CONSUMO DE MODA E REPRESENTAÇÕES NAS TELENOVELAS: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA MULHER PLUS SIZE. 2015.
Autor: Marcela Bezelga Francfort Ankerkrone
Orientador: Marcia Perencin Tondato
Tipo: Mestrado
Instituição: ESPM - Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing
Resumo: Esta pesquisa tem como tema as representações da mulher plus size na moda e na telenovela brasileira e suas ressignificações na construção da identidade dessa mulher e nos seus hábitos de consumo de moda. O problema de pesquisa proposto questiona a relação da mulher plus size com a moda e sua percepção das representações femininas nas telenovelas brasileiras e qual a leitura que as entrevistadas fazem disso para a construção de suas identidades. Determinamos como objetivo de pesquisa principal a análise da relação das mulheres plus size com os padrões de beleza estabelecidos cultural e socialmente. Para responder ao problema de pesquisa utilizamos como aporte teórico autores que discorrem sobre corporeidade como Nízia Villaça, Tania Hoff, Erving Goffman, Mary Del Priore, entre outros; sobre comunicação e telenovela como Maria Aparecida Baccega, Maria Immacolata Vassalo de Lopes, Marcia Tondato, etc; sobre moda como Carol Garcia, Diana Crane e Gilles Lipovetsky; sobre consumo como Don Slater, Mary Douglas e Baron Isherwood; e sobre identidade como Tomaz Tadeu da Silva e Stuar Hall. A abordagem metodológica que faremos será a das entrevistas qualitativas em profundidade. O universo pesquisado será formado por mulheres entre 20 e 45 anos, moradoras da cidade de São Paulo, que exerçam atividade remunerada e assistam a telenovelas.
URL: http://tede2.espm.br/handle/tede/67
COSTURA SOCIAL DO VESTUÁRIO: DA TEORIA À PRÁTICA. 1991
Autor: Maria Elisa De Paula Eduardo Garavello
Orientador: Lux Boelitz Vidal
Tipo: Doutorado
Instituição: USP - Universidade De São Paulo
Resumo: O estudo pretendeu confronto entre o significado do vestuário e da moda apresentados na literatura e aquele encontrado junto a mulheres de um segmento popular. Especificamente, procurou entender como tais mulheres, submetidas a um mercado de roupas industrializadas reinvestem nessas roupas significados coerentes com sua identidade pessoal com base no sistema simbólico compartilhado por esse segmento. Pode-se verificar diferenciação clara das praticas de vestuário conforme idade e papel social: o modelo que normatiza o uso do vestuário das jovens e diverso daquele vigente após o casamento e sobretudo após a maternidade.
Se no primeiro caso a aparência e valorizada com a sedução exercendo papel importante, entre as outras o comportamento de renuncia e trabalho compatível com o valor nuclear família, esposa-mãe, forja uma configuração convencional e padronizada da aparência e coerente com a proposta pela confecção em serie do mercado de consumo. Nas relações sociais mais amplas a procura da igualdade se verifica na tentativa de proteção a critica dos hierarquicamente superiores. Acrescentando-se a esses fatos, limitações técnicas e orçamentárias, estabelece-se que por maior que sejam as opções oferecidas pela industria, não se efetua no vestuário desse segmento a possibilidade de auto-expressao; efetuam-se contornos outros a sua configuração do que aqueles sugeridos na literatura.
URL: http://caph.fflch.usp.br/node/44307
COSTURANDO A MEMÓRIA: O ACERVO TÊXTIL DO MUSEU ARQUIDIOCESANO DE ARTE SACRA DE MARIANA. 2005
Autor: Soraya Aparecida Alvares Coppola
Orientador: Luiz Antonio Cruz Souza
Tipo: Dissertação
Instituição: UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Resgate de valores, de memória, são aqui re-tecidos para a justa conservação e exposição de peças que fizeram parte das cerimônias sagradas da região. Através da construção de processos de investigações coordenados, buscamos conhecer o acervo, o que nos levou a percorrer bases teóricas de áreas diversas, deixando uma riqueza de resultados,reforçando a interdisciplinaridade necessária à abordagem de argumentos diretamente relacionados à conservação preventiva. Resgatamos as tipologias, regras e uso aplicados aos paramentos sagrados desde o Concílio de Trento (1563). Analisamos seu estado de conservação e identificamos as causas de degradação desses, associadas à sua confecção e às características internas e externas do ambiente em que são conservadas e expostas. Os tecidos e galões foram analisados em comparação à história dos tecidos e aos principais acervos têxteis italianos. Concluímos tratar-se de um acervo singular, de qualidade, podendo ser comparado com grandes acervos europeus, onde os mesmos materiais podem ser encontrados.
URL: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/VPQZ-6T8RZG
COSTURANDO MODA: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS VESTIMENTARES FEMININAS EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. 2009
Autor: Juscelina Bárbara Anjos Matos
Orientador: Míriam da Costa Manso Moreira de Mendonça
Tipo: Dissertação
Instituição: UFG
Resumo: Como afirma Durand (1988), a moda é assunto caprichoso, que nos convida a falar de muitas coisas. Falar em moda não é só lembrar dos grandes estilistas e desfiles importantes é sobretudo saber como se vestem as pessoas comuns, como o fazem para seguir a última moda e adaptá-la às suas vidas cotidianas. Trata-se de falar, como é objetivo do presente estudo, como era o comportamento de moda das mulheres em Vitória da Conquista - BA, entre os anos 1950 e 1965, de como a moda está relacionada com a vida de mulheres que viviam longe das grandes centros urbanos, numa realidade interiorana, em um período de poucos recursos e de acesso limitado à informação de moda. É lembrar, também, como as mulheres de diferentes classes sociais se vestiam no momento. Não apenas falar sobre a dama da sociedade, mas sim falar de como a trabalhadora, a vendedora da pequena loja da esquina, a dona de casa, a costureira se relacionavam com a moda. Para tanto, buscamos mostrar nesta pesquisa como as práticas vestimentares estão intimamente relacionadas com o papel que a mulher desempenhava na sociedade da época. Mostramos quais foram os principais influenciadores da moda na cidade, como revistas, desfiles, concursos de beleza e eventos sociais. Procuramos retratar quem foram as principais costureiras locais, as áreas comerciais e como o binômio produção/consumo constituem-se em marcas simbólicas de distinção. A abordagem adotada na presente investigação teve como sustentação metodológica a pesquisa histórica, em que privilegiamos a análise de imagens fotográficas, ancorada na história oral, e análise de outros documentos secundários como jornais e revistas da época. Do cruzamento do documento fotográfico com outras fontes complementares é que podemos reconstruir as práticas sociais e práticas vestimentares das conquistenses.
URL: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/2813
CULTURA DE MODA: ROUPA E HISTÓRIA, UM MEIO SENSÍVEL: UM PROCESSO CRIATIVO, UMA PRODUÇÃO ESTÉTICA? 2014
Autor: Débora Caramaschi de Campos
Orientador: Paulo Roberto Monteiro de Araujo
Tipo: Dissertação
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Resumo: O presente estudo, intitulado cultura de moda: roupa e história, um meio sensível. um processo criativo, uma produção estética?, investiga uma prática educacional e possíveis assimetrias e impermanências do sujeito contemporâneo, aluno de graduação de Moda, através da produção de conhecimento em história da moda ao realizar uma atividade pedagógica denominada “caderno de memórias”, como um dispositivo (Foucault), experiência de abertura (Heidegger) e fruição artística. A pesquisa discute o trabalho do criador Yohji Yamamoto e sua identidade como designer de moda frente às artes plásticas. Usa do método fenomenológico-existencial, narrativas históricas, contato intersubjetivo e observação. Reflete o indivíduo criador / autor e leitor / desvelador frente aos contornos da modernidade em face da contemporaneidade. Utiliza como procedimento de análise a micro-história, dado seu caráter analítico e minucioso ao estabelecer um olhar mais amplo sobre a história cultural. E, com o intuito de interdisciplinaridade, apresenta criação e gestos inacabados de estudantes e suas singularidades, subjetividades, estórias e heranças vestimentares.
CULTURA DE PROJETO NA GERAÇÃO DE VALOR NO SETOR DA MODA: O CASO BRASIL E PORTUGAL. 2017.
Autor: Luciana Cabral Bulcão
Orientador: Gustavo Severo de Borba
Tipo: Mestrado
Instituição: UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Resumo: Esta dissertação teve por objetivo compreender de que forma a cultura de projeto pode contribuir para a promoção da geração de valor (significado) no Sistema Moda. Foram identificados os fatores entre os quais se releva a cooperação em redes, que, nesse ambiente, encontra-se relacionado diretamente com a apropriação da cultura local. Dessa forma, assinala-se a expertise tangível nas habilidades locais e das técnicas manuais como uma tendência ao envolvimento com uma produção limitada de artefatos em Portugal. No Brasil, a existência de uma enorme diversidade cultural que também é extensível às matérias-primas. Com a mesma relevância, foram considerados alguns resultados não esperados e como evidência sonante indica-se a cooperação. O estudo realizado caracteriza-se como Project Oriented numa análise qualitativa dos dados. Nesse contexto, foi incorporado o uso de multi métodos, ou seja, orientados à coleta de informação assim como para a apresentação das informações. A pesquisa baseia-se no estudo de evidências, tendo sempre como referência um caso emblemático no qual a cultura de projeto resulta implícita – “A Terceira Itália”.
URL:
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6380
DE BONECAS, FLORES E BORDADOS: INVESTIGAÇÕES ANTROPOLÓGICAS NO CAMPO DO ARTESANATO EM BRASÍLIA. 2008
Autor: Aline Josiane Sapiezinskas Kras Borges Canani
Orientador: Roque de Barros Laraia
Tipo: Tese
Instituição: UNB – Universidade de Brasília
Resumo: Esta tese constitui uma investigação antropológica sobre o campo do artesanato em Brasília. O trabalho de campo incluiu a freqüentação dos grupos “As Costureiras do Varjão”, as “Bordadeiras de Taguatinga Flor do Ipê” e “Flor do Cerrado”, de Samambaia. Incentivados e apoiados pelo SEBRAE, os grupos de artesãs estão ligados a projetos de desenvolvimento local e geração de renda. Analisa-se também o papel desempenhado pela Instituição propositora de tais iniciativas, o SEBRAE, procurando revelar as estratégias desse órgão de parceria público-privada na formação dos grupos e na construção de referenciais identitários brasilienses, bem como o processo de produção artesanal e suas ressignificações até o mercado consumidor.
URL: http://hdl.handle.net/10482/3661
DE MENINA A MODELO, ENTRE MODELO E MENINA: GÊNERO, IMAGENS E EXPERIÊNCIA. 2009
Autor: Fabiana Jordão Martinez
Orientador: Maria Suely Kofes
Tipo: Tese
Instituição: UNICAMP – Universidade de Campinas
Resumo: Esta tese analisa as especificidades da experiência de se tornar modelo profissional. Ela parte da hipótese central de que estas são embasadas na esteira da permanência de duas associações culturais tradicionais _ feminino e corpo, consumo e gênero _ inscrevendo uma modalidade atualizada e específica de apropriação mercantil do feminino. Para tanto, apresenta duas partes. Primeiro, a contextualização histórica e sócio-cultural destas experiências. Assim, oferece uma análise das lógicas vigentes no consumo e sua relação na produção social da modelo profissional, bem como um percurso histórico através da moda, publicidade, da formação das primeiras agências de modelos no Brasil e no mundo _ destacando a associação entre comportamento feminino e consumo. Segundo, partindo da noção de trajetória, oferece uma análise das experiências através dos relatos de modelos profissionais em diferentes momentos de suas carreiras. Parte-se do pressuposto de que esta é vivenciada através das noções de "destituição" e "restituição" subjetivas. Analisando as relações (de identidade e alteridade) entre modelos, imagens e consumo, busca-se promover uma reflexão a respeito de gênero, subjetividade, performance, corpo, imagem, estereótipos e consumo vislumbrando as possibilidades analíticas, contingências e limites das teorias pós-modernas.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000440673
DESENHOS DE COURO: REGISTRO E MEMÓRIA DOS DESENHOS NO ENCOURAMENTO DO VAQUEIRO SERTANEJO. 2017
Autor: SURIA SEIXAS NEIVA.
Orientador: Gláucia Maria Costa Trinchão..
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Estadual de Feira de Santana.
Resumo: Esta dissertação apresenta o desenho do encouramento dos vaqueiros sertanejos do nordeste: um desenho de superfície, de natureza indumentária, ora laboral, ora social, que é produzido há gerações nos sertões, denominado aqui como desenho de couro. O objetivo deste trabalho é abordar as manifestações desse desenho ornamental em superfície de couro por seus aspectos regionais, presentes, e históricos, ou preexistentes. As conexões estéticas e técnicas, entre as diferentes expressões dos desenhos de couro, consideraram a dialética da sobrevivência das imagens na memória coletiva – isto é, a metodologia de história da arte proposta por Warburg. Foi lançado mão do recurso, ainda possível, de contatar mestres do couro em atividade e coletar informações a respeito da transmissão das técnicas, estéticas e usos dessa cultura coureira, que tem seus ancestrais na corioplastia íbero-mudejár. O respaldo documental de trânsitos comerciais de couro no século XVIII bem como da história da pecuária no sertão brasileiro, corrobora com as hipóteses aventadas a respeito da influência da corioplastia ibérica e da sua concentração produtiva, hoje, no sertão baiano dos arredores de Feira de Santana e Ipirá, como no Cariri pernambucano. O estudo do desenho de couro, para além do registro de uma produção visual brasileira, é um documento vivo da corioplastia nacional e um elemento marcante na construção não apenas da identidade do vaqueiro como da produção da economia e da cultura material do Brasil.
URL: http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UEFS_bb1efadf23f931ea7b2670998794a4b4
DESIGN DE CALÇAS FEMININAS: RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO NO INÍCIO DO SÉCULO XX, O. 2014
Autor: NATALIA ROSA EPAMINONDAS
Orientadora: Agda Regina de Carvalho
Tipo: Mestrado
Instituição: UAM – Universidade Anhembi Morumbi
RESUMO: A pesquisa observa o objeto de design saia-calção, usado durante a década de 1910, nos grandes centros urbanos paulista e carioca, por mulheres das classes médias e altas. É feita uma reflexão sobre os desdobramentos no contexto e as reações que essa peça provocou na sociedade. É estudada a repercussão nos periódicos da época, sendo eles revistas e jornais paulistas e cariocas. O trabalho explora o impacto que esse design teve no comércio do período, e como ele foi apresentada nos ateliês, mesmo com as reações adversas ao uso e à mudança na silhueta da mulher. É discutida a forma como essas mulheres mudaram o seu vestir, em resposta às mudanças nos espaços públicos, influenciadas pela modernização e pelos esportes e atividades de lazer que surgiram no início do século XX, dando destaque para a ampliação dos movimentos das brasileiras. A partir das imagens do material documental, que apresentava mais recursos sobre as calças cariocas, é feita a reconstrução de um diagrama de modelagem de uma peça de saia-calção, para o entendimento do design e das possibilidades de movimento do corpo que esse design proporcionava.
URL: http://ppgdesign.anhembi.br/wp-content/uploads/106-Dissertacao-Natalia-Rosa-Epaminondas.pdf
DESIGN DE MODA, MEMÓRIA E MUSEU: UM ESTUDO DE CASO DA OBRA DO DESIGNER HUSSEIN CHALAYAN. 2015.
Autor: DIÊGO JORGE LOBATO FERREIRA
Orientador: Priscila Almeida Cunha Arantes
Tipo: Mestrado
Instituição: UAM - Universidade Anhembi Morumbi
Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo estabelecer relações entre moda, memória e museu, tendo em vista a compreensão do fenômeno da moda que sai do lugar comum e adentra os espaços museológicos. Através da produção do designer Hussein Chalayan, propomos uma análise teórica acerca do design, colocando em questão as associações entre as representações da memória e do museu e a produção de objetos de design. A partir de uma abordagem histórica do design e de suas inter-relações, identificamos os aspectos relativos a prática do design, destacando as características da produção de Hussein Chalayan e enfatizando como a lógica da moda se articula com a memória e o museu. Neste sentido, investigamos as formas pelas quais as memórias são transformadas em produtos. Assim, dedicamo-nos, também a examinar como a moda e o museu, enquanto campos de produção cultural, se estruturam.
URL: http://sitios.anhembi.br/tedesimplificado/handle/TEDE/1634
DESIGN DE UMA GERAÇÃO: JOVEM E MODA NA REVISTA CLAUDIA NOS ANOS 1960/1970, O. 2011
Autor: Maria Luiza Almeida Farias
Orientador: Márcia Merlo
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Anhembi Morumbi
Resumo: Este trabalho busca analisara influência da juventude dos anos 1960 na criação e disseminação de novas tendências comportamentais e compreender os processos através dos quais seus ideários foram apropriados, promovidos e difundidos por meio de uma imagem de moda construída pela revista Claudia. Durante o período estudado, o mundo pós-guerra passava por uma expansão do capitalismo, crescimento do comércio de roupas prontas e ampliação dos meios de comunicação de massa. Tal contexto contribuiu para a nova configuração do processo de criação e disseminação da moda, como a afirmação do prêt-à-porter. Pela primeira vez os jovens protagonizavam mudanças de forma irremediável e se tornaram o novo padrão a ser seguido, inclusive na moda. E a mídia revela grande importância, na medida em que confirmava esse modo jovem de olhar o mundo, bem como divulgava uma moda que refletia os anseios dessa juventude. Por essa razão, foram escolhidas três edições da época, da revista feminina Claudia, que, em tiragens mensais, retratava esses novos tempos, de certa forma legitimando-os e trazendo representações dessa juventude,inclusive na moda, além de divulgar e discutir os novos horizontes da mulher, popularizando os ideais femininos. A imagem de moda criada pela revista elaborava-se, enfim, a partir de um padrão –jovem e moderno – capturado das ruas, mas redesenhado de tal modo, que viria a ser ilusório, irreal, um padrão de beleza e de juventude que não existe, mas foi fabricado cuidadosamente, por exemplo, na figura de jovens.
URL: http://blogs.anhembi.br/ppgdesign/wp-content/uploads/dissertacoes/60.pdf
DIALÉTICA DA MODA : A MAQUINA EXPERIMENTAL DE FLAVIO DE CARVALHO. 1997
Autor: Valeska Freitas
Orientador: Raul Antelo
Tipo: Dissertação
Instituição: UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
Resumo: Resgate dos textos e desenhos de Flávio de Carvalho que constituem a série de artigos "A Moda e o Novo Homem", publicados no Diário de São Paulo em 1956, e que revistos pelo autor, comporiam o livro inédito Dialética da Moda; pudemos assim também restaurar parte de sua leitura dos "Gráficos da Cultura". Com isso tentamos traçar, nós também, um gráfico para ler as marcas de uma preocupação teórica em Flávio, que o inserem em uma tradição "antropofágica" singular no Modernismo brasileiro.
URL: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/77014
DO RECATO À MODA: MORAL E TRANSGRESSÃO NA FORTALEZA DOS ANOS 1920. 2004
Autor: Diocleciana Paula da Silva
Orientador: Franck Pierre Gilbert Ribard
Tipo: Dissertação
Instituição: UFC – Universidade Federal do Ceará
Resumo: Neste trabalho analisamos a apropriação da moda parisiense em Fortaleza nos anos 1920. Procuramos refletir sobre a moda absorvida por uma elite emergente composta de comerciantes e profissionais liberais - autodenominada moderna, mas com práticas conservadoras - e a incorporação desse elemento em um projeto de urbanização da cidade e modernidade. Nessa perspectiva, tentamos perceber, ao longo da década, as relações de gênero e as tentativas de “remodelação” de homens e mulheres pautadas na distinção social a partir dos conceitos de vaidade, moda e tradição católica que deram uma especificidade à moda fortalezense. Utilizamos como recursos para estabelecer esse diálogo crônicas, artigos, anúncios e colunas sociais presentes nas revistas e jornais, além de fotografias de mulheres da elite e as memórias de algumas senhoras que fizeram parte desse “requinte”.
URL: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6127
DO TRAÇADO AO MOLDE: EVOLUÇÃO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA MODELAGEM DO VESTUÁRIO. 1995
Autor: HILDA QUIALEIRO ABREU
Orientador: José Carlos Plácido da Silva
Instituição: UNESP – Universidade Estadual Paulista
Resumo: Estudo da evolução dos moldes gráficos do vestuário desde a Antiguidade até os dias de hoje, com o intuito de resgatar as construções geométricas fundamentais da modelagem da vestimenta que, mesmo empiricamente estão embutidas nos traçados dos moldes que são apresentados nas principais revistas especializadas de moda
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