1960: NOVA IORQUE, LONDRES, PARIS E SÃO PAULO. 2010
Autor: Mitsuko Shitara
Orientador: Yvone Dias Avelino
Tipo: Mestrado
INSTITUIÇÃO: PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica – São Paulo
Resumo: Esta dissertação procura analisar a evolução da moda e as influências que sofreu e exerceu sobre a sociedade de consumo nos anos 1960. Após fazer um resgate das condições que conduziram o desenvolvimento da moda até a década de 1960, ilustradas pela evolução do design e das formas de produção, bem como o surgimento de uma nova e importante categoria de consumidor - os jovens -, é registrada a forma de consumo de roupas, substituindo o elitismo da alta costura pela democracia do prêt-à-porter. São analisadas as principais cidades em termos de importância da produção e consumo de vestuário, a saber: Nova Iorque e seu ready-to-wear, Londres e sua explosão jovem, e Paris, onde o prêt-à-porter levava a assinatura de grandes designers de alta costura. A partir dessas cidades, é apresentada a realidade de São Paulo, o surgimento de uma moda com personalidade própria, apesar de ainda bastante influenciada pelas formas de design e produção praticadas no exterior, e a forma como a Rua Augusta dos anos 1960 se tornou o local certo para conhecer as grandes novidades em primeira mão.
URL: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=193382
ABALOU BANGU! A FÁBRICA BANGU E A INDÚSTRIA NASCENTE(1889-1914). 2005
Autor: Adriana Oliveira De Freitas
Orientador: Vania Maria Losada Moreira
Tipo: Mestrado
Instituição: UFES - Universidade Federal Do Espirito Santo
Resumo: Esta pesquisa analisa o papel da Companhia da Indústria do Brasil, popularmente conhecida como fábrica Bangu no processo de industrialização e de construção do espaço urbano no Brasil, mais especificamente no Distrito Federal, no período entre 1884 e 1914. Tomamos como ponto de referência a proposta de urbanização e industrialização, a idéia de progresso e modernidade, bem como da mudança do conceito de trabalho promovidos pela República nascente. Percebemos, então, que a Fábrica Bangu refletia quilo que a República tentava implantar na capital Federal. Analisamos também os símbolos da fábrica, memórias e fotografias, buscando compreender a imagem que a fábrica tinha de si, como queria ser vista pela sociedade, e como seus operários a percebiam.
URL: http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_3399_Adriana_Oliveira_de_Freitas.pdf
ACELERAÇÃO DOS CICLOS DA MODA, A. 2016.
Autor: MARIA AUGUSTA DA SILVEIRA MITRE
Orientador: Leda Tenorio da Motta
Tipo: Mestrado
Instituição: PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Resumo: O presente estudo debruça-se sobre as transformações da moda na contemporaneidade, detendo-se sobre a questão específica de seus ciclos. Em particular, busca-se verificar a hipótese de que os ciclos se encurtaram ao extremo e já não mais se fecham, estabelecendo uma convivência de estilos. Nesse sentido, e trabalhando principalmente à luz do pensamento de Gilles Lipovetsky, pretende-se mostrar ainda que o conceito clássico de moda já não abarca todas as definições que o fenômeno moderno compreende. A escolha deste autor liga-se à maior complexidade de suas teses em relação àquelas de teóricos anteriores e, notadamente, a sua visão do “efêmero”, tanto mais que é suscetível de ser referida às clássicas reflexões de Walter Benjamin sobre as relações entre moda e indústria cultural na modernidade, também centradas na ideia de efemeridade. Por oportuno, invocamos ainda os conceitos de “tribos urbanas” e de “supermercado de estilos” de Ted Polhemus. O corpus do trabalho materializa-se em sete painéis compostos por uma seleção de capas de Vogue América que recobrem seis décadas, num lapso de tempo que vai de 1950 a 2000. A revista foi escolhida por ser um veículo de ampla distribuição tanto no país de origem, Estados Unidos, o centro nervoso da moda contemporânea, quanto no restante do mundo, com versões regionalizadas, além de oferecer, através do Vogue Archive, todas as edições da revista digitalizadas desde seu lançamento em 1892. A documentação oferecida pela Vogue América possibilita a identificação das características que a moda contemporânea apresenta e sua relação com os ciclos, oferecendo resultados empíricos para a aferição dos mesmos. A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica e documental.
URL: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19110
ACERVO DE RENDAS LUCY NIEMEYER: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESIGN. 2013
Autor: Vera Lucia Felippi da Silva
Orientador: Evelise Anicet Ruthschilling
Tipo: Dissertação
Instituição: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Resumo: Esta dissertação tem como objeto de estudo o design têxtil de rendas, a partir da análise de elementos constitutivos da linguagem visual e técnica, aspectos históricos e possíveis processos de produção das amostras pertencentes ao acervo de rendas Lucy Niemeyer. O acervo em questão possui 186 itens de rendas, sendo assim, aspectos ligados à museologia também são tratados tendo em vista a salvaguarda desses itens através de processos de preservação, conservação e acondicionamento. Neste cenário, foram identificadas importantes instituições de ensino e museológicas que se dedicam a promover a interação do universo das rendas com práticas criativas ligadas ao design. O objetivo é refletir sobre a contribuição das rendas para o design, ou seja, a dissertação se ocupa em compreender como o design têxtil verificado nos itens do acervo de rendas pode apoiar o design, de têxteis ou não, na contemporaneidade. Este estudo foi realizado por meio de pesquisa qualitativa que se aprofunda no assunto explorado, com procedimentos de caráter exploratório, pesquisa bibliográfica, documental e explicativa, através de estudo de caso de itens do acervo. Os estudos de caso contemplam aspectos ligados à catalogação do acervo, identificando processos, técnicas, produção de imagens, análises complementares feitas em microscópio estereoscópio e leitura dos elementos constitutivos da linguagem visual e técnica, visando identificar elementos que contribuam para desenvolvimento de novos produtos. Através desta dissertação conclui-se que o universo das rendas possui grande potencial para contribuir com o design, não só têxtil e de moda, mas também em áreas como design para artesanato, de objetos, joalheria e arquitetura, aplicando a linguagem visual das rendas em diversos materiais (flexíveis ou não), utilizando tecnologias produtivas disponíveis no mercado hoje, independente de escala de produção e de dimensões.
URL: http://hdl.handle.net/10183/101205
ACESSÓRIOS DE MODA, MALAS: EVOLUÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE MODA E CONCEÇÃO DE COLEÇÃO. 2012
Autor: Vera Lúcia Valente Gomes Santos
Orientador: Maria Madalena Rocha Pereira
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: Os acessórios de moda, também chamados complementos são, hoje, verdadeiros ícones de um determinado estilo. Limitando-nos à moda, um acessório é um item que complementa um look/visual, no entanto na sociedade contemporânea estes ganharam extrema importância e tal como a roupa estão sujeitos a tendências. A mala enquanto objeto portátil da moda é a chave para um look atual e também o veículo para expressar ideias e marcar a individualidade e singularidade de quem a usa. Este trabalho pretende-se que seja de caráter teórico/prático. O enquadramento teórico visa estudar a evolução dos acessórios de moda, especificamente a mala na abrangência que este termo adquire e compreender a importância do acessório de moda na sociedade atual. Este estudo incide na evolução da mala desde o seu aparecimento até às tendências atuais fazendo sempre o paralelismo com a história da moda de forma a enquadrar esta evolução a nível político, económico, tecnológico e social. O comportamento do consumidor será um ponto-chave nesta investigação, bem como a importância da marca para a aquisição de um acessório. Na componente prática foi analisado o consumidor recorrendo à realização de um inquérito online. Posteriormente, e em função das preferências dos inquiridos foi desenvolvida uma coleção de uma coleção de acessórios de moda. Conceber malas com design atual não negligenciando a função bem como o conforto e segurança, seguindo as tendências propostas para o verão 2013. Adaptando-se a um look casual/chique, simples e minimalista, onde o detalhe (acessório) ganha ênfase e marca o estilo. Desenvolveu-se uma coleção sob o tema CELEBRAÇÃO & RITUAL. Os rituais, o folclore e romantismo mexicano dão mote para o desenvolvimento de acessórios de moda (malas). O tradicional festival Día de los Muerto - Ritual que celebra a vida dos ancestrais realiza-se pelo menos há três mil anos – foi a inspiração para o desenvolvimento do projeto. O romantismo da Dama de la Muerte (ou Noiva Fiel) foi explorado para criar peças femininas e apaixonadas combinadas com as listras tradicionais, a geometria asteca e as cores quentes, saturadas, intensas e vibrantes tipicamente mexicanas. Os símbolos tradicionais e míticos inspiraram este projeto, as “caveiras mexicanas” traduzem os rituais que celebram a morte e o renascimento com origem nas civilizações pré-hispânica como astecas, maias, purépechas, náuatles e totonacas são objetos de culto, ricos em formas, cores, texturas que acarretam um valor cultural inestimável. Os tons quentes, fortes, saturados, vibrantes e apaixonados compõem a paleta de cores, combinados com os tons neutros e suaves que harmonizam a coordenação de cores. Além do desenvolvimento de uma coleção é também objetivo deste trabalho ilustrar, modelar e confecionar um protótipo, bem como analisar e selecionar os materiais que melhor se adaptam as especificidades dos modelos e a preferência do público-alvo.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1706
AGENTES DA MODERNIZAÇÃO: OS ARTISTAS PLÁSTICOS E SUAS ATUAÇÕES NA ARTE, NA MODA E NA IMPRENSA BRASILEIRAS DOS ANOS 1950
Autor: Clecius Campos Corrêa
Orientador: Maria Lúcia Bueno Ramos
Tipo: Mestrado
Instituição: UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Resumo: Esta dissertação analisa o papel dos artistas plásticos no processo de modernização ocorrido no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, especificamente nos anos 1950 e 1960, apresentando-os como agentes desse movimento, particularmente nos domínios da arte, da moda e da imprensa. As principais referências são as reformas gráficas realizadas no Jornal do Brasil e no Correio da Manhã, pelos artistas Amilcar de Castro e Alexandre Wollner, respectivamente, e a obra da artista plástica Olly Reinheimer — desenvolvida entre a arte e a moda. Por meio desses exemplos, investiga-se como as novas correntes estéticas no período — notadamente o Concretismo e o Neoconcretismo — procuraram promover a integração arte e vida, por meio da estetização do cotidiano e dos novos estilos de vida.
URL: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4061
ALTA COSTURA: ORIGEM E PERCURSO NA CULTURA DA MASSIFICAÇÃO. 2016.
Autor: MARIA AUXILIADORA LEITE COSTA
Orientador: Leda Tenório da Motta
Tipo: Doutorado
Instituição: PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Resumo: O objeto de estudo desta tese é o fenômeno da alta-costura em conexão com a reprodutibilidade técnica da fotografia. Neste sentido está voltado a uma investigação da origem da alta costura e de circunscrevê-la ao conceito de aura, conforme definição de Walter Benjamin, abordando também a sua perda sob a ação da crescente difusão da denominada fotografia de moda. Assim sendo foi desenvolvido o argumento de que a alta-costura formou uma estrutura calcada na dialética do distanciamento e proximidade, base da forma aura, cuja incidência se deu em duplo sentido: 1) na existência material do vestuário nela produzido, em seus aspectos de unicidade, raridade e, posteriormente, autenticidade, todos ligados à tradição do saber fazer e 2) na percepção do distanciamento deste vestuário produzido no âmbito da alta costura. No sentido inverso, argumenta-se que a difusão da fotografia de moda abalou tanto a percepção de distanciamento quanto, paradoxalmente, a necessidade da presença do próprio vestuário para formar as tendências de moda e consumo, retirando, portanto, o caráter aurático do vestuário da alta-costura e enfraquecendo o seu poder. Com o intuito de circunscrever o conceito benjaminiano de aura no campo da alta-costura, realizou-se uma imersão no alargamento operado por Benjamin no método do materialismo histórico de Marx e suas profundas consequências no próprio conceito de história, sem a qual seria impossível dar qualquer credibilidade a tal circunscrição. Além disso, alguns editoriais de moda foram selecionados a partir de trabalhos fotográficos de profissionais conhecidos pela forma inusitada de lidar com a fotografia de moda, assim fotógrafos como Tim Walker, Nick Knigth, Andrew Fee e Koo Bohn Chang foram escolhidos como parte do corpus a ser estudado, no sentido de avaliar a possibilidade de a fotografia de moda se constituir em legítima expressão de experimentação e construção fotográfica e, assim, superar aquilo que Benjamin chamou de fetiche da criatividade, um mero artificialismo de montagem fotográfica. Em última instância a pesquisa procura lançar luzes sobre este importante fenômeno midiático: a moda.
URL: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19539
APARÊNCIA E PODER : NOVAS SOCIABILIDADES URBANAS, EM FLORIANÓPOLIS, DE 1950-1970. 2005
Autor: Mara Rúbia Sant'anna
Orientador: Francisco Marshall
Tipo: Doutorado
Instituição: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul
Resumo: Investiga a pertinência de considerar a configuração social contemporânea como sendo uma sociedade de Moda, na qual os sujeitos sociais são desencaixados de suas experiências diretas e reencaixados por imagens, que os significam. O maior significante dessas imagens encontra-se no novo, e a sua manipulação permeia a busca de ser um outro, para qualificar o mesmo. Analisa as transformações que Florianópolis passou entre os anos de 1950 a 1970, evidenciando a busca da modernidade como meio de assemelhar-se a outras cidades consideradas modernas, especialmente, o Rio de Janeiro. Apresenta tal historicidade como processo de emersão, tendo em vista que, os discursos propaladores da cidade moderna, foram considerados centrais na constituição da imagem de Florianópolis “realizada”. Analisa a constituição da poética moderna da aparência, ressaltando o papel da publicidade, lato sensu, na dos padrões de elegância e beleza e seus vínculos com a estratificação social. Salienta a presença da cultura francesa na desses padrões e relaciona-os a reconversão das elites contemporâneas. Investiga os processos de recepção da poética da aparência, no contexto florianopolitano, destacando a ação do cronismo social, que agencia a manipulação de fichas simbólicas de elegância, beleza, distinção e do moderno para configurar novas formas de ser elite. As fontes são tratadas a partir da estética da recepção de Jauss. As concepções de modernidade e de suas implicações são baseadas em Marshall Berman e Anthony Giddens, especialmente. As concepções de poder partem dos pressupostos de George Balandier, entre outros. Aplica-se a definição de capital-aparência de Pagès-Delon e de reconversão social de Robert Castel e Dominique de Saint-Martin. Conclui que a positivação da aparência, numa sociedade regida pela imagem do novo, promove subjetividades que encontram no parecer sua essência de ser, isto é, instituía seres de parecer ou sujeitos-moda que, logo, estabelecem suas estratégias de poder por meio da aparência.
URL: http://hdl.handle.net/10183/4593
ARQUITETURA POR UM FIO: VESTES E ABRIGOS DE POVOS CIGANOS E NÔMADES. 2017
Autor: JOÃO GABRIEL FARIAS BARBOSA DE ARAUJO
Orientador: Lara Leite Barbosa de Senne.
Tipo: Mestrado
Instituição: USP.
Resumo: A dissertação propõe o estudo da cultura material - representada pela arquitetura e indumentária - de sociedades que mantém ou em algum momento tiveram comportamentos nômades. A pesquisa se ocupa de corpos que estão em movimento, marcados por ritos e exposto a condições ambientais extremas; vestuários e acessórios feitos sob medida e imbuídos de poderes sobrenaturais e habitações conscientes de sua efemeridade. Seu objetivo geral é estudar as inter-relações que se estabelecem através de suportes efêmeros como as habitações e trajes. Em específico ela busca conhecer os processos de produção do espaço da habitação nômade; apreender e identificar o processo de concepção, confecção e uso dos vestuários; perceber a importância das manifestações da cultura material nômade para a sua identidade e estética e procurar similaridades construtivas, visuais e estéticas entre vestes e abrigos nômades. A dissertação é o resultado da revisão bibliográfica que transita pelos trabalhos de Bernard Rudofsky, Florencia Ferrari, Labelle Prussin, Mark Jarzombek, Mette Bovin, Paul Oliver, Robert Kroenenburg, Torvald Faegre entre outros; do estudo de caso dos Ciganos Calons e de quatro povos nômades: Beduínos, Inuit, Tuaregues e Wodaabes; das visitas realizadas aos acampamentos Calons em São Paulo e no Espírito Santo e das entrevistas à costureira especializada em vestidos ciganos. Esta obra fortalece o vínculo conceitual e prático entre indumentária e arquitetura através do estudo paralelo dessas duas manifestações culturais. Ela constata que o vestuário nômade vai muito além da necessidade de proteção e do desejo de ornamentação, muitas vezes estando relacionado à cosmologia ou aos mitos e crenças destas sociedades e reitera a importância de repensarmos as concepções clássicas e eruditas da arquitetura.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16134/tde-01062017-160241/
ASPECTOS HISTÓRICOS DO USO DOS UNIFORMES ESCOLARES: REFLEXÕES NO CAMPO DA EDUCAÇÃO E DA MODA (1940-2000 CAXIAS DO SUL). 2010
Autor: Mônica D'andréa Marcon
Orientador: Nilda Stecanela
Tipo: Mestrado
Instituição: UCS - Universidade De Caxias Do Sul
Resumo: Esta dissertação procura estabelecer um diálogo sobre os aspectos históricos envolvidos nos usos dos uniformes escolares, considerando um olhar desde o campo da História da Educação e o da Moda. Com base nos pressupostos metodológicos do fundamento do signo da semiótica, analisa fotografias e projetos de uniforme escolar de uma escola confessional de uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Sul, perfazendo um estudo de caso. Relaciona as modificações sociais que se refletiram na moda com as consequências notadas no design dos uniformes escolares, com especial atenção sobre o quanto algumas instituições inspiraram e/ou determinaram a forma e a estrutura do vestuário usado na escola, como é o caso do Exército e da Igreja. Combina aspectos associados às tendências pedagógicas do recorte temporal escolhido, com o movimento oportunizado ou limitado do corpo e dos processos de socialização, tendo em vista os materiais disponíveis e a forma como foram sendo adaptados aos uniformes escolares. Busca subsídios interpretativos na história do uniforme escolar, suas ideologias homogeneizadoras e de controle, articulados com a contracultura e destinos demarcados por seus usuários em cada tempo histórico. Relaciona a evolução dos materiais desde o campo da moda, articulando forma, corpo, culturas escolares e culturas juvenis. Além disso, apresenta e analisa algumas representações construídas em torno do uso do uniforme escolar ao longo das seis últimas décadas, tomando como objeto de análise as narrativas produzidas por 21 entrevistados, de ambos os sexos, frequentadores da escola nos anos 1940 a 2000. Nos referenciais teóricos, procura dialogar com es da Educação, da Filosofia, da Sociologia e da Moda, buscando a argumentação para as análises nos aportes teóricos e metodológicos por eles referidos. Constitui, portanto, uma contribuição científica para olhar o presente envolto pelas culturas escolares, considerando uma perspectiva de análise através das lentes da História de longa duração, combinando moda e educação.
URL:http://tede.ucs.br/tde_arquivos/7/TDE-2010-11-11T150209Z 394/Publico/Dissertacao%20Monica%20DAndrea%20Marcon.pdf
ASPECTOS SOCIOLÓGICOS, TÉCNICOS E DE DESIGN DA MODA TECNOLÓGICA. 2009
Autor: Madalena De Almeida Cabral Barata
Orientador: Rui A. L. Miguel e Fernando Moreira da Silva
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: A dissertação de mestrado apresentada intitula-se “Aspectos sociológicos, técnicos e de Design da Moda Tecnológica”. Inicia-se com um enquadramento filosófico e sociológico para que se percebam as respectivas correntes que marcaram o século XX, onde as tendências da globalização e do mundo excessivamente informatizado, marcam os pensamentos de filósofos e investigadores de renome. De seguida serão abordados os grandes avanços tecnológicos, desde a ciência dos materiais até à incorporação da tecnologia na Moda. Desde uma notável evolução da electrónica, passando pela sua miniaturização em fases posteriores, percebendo-se o porquê e quais os elementos que contribuíram para tais ocorrências. Ainda neste capítulo alude-se às redes wireless, à indústria das telecomunicações e à descoberta da Nanotecnologia, porque sem elas a incorporação da electrónica no vestuário não seria possível. No capítulo seguinte, a dedicação é direccionada ao capítulo do Design, de forma a que nos apercebamos e encaremos o Design de Moda Tecnológica como facilitador da vida das pessoas, bem como da melhoria da qualidade de vida dos seus utilizadores. Sempre com a ideia base de que a Moda Tecnológica é um projecto multidisciplinar, resultante da intersecção do conhecimento de especialistas de diversas áreas. Por fim, no último capítulo, desenrolar-se-á toda a informação prévia, mediante a interligação e cruzamento de diferentes temáticas presentes em capítulos anteriores. Aqui percebe-se a origem da Moda Tecnológica, que nasceu devido ao lançamento do satélite Sputnik, do aparecimento dos tecidos sintéticos (o poliéster, o PVC) e da primeira viagem do Homem à Lua. Portanto, este capítulo será discutido à luz dos anteriores, de forma a concluirmos que foi nesta época que surgiram as condições necessárias que geraram as grandes transformações na nossa sociedade. Esta dissertação retrata assim a origem da Moda Tecnológica, acompanhando o seu percurso, que tem origem no período pós IIª Guerra, passando pela ciência dos materiais, experiências efectuadas por alguns Designers à luz de correntes filosóficas e sociológicas, de forma a melhor compreendermos os desejos e necessidades dos consumidores.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1670
AVESSO E DIREITO: MOVIMENTO HIPPIE E MERCADO CULTURAL DA MODA. 2007
Autor: Denise Oliveira Gonçalves
Orientador: Alcides Freire Ramos
Tipo: Dissertação
Instituição: UFU – Universidade Federal de Uberlândia
Resumo: No que se refere à multiplicidade de práticas e propostas revolucionárias que procuraram redimensionar valores estéticos, comportamentais e culturais nos idos dos anos 1960 nos Estados Unidos e que se reúne sob a égide da “Contracultura”, o movimento hippie foi, indubitavelmente, a manifestação que conseguiu elaborar uma das mais radicais e sistemáticas críticas à sociedade ocidental e às suas instituições. Essa crítica dos padrões ocidentais foi veiculada, em grande medida, através da composição indumentária adotada pelo movimento hippie e, em decorrência disso, a roupa, num primeiro momento, representou um código de identidade do movimento e de contestação dos valores conservadores legitimados pela sociedade capitalista ocidental. Porém, à medida em que os produtos culturais característicos do movimento hippie vão sendo massificados pelo mercado cultural, eles perdem sentido enquanto código contestatório, uma vez que ficam irremediavelmente vinculados a uma essência que antes rejeitavam: a lógica da sociedade de consumo. Tendo, pois, como ponto de referência o universo vestimentário hippie e partindo de uma perspectiva que compreende a indumentária como um produto cultural que busca significar as relações sociais, o principal objetivo que norteia o presente trabalho é a análise da potencialidade da moda como linguagem, seu significado e relevância como código de contestação no âmbito do movimento hippie e o exame do processo que possibilita que, através da atuação de agentes (editores, stylits, produtores, ...) do mercado cultural da moda, movimentos de caráter fundamentalmente contestatório convertam-se em meros argumentos de consumo.
URL: http://hdl.handle.net/123456789/1352
AXÉ NAS ROUPAS: INDUMENTÁRIA E MEMÓRIA NO CANDOMBLÉ ANGOLA DO RENDÁ, O. 2017
Autor: HANAYRÁ NEGREIROS DE OLIVEIRA PEREIRA.
Orientador: Enio José da Costa Brito.
Tipo: Mestrado
Instituição: PUC_SP.
Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo analisar, desde a perspectiva interdisciplinar da Ciência da Religião as relações entre indumentária e memórias negras no terreiro de candomblé angola Redandá, localizado em Embu-Guaçu, município da Região Metropolitana de São Paulo. Em diálogo com a Teoria Pós-Colonial, consideramos a oralidade e a gestualidade fundamentais para se compreender a experiência afro-diaspórica. Dessa maneira, partimos da hipótese de que a indumentária, como prolongamento da corporeidade e expressão da religiosidade negra, é constitutiva da experiência religiosa desenvolvida pelos adeptos do Redandá. A vestimenta permite pensar uma correlação entre o corpo e o sagrado, relacionando africanidades e estéticas negras. Ao priorizarmos a dimensão estética, temos como pressuposto que as roupas, assim como os adornos corporais, excedem a função de cobrir e proteger o corpo e também extrapolam o sentido do belo, exercendo funções importantes que auxiliam a compreender a dimensão litúrgica e ritual do terreiro e as vivências da comunidade em estudo.
URL: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20817
BORDADOS TRADICIONAIS PORTUGUESES. 2006
Autor: Paulo Fernando Teles De Lemos Silva
Orientador: Maria Manuela Neves e Manuel Ferreira Dias
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Do Minho
Resumo: Apresentamos a dissertação na qual foi feita uma resenha histórica do bordado tradicional ao longo dos tempos e dirigimos a investigação para a história e evolução do bordado em Portugal e regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A proposta apresentada visa dar a conhecer uma arte tantas vezes esquecida e perdida na memória do tempo, à qual nem sempre tem sido atribuído o verdadeiro mérito. As áreas geográficas do país onde detectámos predominar ainda com bastante incidência a arte de bordar foram as regiões do norte e centro do país. Os bordados tradicionais portugueses destacam-se entre si pelos materiais utilizados, pelas técnicas usadas ou ainda pelos suportes onde são bordados. Muitos dos pontos encontrados nos bordados em Portugal foram introduzidos no país, na época dos Descobrimentos, pelas cópias de trabalhos que eram trazidas de fora. Estes foram assimilados pelas localidades onde se sediaram que posteriormente lhe deram um cunho próprio e original, tornando-os característicos de determinadas zonas, como é o caso dos bordados de Castelo Branco, das Caldas da Rainha, entre outros. Constatamos que os mesmos pontos se encontram, muitas vezes, em vários bordados tradicionais de várias zonas do país. No passado, o bordado esteve muitas vezes ligado à economia de uma população maioritariamente rural que ocupava os seus tempos de lazer com esta arte manual. Hoje, o futuro reserva ao bordado a transposição para os têxteis lar e para o vestuário, o que já começa a verificar-se nalgumas regiões onde fizemos a investigação, nomeadamente, na Lixa, em Airães e em Vila Verde. A investigação resultou no desenvolvimento de um suporte informático sobre o assunto em estudo, que o torna extremamente profícuo, na medida em que pode ser utilizado a nível do ensino e divulgação dos bordados tradicionais portugueses. Este suporte informático pode funcionar como E-learning e incluiu um vasto repertório de imagens, desenhos, técnicas e motivos dos bordados tradicionais portugueses, permitindo situálos, ao mesmo tempo, na região de onde são oriundos. Toda a investigação feita ao longo do trabalho, incluindo imagens e notas explicativas, foram desenvolvidas com recurso a sonorização e animação.URL: http://hdl.handle.net/1822/6723
CÁ ENTRE NÓS! DEIXA QUE EU SEJA EU: UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS USOS QUE ALUNOS DO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO DE MONTES CLAROS/MG FAZEM DO UNIFORME ESCOLAR. 2001
Autor: Letícia De Freitas Cardoso Freire
Orientador: Sandra De Fátima Pereira Tosta
Dissertação
PUC - Minas
Resumo: esta dissertação apresenta e analisa a institucionalização do uniforme na cultura na escola, sua apropriação e uso por alunos do colégio imaculada conceição de Montes Claros/ MG. O estudo foi realizado junto ao mestrado em educação da puc/minas, com o apoio financeiro da capes, tendo o seu inicio em março de 2002. A opção de fundamentação teórica-metodológica foi o estudo de caso filiado ao paradigma etnometodológico, numa abordagem essencialmente qualitativa. Para efetivação do trabalho utilizamos como fontes de pesquisa os seguintes materiais: documentos da escola e da igreja católica local, legislação, fotografias e imagens, periódicos, observação e entrevistas em profundidade. A bibliografia que fundamentou o estudo compreendeu livros e artigos sobre: cultura, educação, sociologia, comunicação, moda, história da cidade de Montes Claros e do CIC. A investigação nos permitiu o conhecimento dos processos pedagógicos e administrativos que instituem o uniforme escolar, suas finalidades e usos. O recorte temporal feito para o período de 1984 a 2003, nos possibilitou compreender como os alunos das 7ª e 8ª séries do ensino fundamental se apropriam, usam e atribuem significados ao uniforme. Este estudo nos permitiu chegar a obter importantes informações acerca da vida, cotidiano e cultura dos alunos no cic, contribuindo, em sentido mais amplo, para uma nova cultura investigativa, que valoriza abordagens de objetos de estudo inéditos na área da educação: sociologia, história da profissão docente e da educação escolar.
http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/978
CIDADE DE SÃO PAULO DO SÉCULO XVIII: A IMPORTÂNCIA DA INDUMENTÁRIA (1765-1776), A. 2017
Autor: SANDRA REGINA DA SILVA
Orientador: Amilcar Torrão Filho.
Tipo: Mestrado
Instituição: PUC-SP.
Resumo: Este trabalho dedica-se a levantar dados da vida material no século XVIII, através de inventários e testamentos, verificando-se como eram as roupas de homens, mulheres e crianças. Essas informações estão descritas nos arrolamentos de bens dos inventários, onde estão os usos e costumes da vida cotidiana dessa gente. Todos esses bens eram de extrema importância para os herdeiros, às vezes era tudo o que restava de seus entes queridos. Não somente o vestuário dos civis, também ganharam bastante destaque nesse período os uniformes militares, examinados no estudo através de iconografias que representam o cotidiano das pessoas no século XVIII, como se vestiam e também como se vestiam os soldados da colônia. Quem confeccionava essas vestimentas, sapatos e tecidos eram os profissionais das “artes mecânicas”: alfaiates, sapateiros e tecelões. Esses profissionais formavam o trio dos oficiais da beleza.
URL: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20595
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE MASCULINA CONTEMPORÂNEA POR MEIO DA ROUPA ÍNTIMA, A. 2011
Autor: Taísa Vieira-Sena
Orientador: Kathia Castilho
Tipo: Mestrado
Instituição: UAM – Universidade Anhembi Morumbi
Resumo: Entendemos a moda como um dos modos de construção social que constitui subjetividades pelas relações de aparência, edificando identificações feitas a partir do olhar do outro, cujas representações dependem dos sistemas culturais nos quais se inserem. Neste contexto, a presente pesquisa investigou a construção da identidade masculina contemporânea a partir dos textos sincréticos das publicidades de roupa íntima para homens. A análise das publicidades foi fundamentada na metodologia de analise da imagem de Martine Joly e no arcabouço teórico emetodológico da semiótica discursiva proposta por Algirdas Julien Greimas e seus colaboradores, destacando a sociossemiótica de Eric Landowski e os estudos de Ana Cláudia de Oliveira e Kathia Castilho em torno do discurso da moda e da construção identitaria dos sujeitos. O corpus da pesquisa abrangeu publicidades de underwear masculino das marcas Jockey e Calvin Klein, dos anos de 1960 a 2010. A seleção e recorte desse corpus se deu a partir da exploração das variantes e das invariantes que marcam a modificação da representação dos corpos masculinos nestes anúncios. Identificamos o inicio da transformação destas representações na década de 1960, com a introdução dos discursos de diversão e jovialidade, que foram acrescidos de uma apresentação mais evidenciada do corpo masculino menos vestido, nos anos de 1970, chegando à exposição do corpo como objeto de desejo da década de 1980 e que foi cada vez mais exacerbada nos dias atuais. Observamos que nos anos 1990 as publicidades divulgam e incentivaram a sexualidade dos jovens, já nos anos 2000 as celebridades, principalmente dos esportes, tornam-se o destaque nos anúncios de underwear masculino e por fim em 2010 vemos a divulgação destes anúncios em diferentes mídias, com intuito de abranger um maior público possível. A pesquisa buscou identificar como se deu a construção do efeito de sentidos, a partir dos regimes de visibilidade dos corpos, nestes anúncios e de que forma eles contribuiram para a edificação dos modelos identitarios masculinos que culminaram nas chamadas “novas” masculinidades.
URL: http://www.anhembi.br/ppgdesign/pdfs/taisa_sena.pdf