ESTUDO SOBRE ALTERAÇÕES FORMAIS NO PROJETO DE CARTEIRAS MASCULINAS DE BOLSO DETERMINADAS POR DIFERENTES FORMAS ADQUIRIDAS PELO DINHEIRO MONETÁRIO NO BRASIL DO INÍCIO DO SÉCULO XX AOS DIAS DE HOJE. 2013
Autor: Gustavo Ribeiro Palma Do Nascimento
Orientador: Luís Cláudio Portugal do Nascimento
Tipo: Mestrado
Instituição: USP -Universidade De São Paulo
Resumo: Para compreender o significado da carteira masculina de bolso e sua importância na história cotidiana humana, fez-se necessário, primeiramente, o resgate pela origem da palavra por meio do estudo etimológico e a busca por sua raiz, bem como seu aparecimento apresentado por uma datação. Para a inserção do objeto de estudo no âmbito do design de produto, apresentando-o como uma resposta as necessidades cotidianas em voga, foram necessárias incursões ao campo da moda, a compreensão de seus conceitos assim como suas áreas de atuação, onde, atualmente, se encontra instalada as raras informações a respeito da carteira masculina. Por fim, o resgate dos padrões monetários brasileiros, compreendendo e analisando-os formalmente, bem como a necessidade de levantamento das formas adquiridas pelo dinheiro monetário e pelos documentos pessoais portados nas carteiras como elementos possíveis de alterações de projeto do artefato deste estudo após o cruzamento de dados com exemplos de carteiras adquiridas ao longo do trabalho.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16134/tde-04072013-141920/pt-br.php
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO OFÍCIO DE COSTUREIRA E SUA CONFIGURAÇÃO EM ATELIÊS DE COSTURA DE VIÇOSA – MG. 2016.
Autor: Clarissa Alves de Novaes
Orientador: Amélia Carla Sobrinho Bifano
Tipo: Mestrado
Instituição: UFV - Universidade Federal de Viçosa
Resumo: Estuda-se o contexto histórico do ofício de costureira e os símbolos envolvidos no cotidiano e no trabalho de mulheres que exercem informalmente esse ofício. Para tanto, adota-se metodologia, com delineamento qualitativo: estudo de caso. A pesquisa foi realizada com três costureiras que aprenderam o ofício com ascendentes do sexo feminino e eram proprietárias de ateliês na cidade de Viçosa - MG, inseridas no comércio varejista informal que, além da atividade laboral, eram mães e chefes de famílias. Historicamente, coube à mulher o papel da reprodução, cuidando dos filhos e da casa, em afazeres nos quais a costura estava inserida. Com o advento da Revolução Industrial e a evolução da produção em massa, as costureiras foram para as fábricas. Entretanto, a padronização das peças nem sempre atende às especificidades dos corpos. Dessa forma, os consumidores frequentemente têm recorrido a costureiras para reformarem e adequarem as peças, o que levou ao surgimento de um novo nicho de mercado: as costureiras de ateliês que customizam peças do vestuário. Esse nicho mercadológico foi absorvido, principalmente, por mulheres e se tornou opção de fonte de renda. Entretanto, muitas delas têm dedicado a esse ofício, sem abandonar o trabalho doméstico, o que se configura dupla jornada de trabalho. Embora esse ofício esteja ligado à lógica de mercado, ele não se limita ao lucro, porque também se relaciona ao prazer, à satisfação pessoal e profissional. Os trabalhos realizados nos ateliês se diferenciam entre si, uma vez que cada costureira tem a sua própria história de vida, aprendeu a exercer o ofício de uma forma específica e tem uma organização e trabalho que a diferencia, evidenciando, assim, a dinamicidade e diversidade configuracional do ofício, já que o cotidiano e as atividades de trabalho de cada uma delas são de natureza contextual, histórica e social.
URL: http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/9963
FASHION AND ART: THE INFLUENCE OF ART ON FASHION AND THE COEXISTING RELATIONSHIP IN THE 20TH CENTURY WESTERN CULTURE. 2012
Autor: Beylem Cansu Gursoy
Orientador: Maria da Graça Guedes e Maria Estela de Sousa Pinto Vieira
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Do Minho
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a relação entre arte e moda na cultura ocidental do século XX, com particular incidência sobre os movimentos de arte, sobre a forma como estes se inspiraram e interagiram, ao longo do tempo. Os movimentos artísticos específicamente investigados são o Surrealismo, o Cubismo, a Pop arte, bem como, a inspiração de designers contemporâneos como Alexander McQueen e John Galliano, nestes e em tantos outros movimentos e artistas. Noções de moda e arte têm sido investigadas, por numerosos académicos e filósofos, sendo a sua relação interessante, embora exigente, como tema de pesquisa. A relação co-existente dos dois temas, tem sido apontada, pesquisar trabalhos em casos específicos como Dali e Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent e Picasso ou Braque, bem como vários pintores e criadores de moda, o que numa investigação futura levaria a muitos outros exemplos. Assim, o objetivo desta pesquisa, foi o de apresentar os fortes aspectos de como a moda e a arte interagiram tendo, posteriormente, o design como ‘companhia’, oscultando a cultura e verificando a conexão de todos estes elementos. A busca pelas diversas formas de avaliação de obras de arte em termos estéticos e tentar perceber em que medida se poderá actuar da mesma maneira no que respeita a peças de moda. Este trabalho consiste na tentativa de explicar termos como arte, moda, estética e movimentos artísticos, investigá-los sob a perspectiva do design e de designers, a fim de mostrar, com a ajuda de recursos visuais, a relação existente entre todos os elementos. Para isso, contribuiu a ajuda de recursos visuais examinados, bem como, consulta de artigos académicos de outros pesquisadores, no sentido de fornecer mais credibilidade aos assuntos em foco. Com Worth, Poiret e outros famosos costureiros de moda parisiense, o relacionamento da arte obteve impulso, no que diz respeito à forma como os mesmos trabalharam e interagiram, com os artistas das épocas em que estavam inseridos. Sempre existiu uma considerável consonância entre moda e arte. As obras de épocas anteriores inspiraram as atuais e este ciclo continuou até aos dias de hoje. A moda, hoje em dia, é algo que vale a pena expôr em museus, possuindo um lugar próprio . Finalmente, conclui-se que a investigação da moda e arte é um processo contínuo, uma vez que, cada pesquisador avalia uma nova perspectiva ou critica a existente. As noções de moda e arte são sempre atualizadas, com a criação de novas obras, logo, entendemos ser melhor, trabalhar casos específicos para ter uma ideia mais clara sobre o relacionamento de ambas. A estética é um dos pontos a considerar, perante um produto atraente e acabado, sobretudo se tivermos um ‘julgamento’, positivo ou negativo, da ‘moda como forma de arte’. Do passado ao presente, arte e moda inspiraram-se mutuamente obtendo benefícios recíprocos apesar da moda, durante décadas, ter sido, apenas, olhada como uma frivolidade ou uma vaidade feminina.
URL: http://hdl.handle.net/1822/22401
FEMINILIDADE QUE SE APRENDE : A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA MODA NA REVISTA DO GLOBO/RS, A. (1929-1939). 2016.
Autor: RAPHAEL CASTANHEIRA SCHOLL
Orientador: Maria Helena Câmara Bastos
Tipo: Doutorado
Instituição: PUR-RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Resumo: O estudo objetiva analisar as seções de moda e vida social de um impresso ilustrado, fundado em 1929, em Porto Alegre/RS, denominado Revista do Globo, de tiragem quinzenal que circulou até o ano de 1967. Buscou-se compreender o impresso como um dispositivo de educação da mulher, em um período de dez anos, desde a fundação da revista em 1929 até o ano de 1939, recorte temporal que abrangeu a primeira década do impresso. Nas imagens de moda e sociedade as representações femininas ocupavam um lugar de destaque, notadamente pela questão do vestuário, que desempenhava o papel de figurino para a atuação das mulheres no cenário porto-alegrense. Os dispositivos imagéticos e textuais apresentados na seção de moda foram contrastados com as seções relacionadas à sociedade, que traziam imagens da vida social, através de eventos ocorridos em Porto Alegre e nas cidades do interior do estado ou de instantâneos; fotografias captadas no centro da capital. A relação entre as seções objetiva perceber se as mulheres que figuravam nas cenas sociais demonstravam, por meio do uso dos trajes, uma relação de pregnância com as imagens de moda projetadas pela revista. As representações da feminilidade e civilidade foram analisadas através de um exercício metodológico transdisciplinar, pelo uso de uma abordagem histórica e cultural. Desse modo, se pode articular a ideia de que a seção de moda da Revista do Globo, em sua materialidade imagética e textual, não se restringiu somente a divulgação de estilos de vestuário, mas cumpriu o papel de formadora de discursos dirigidos à leitora acerca do bem vestir como elementos constitutivos da feminilidade e da civilidade. A revista, dessa forma, transmitia um ideal por meio das imagens de moda e as imagens fotográficas de mulheres da sociedade, inscritas nas classes da elite burguesa do Rio Grande do Sul, ao tempo em que podem ser consideradas representações femininas da época, foram percebidas como receptoras dos discursos de moda e de civilidade. Considerando que as mulheres que figuravam na seção social fossem leitoras do impresso, verificou-se a existência de uma didática da moda, onde o traje foi considerado um elemento chave para a representação da feminilidade que se aprende.
URL: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7046
FONTES DOCUMENTAIS PARA O ESTUDO DA HISTÓRIA DA MODA E DA INDUMENTÁRIA: O CASO JAMES LAVER E NOVAS PERSPECTIVAS. 2015
Autor: FAUSTO ROBERTO POCO VIANA
Orientador: Isabel Cristina Italiano
Tipo: Mestrado
Resumo: Fontes documentais para o estudo da história da moda e da indumentária: o caso James Laver e novas perspectivas investiga o uso das fontes documentais na história da moda e da indumentária, no passado, atualmente e nas projeções de uso para o futuro, já sob uma perspectiva atual de conservação, preservação e manutenção através de um viés museológico e arquivístico. A base de trabalho são as propostas feitas pelo pesquisador de traje James Laver (1899-1975), um inglês que foi curador do Departamento de Gravura, Ilustração e Design do Victoria and Albert Museum.
URL: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3160689
GUARDA-ROUPA ENCANTADO ESPETACULARIDADE DAS ROUPAS DE CABOCA DO TERREIRO ESTANDARTE DE REI SEBASTIÃO, OUTEIRO - PARÁ. 2016.
Autor: OTAVIA FEIO CASTRO
Orientador: Miguel de Paiva Brígida Junior
Tipo: Mestrado ou Doutorado
Instituição: UFPA - Universidade Federal do Pará
Resumo: Fundamentada na Etnocenologia em sua perspectiva transdisciplinar, esta pesquisa buscou compreender a espetacularidade das roupas utilizadas por Mariinha de Jesus Costa Feio, mãede-santo e zeladora do Terreiro Estandarte de Rei Sebastião, localizado na Ilha de Outeiro, no Pará. As roupas são vestidas em dias que se festeja as entidades cabocas do Tambor de Mina, Herondina e Maria Légua – chefa e contra-chefa da mãe-de-santo respectivamente – e que pertencem a uma categoria de encantados do panteão mineiro – conforme Luca (2010), os encantados são descritos como os que não passaram pela experiência da morte e fizeram morada em encantarias: matas, rios, entre outros ambientes. Para compreensão dessas roupas e vivência plena junto ao fenômeno pesquisado, valeu-se dos pressupostos da pesquisa etnográfica de Geertz (2014); o período de vivência no terreiro compreendeu de junho de 2015 a maio de 2016, no qual se vivenciou duas festas: da caboca Herondina em agosto e da caboca Maria Légua em dezembro. Esta pesquisa visa contribuir para os estudos etnocenológicos na Amazônia, tendo em vista a força e a tradição do Tambor de Mina no Pará. Destaca-se também a importância para os que trabalham com roupas em um contexto geral e mais especificamente aos figurinistas, pois durante as reflexões e escrita desta dissertação, assumi a proposição autoral da Figurinista-Etnocenológica, que necessita exercitar constantemente o olhar ontológico – no sentido elaborado por Paes Loureiro (2008). Exercício este que ajudou a compreender o caráter espetacular dessas roupas, que para sua feitura atendem especificidades previamente organizadas, sobressaindo o que a mãe-de-santo deste lugar diz sobre as suas cabocas e os mitos relacionados a Dona Herondina e Dona Maria Légua.
URL: http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/8662/6/Dissertacao_GuardaRoupaEncantado.pdf
HISTÓRIA DA ROUPA E DA MODA ESTUDADA PELOS FIGURINOS CINEMATOGRÁFICOS A. 2013
Autor: Daniella Romanato
Orientador: Ernesto Giovanni Boccara
Tipo: Mestrado
Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual De Campinas
Resumo: Esta pesquisa pretende discutir a metodologia de ensino de história da roupa e da moda através do cinema. É pacífico que se aprende por observação e que o cinema exerce fascínio desde seu surgimento. Também é sabido que filmes apresentam figurinos, que nem sempre são roupas fiéis a uma época, mas, mesmo assim, estas podem ser a melhor forma de aproximar o aluno do contexto de uma determinada época, para que ele seja capaz de entender o porquê da adoção de determinados costumes e roupas em seu cotidiano.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000905577&opt=4
HISTÓRIA DA ROUPA E DA MODA ESTUDADA PELOS FIGURINOS CINEMATOGRÁFICOS, A. 2013
Autor: Daniella Romanato
Orientador: Ernesto Giovanni Boccara
Tipo: Dissertação
Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
Resumo: Esta pesquisa pretende discutir a metodologia de ensino de história da roupa e da moda através do cinema. É pacífico que se aprende por observação e que o cinema exerce fascínio desde seu surgimento. Também é sabido que filmes apresentam figurinos, que nem sempre são roupas fiéis a uma época, mas, mesmo assim, estas podem ser a melhor forma de aproximar o aluno do contexto de uma determinada época, para que ele seja capaz de entender o porquê da adoção de determinados costumes e roupas em seu cotidiano.
URL: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000905577&opt=4
IDENTIFICAÇÃO DO VESTUÁRIO/T6EXTIS PRESENTE EM MUSEUS DO TRAJE E MODA DO SÉCULO XIX. 2018
Autor: RONALDO SALVADOR VASQUES
Orientador: Joana Cunha; Sandra de Cássia Araújo Pelegrini.
Tipo: Doutorado
Instituição: Uminho - Universidade do Minho.
Resumo:
As coleções de têxteis/vestuários que são apresentadas em museus carecem, geralmente, de informações sobre os materiais têxteis que as compõem. Neste sentido, sob o ponto de vista de uma abordagem que vai para além da história e do vestuário, aos têxteis pertencentes aos acervos museológicos faltam informações específicas, isto é, geralmente, as exposições empenham-se em apresentar o vestuário em si, nas suas formas e volumes, não havendo um olhar para a especificidade do design de superfície têxtil nem para as suas características. O reconhecimento desse facto atesta e justifica a relevância da presente proposta, uma vez que a apreensão das características têxteis de produção pode oferecer preciosas informações aos visitantes, pesquisadores e estudantes de design, através de uma documentação mais completa. Este trabalho aborda o estudo de identificação e análise de materiais têxteis presentes em vestuários do século XIX. Enquadrada na área de património têxtil, vestuário e design, a pesquisa realizou-se no Museu Alberto Sampaio (MAS), em Portugal, e no Museu Imperial (MI), no Brasil, investigando nas reservas técnicas dos museus os vestuários do século XIX nos seus pormenores de design de superfície, sendo de salientar que o segmento da moda abrange uma dimensão ampla e, por isso, este alinhavo entre têxtil e moda é fundamental para a pesquisa. Importa referir que esta pesquisa é também de suma importância para o ensino e formação do design, orientando os profissionais da área, e também o público em geral, de uma forma mais concisa, entendendo como se transformaram os materiais têxteis no decorrer deste século. Foi criada uma ficha catalográfica mais completa com os pormenores da estrutura dos componentes têxteis das peças analisadas, divididos em (A) Vestuário, (B) Materiais Têxteis e (C) Design de Superfície Têxtil, como forma de preservar o património têxtil, apresentada nos apêndices desta tese ( Volume I e volume II). Os resultados permitiram contribuir para o conhecimento específico dos materiais têxteis, vestuários e o design de superfície neste recorte temporal. A sistematização das metodologias aplicadas conduziu à elaboração de um guia-prático para identificar e analisar têxteis/vestuários, o qual é também uma documentação relevante, pois irá salvaguardar a caracterização dos têxteis/vestuários presentes nos museus, imprescindível para conhecer minuciosamente as origens dos têxteis e as suas histórias e assim, com essa ficha catalográfica, preservar o património têxtil e contribuir para o trabalho nas reservas técnicas no setor de museologia.
URL: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/55775
IMPRENSA, MODA E EDUCAÇÃO FEMININA EM CONTOS INICIAIS DE MACHADO DE ASSIS - 2017
Autor: JOSILENE LUCAS DA SILVA
Orientador: Cilaine Alves Cunha
Tipo: Mestrado
Instituição: USP – Universidade de São Paulo
Resumo: Esta dissertação estuda as referências à moda nos contos a A mulher de preto e Miss Dollar, reunidos na coletânea Contos Fluminenses, de Machado de Assis. Para tanto, consideramos as relações desse tema com os elementos internos da significação, o contexto social em que essas obras foram produzidas e a atuação do autor na imprensa do século XIX, especialmente na revista Jornal das Famílias. Naquele momento em que A mulher de preto e Miss Dollar foram publicados, discutia-se uma nova forma de educar as mulheres de acordo com os novos hábitos da vida urbana. Este trabalho procurou analisar o novo tipo educação voltada a esse grupo, o que incluía o aprendizado da leitura e da escrita e estimulava o consumo de narrativas sentimentais. Observou-se que o autor se vale das menções a elementos do vestuário e a demais acessórios da ornamentação pessoal para caracterizar personagens enquanto constrói uma crítica ao excesso decorativo da indumentária, à educação das mulheres e aos princípios estéticos em voga em seu tempo.
URL: http://www.teses.USP – Universidade de São Paulo br/teses/disponiveis/8/8149/tde-02022018-120945/
INDUMENTÁRIA EUROPEIA DO FINAL DA IDADE MEDIA: ASPECTOS ESTÉTICOS, PRODUTIVOS, FUNCIONAIS E MATERIAIS, A. 2017
Autor: FABIANA FONTES LOPES.
Orientador: Isabel Cristina Italiano.
Tipo: Mestrado
Instituição: USP – Universidade de São Paulo
Resumo: O presente trabalho constitui uma dissertação de mestrado na área de história do vestuário medieval. Dentro do contexto da Baixa Idade Média (séculos X ao XV), visa identificar e analisar os aspectos mais relevantes na indumentária dos séculos XIV e XV. O recorte temporal foi escolhido por constituir um cenário de importantes mudanças políticas, econômicas e sociais, manifestas em um vestuário rico em nuances criativas. São analisados aspectos estéticos, funcionais, materiais e produtivos deste vestuário. O modelo de pesquisa é qualitativo, de modalidade histórica. As principais fontes de dados são a literatura das áreas de História, História do Vestuário, História da Arte e Arqueologia. As principais técnicas de coleta de dados empregadas são revisão da bibliografia, pesquisa em bancos de monografias e de imagens, acervo virtual de museus e registros em fotografia. O trabalho resultou em um detalhado panorama do vestuário dos séculos XIV e XV. Foi confeccionado um protótipo de forma a exemplificar uma reconstrução a partir das soluções de confecção propostas por autores do campo. A pesquisa constitui uma ferramenta para criação e confecção de figurinos ambientados ou inspirados na Baixa Idade Média, bem como reproduções e restaurações de peças históricas de museus.
URL: http://www.teses.USP – Universidade de São Paulo br/teses/disponiveis/100/100133/tde-03112017-155231/
INFLUÊNCIA JAPONESA NAS ARTES E NA MODA EUROPEIA DA VIRADA DO SÉCULO XX, A. 2016.
Autor: LUCIANA IWAMOTO
Orientador: Maria Silvia Barros de Held
Tipo: Mestrado
Instituição: USP - Universidade de São Paulo
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o período compreendido entre a metade do século XIX e o começo do século XX a fim de identificar que aspectos e componentes da estética e valores culturais japoneses teriam sido eventualmente integrados aos movimentos artísticos europeus e ao design de moda. O interesse ocidental pelo Oriente sempre existiu, porém, foi intensificado após a abertura dos portos japoneses em 1854, depois de mais de dois séculos em reclusão. O encontro entre duas culturas tão distintas causou grande entusiasmo na Europa, com diversos autores que defendem que esta aproximação influenciou o rumo das artes, do design e de outros diversos campos, resultando em um movimento estético denominado Japonismo. Desse modo, esta pesquisa de natureza qualitativa, na modalidade histórica, gerada a partir de estudos bibliográficos e estudo de campo em museus e exposições, pretende expor exemplos e tecer reflexões sobre a importância do intercâmbio cultural entre o Japão e a Europa do final do século XIX e início do século XX, mais especificamente nos campos da arte e da moda.
URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-27072016-143945/
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA INDUMENTÁRIA GAÚCHA: IMAGENS QUE (RE)VESTEM O TRADICIONALISMO GAÚCHO (1947-1989), A. 2018
Autor: EDNÉIA PEREIRA SILVA
Orientador: Estefânia Knotz Cangaçu.
Tipo: Doutorado.
Instituição: PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Resumo: Esta investigação tece reflexões acerca do Movimento Tradicionalista Gaúcho e analisa o repertório imagético selecionado na composição da indumentária gaúcha institucionalizada. O vestuário constituiu-se como elemento central do conjunto de referências selecionadas pelo movimento a partir de 1947, a partir dele as pessoas se apropriam da identidade constituída, criam personas e se afirmam como gaúcho. Em razão da intensa utilização de referências históricas nas práticas do movimento, o imaginário se fortalece e resulta na conexão do presente com o passado, criando sentidos, evocando-o como o diferente e evidenciando o “eu” e o outro”. Desse modo, a pesquisa tem como objetivo verificar as fontes textuais e imagéticas utilizadas na obra Indumentária Gaúcha de Antonio Augusto Fagundes, identificando e analisando as referências históricas e aspectos da moda que reverberam na composição proposta pelo autor e aprovada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho a partir da segunda metade do século XX.
URL: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21196
LINGUAGEM DO VESTUÁRIO, EXPRESSÃO DE CULTURAS: UM ESTUDO DA PRODUÇÃO DO ESTILISTA EDUARDO FERREIRA, A. 2003
Autor: Geni Pereira Dos Santos
Orientador: Nerivanha Maria Bezerra da Silva
Tipo: Mestrado
Instituição: UFPE- Universidade Federal De Pernambuco
Resumo: Na década de 1990, em Recife, a efervescência cultural e artística que desencadeou um repertório híbrido de linguagens locais e globais, ficou conhecida como Movimento Mangue ou Manguebeat. Como reflexo imediato do Movimento, proliferaram as divulgações de inúmeros ícones da cultura local que se tornaram suas referências simbólicas. A linguagem estética produzida refletiu-se numa tendência de uso e apropriação desses ícones em diversas áreas como nas artes plásticas, na música, na dança, no teatro, entre outras áreas produtivas. Na área de vestuários, a nova estética contribuiu como fonte de inspiração para a criação do estilista Eduardo Ferreira. É com o olhar voltado para a construção de sentidos e de significados em torno da diversidade cultural nos lugares de mediações, que este estudo busca compreender como o estilista sugeriu a renovação da identidade do vestir através da tradução dos ícones da cultura e do contexto social para a produção da linguagem dos vestuários
URL: http://hdl.handle.net/123456789/3325
IMPORTÂNCIA DO PAÍS DE ORIGEM NA CRIAÇÃO DE VALOR DE MARCA NA MODA ESTUDO DO CONSUMIDOR MASCULINO. 2013
Autor: Ermelinda De Jesus Da Silva Mandlaze
Orientador: Maria José Geraldes e Susana Garrido Azevedo
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: No presente século vive-se uma crise económica e é importante para as empresas europeias combaterem-na, não só com o enfraquecimento da concorrência global como com a criação de estratégias para valorizar o produto através do seu valor acrescentado e também com a utilização de ferramentas como o país de origem e as suas características para a criação de valor de marca. As marcas precisam de se destacar umas das outras de modo a conquistarem credibilidade e autenticidade conseguindo assim subsistir neste mundo global, onde a rapidez da mudança é cada vez mais frequente. Para se perceber como o país de origem influencia a mente dos consumidores é feita uma investigação quantitativa, começando por uma recolha de informações referentes a uma contextualização histórica, à conjectura actual do mercado da moda, ao comportamento do consumidor, à marca e ao país de origem e, para culminar, é realizado um inquérito ao consumidor masculino de modo a perceber quais são os seus comportamentos de compra e o que os influencia com uma análise de dados feita com base em tratamentos estatísticos no programa SPSS. Concluiu-se que a influência do país de origem sobre o consumidor existe porém não é observado a primeira instância. A influência do país de origem é percebida quando relacionada com o prestígio de uma marca e como sinónimo de qualidade percebida dos produtos.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1715
MANIPULAÇÃO DE SUPERFÍCIES TÊXTEIS: INTERFERÊNCIA NA ESTRUTURA TÊXTIL DO BUREL, MODIFICANDO TRIDIMENSIONALMENTE A SUA SUPERFÍCIE. 2013
Autor: Ana Luiza Olivete
Orientador: Rita Salvado e Regina Aparecida Sanches
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Da Beira Interior
Resumo: O burel é um tecido conhecido por ser de 100% lã, muito resistente e de alta durabilidade. No início era desenvolvido de forma artesanal, constituindo, então, parte integrante da cultura portuguesa. O presente trabalho, visa fazer uma revisitação do burel, a partir do estudo da fibra de lã e suas aplicações têxteis, desde os primórdios até a contemporaneidade. Enfatiza, assim, suas características morfológicas, suas propriedades e seu processo de feltragem, bem como a fabricação do burel. Desse modo, propõe novas formas de tecelagem e de acabamento que interfiram tridimensionalmente na sua superfície; assim sendo, mudar seu aspecto único de maneira a torná-lo novamente na cultura do povo e, por consequência, cada vez mais utilizado por todos. A pesquisa envolve também um processo experimental, desde a concepção de um desenho que possibilite a criação de texturas através da feltragem, passa pela escolha dos melhores fios e suas combinações com outras fibras, chegando à relação entre a feltragem dos tecidos de 100% lã e os tecidos tramados com outra fibra, no caso, o algodão. Os tecidos foram feitos num processo industrial em parceria com a Paramount Têxteis e passados pelo processo de feltragem, assim pode-se observar os relevos criados; estes foram mais evidentes nos tecidos onde foi inserida trama com cor diferente e fibra do algodão.
URL: http://hdl.handle.net/10400.6/1728
MEMÓRIA DA FÉ: A COLEÇÃO DE PARAMENTOS LITÚRGICOS DO MUSEU DO TRAJE E DO TÊXTIL DA FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA - 2016
Autor: RENILDA SANTOS DO VALE.
Orientador: Luiz Alberto Ribeiro Freire.
Tipo: Mestrado
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo a coleção de Paramentos Litúrgicos do Museu do Traje e do Têxtil da Fundação Instituto Feminino da Bahia (FIFB), a qual é formada por peças que vão do século XVIII ao XX. Após a visão inicial sobre a origem dos paramentos no âmbito da igreja católica, comenta-se a trajetória do FIFB e o surgimento do Museu do Traje e do Têxtil e da Galeria Eclesiástica, que expõe parte dessa coleção. O enfoque em Henriqueta Martins Catharino, criadora e dirigente do Instituto Feminino da Bahia na fase anterior à transformação do instituto em fundação e sua proximidade com o clero, traz à luz para além das obras assistenciais a vertente colecionista dessa senhora da sociedade baiana, cuja trajetória se mescla à formação de diferentes coleções incluindo a dos paramentos litúrgicos, que nascem de forma distinta da maioria das coleções de museus. Concomitantemente à pesquisa, desenvolveu-se a documentação da coleção de modo a ter elementos sistematizados para estudo e análise do conjunto de paramentos e dos processos museológicos que são e/ou podem ser realizados em torno dela. A partir de uma análise formal das peças da coleção concluiu-se que parte dela tem suas origens ou sofreram influências das indumentárias litúrgicas de origem europeia. Observaram-se, ao longo do processo, os elementos simbólicos a exemplo das cores, bordados ou aplicações que se prestam a relacionar o paramento ou veste com a hierarquia eclesiástica e determinados rituais católicos, além das antigas orações que acompanham a sua vestidura. Conclui-se que o paramento litúrgico, como objeto religioso, se reveste de indicações simbólicas e que tais características são imprescindíveis para serem informadas quando da sua exposição ao público na nova condição de objeto musealizado.
URL: https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/22657/1/Mem%C3%B3ria%20da%20F%C3%A9.pdf