris, em março de 2001, deparei-me com vitrines que exibiam saiotes, anáguas, corpetes e espartilhos, usados no decorrer da história, especialmente no século XIX, além dos engenhosos vestidos correspondentes. A indagação que me surgiu foi: quem mais influenciou na construção da estética da forma do corpo vestido? Partindo do pressuposto de que a vestimenta apresenta através do tempo formas resultantes das influências vigentes como arte, cultura, comportamento, sociedade e política; esta pesquisa pretende investigar através da história da indumentária e da arte, o redesenho da forma anatômica feminina no decorrer do século XIX. O corpo vestido é estendido,portanto,passível de ser entendido, e a inquietação que move essa pesquisa é estabelecer associações entre as pinturas dos nus e de damas vestidas retratadas pelos pintores do realismo e impressionismo; criando portanto uma analogia com os cânones da beleza oitocentista e a representação da vestimenta conivente ao olhar masculino.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000330084
CORPOGRAMAS: A VESTIMENTA E A DOBRA COMO VETORES DE SENTIDO. 2007
Autor: Christiana Guady Firmato Brant
Orientador: Patricia Dias Franca
Tipo: Dissertação
Instituição: UFMG
Resumo: Este texto é resultante de uma pesquisa realizada entre agosto de 2005 e 2007, tendo como objeto de estudo o desdobramento da utilização de tecidos e vestimentas na minha prática artística. Buscou-se um aprofundamento teórico e prático nas reflexões que concernem o tema assim como os aspectos que envolvem o meu processo de criação. Como desdobrar envolve a ampliação do olhar, recorro à análise de obras de outros artistas, através das quais apreendo novas qualidades intrínsecas ao material, o tecido, assim como alargo os limites de suas potencialidades plásticas. Os Corpogramas, como os denominei, são corpos que indiciam uma aparição, ou estão na eminência de desaparição, são tentativas de corpos, alterados ou projetados, indicando a impermanência do corpo, assim como o faz o tecido.
URL: http://hdl.handle.net/1843/JSSS-7WSGD7
CORPO-IMAGEM NA “CULTURA DO CONSUMO”: UMA ANÁLISE HISTÓRICO-SOCIAL SOBRE A SUPREMACIA DA APARÊNCIA NO CAPITALISMO AVANÇADO, O. 2008
Autor: Tatiane Pacanaro Trinca
Orientador: Fátima Cabral
Tipo: Mestrado
Intituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista
Resumo: Presenciamos diariamente no contexto das sociedades ocidentais industrializadas a frenética e obsessiva importância dada ao corpo e à moda, ambos se entrelaçam aos padrões de beleza disseminados pela indústria cultural, o que propicia uma crescente corrida ao consumo de novidades estéticas. Diante disso, objetiva-se compreender, por meio de uma análise histórico-social, o desenvolvimento do fenômeno do culto ao corpo e à aparência, tendo em vista as práticas cotidianas da cultura do consumo aprofundadas no capitalismo avançado. Considerando que há uma correspondência entre a produção cultural e as experiências e modos de subjetividade nas sociedades capitalistas contemporâneas e à luz de uma perspectiva materialista - embora dialogando com es de diferentes abordagens epistemológicas - procuramos identificar como a lógica da mercadoria e da racionalidade instrumental se manifestam tanto na moda quanto na busca de um corpo ideal.
URL: http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/CienciasSociais/Dissertacoes/trinca_tp_ms_mar.pdf
CORPOS QUE DESFILAM: IMAGENS DE MODA E A CONSTRUÇÃO DE PADRÕES DE BELEZA. 2011
Autor:Fernanda Lyrio Heinzelmann
Orientador: Marlene Neves Strey
Tipo: Dissertação
Instituição: PUC-RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Resumo: Essa dissertação apresenta dois artigos, conforme as normas estabelecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS, abordando o corpo feminino e como ele é apresentado na moda. O primeiro artigo, “Corpos da moda, ou corpos fora de moda?” propõe uma discussão sobre o padrão estético proposto pela moda brasileira na primeira década do século XXI. A partir dos estudos de gênero e estudos queer analisará as razões pelas quais a magreza se faz presente no imaginário de beleza feminino nacional. O segundo artigo “Corpos em revista: Vogue Brasil e a construção de padrões de beleza” discutirá a construção de padrões de beleza nos editoriais de moda da revista Vogue Brasil. A discussão tem os objetivos de investigar os padrões de beleza implícitos, as transformações propostas para o corpo feminino e as relações possíveis entre moda e padrões de beleza nos editoriais de moda da revista Vogue Brasil, no período de 2000 a 2010. O referencial metológico utilizado parte dos estudos de semiótica de Roland Barthes. A base para a interpretação dos dados são os estudos de gênero.
URL: http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/20/TDE-2011-04-13T111353Z-3111/Publico/430613.pdf
DESIGN DO CORPO: A RECONSTRUÇÃO DO CORPO FEMININO CONTEMPORÂNEO. UMA LEITURA DAS CAPAS DA REVISTA CORPO A CORPO, O. 2010
Autor: Bianca Rei Freitas Ozio
Orientador: Kathia Castilho
Tipo: Mestrado
Intituição: UAM - Universidade Anhembi Morumbi
Resumo: O presente trabalho procura identificar de que modo a aparência do corpo feminino contemporâneo se constitui, sua relação com os padrões de beleza disseminados na sociedade de consumo e a possibilidade de redesenhar/projetar este mesmo corpo motivado pela incidência da mídia, em especial a impressa brasileira. A relevância desta pesquisa reside na revisão bibliográfica especializada e na verificação e análise dos textos visuais construídos nas capas da revista feminina Corpo a Corpo, no período de um ano, (de jan. a dez. de 2009), onde se oferece ao olhar do leitor características estéticas do corpo feminino que orientam o gosto, provocam o desejo e servem como exemplo de modelo e padrão de beleza. Os corpos que se apresentam nestas capas, possuem significado na leitura de valores do contemporâneo visto que veiculam e materializam idéias e manipulam o gosto na afirmação de valores expressos na imagem. Este estudo apresenta o corpo feminino contemporâneo, remodelado, modificado de acordo com as tendências efêmeras de beleza, na busca de um design perfeito, característica da contemporaneidade, que se apreende por meio das análises dos corpos significantes que se evidenciam nos textos visuais das referidas capas.
URL: http://www.anhembi.br/mestradodesign/pdfs/bianca_freitas.pdf